Построение выкройки для вязания крючком

Эта статья содержит следующие подтемы:

Вяжем с Лана Ви

Как построить выкройку для вязания?

Девочки, сегодня научимся строить выкройку для вашего вязания. Ранее я писала статью о методе расчета петель для вязаного изделия, но до этого, как вы знаете, еще желательно уметь снимать мерки и строить выкройку. В статье я отталкивалась от того, что выкройка у вас уже есть.

Сегодня хочу познакомить вас с мастером по пошиву одежды Ольгой Митрофановой. Ольга — профессиональный портной, за плечами которой уже более 15 лет стажа. Кроме того, она занимается преподаванием своей профессии будущим мастерам кроя и шитья в профессиональном училище.

Ольга подготовила для вас несколько мастер-классов. Из них вы научитесь снимать мерки для вашего будущего изделия, а также строить выкройку для вязания платья, пуловера, жакета…

Начнем с того, что, если вы не знаете, какие мерки нужны, как их снимать и как они обозначаются, посмотрите это видео:

Далее посмотреть видео по построению базовой выкройки для вязания, из которого вы научитесь строить ее, используя собственные мерки:

И можно загрузить себе мастер-класс по построению базовой выкройки в виде слайд-презентации. Кликайте на фото и сохраняйте на компьютер:

Строим выкройку реглан для вязания детям и взрослым

Очень долго я подбиралась к такой большой и очень важной интересной теме как вязание реглана. И решила я начать с основ, а именно как построить выкройку реглана для вязания. При вязании любого изделия очень важен точный расчет количества петель для начала вязания, убавки и прибавки петель. В этом как раз очень помогает выкройка, построенная по Вашей фигуре, особенно при вязании реглана снизу вверх. Построение выкройки не займет много времени, но убережет от возможных ошибок и утомительного перевязывания. Данное построение выкройки реглан применимо как для взрослых, так и для детей любого возраста .

Построение выкройки основы реглан я приведу с примером расчетов.

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

ОШ – окружность шеи 34 см (записывается в половинном размере) = 17 см

ОГ – окружность груди 100 см (записывается в половинном размере) = 50 см

ОТ – окружность талии 80 см (записывается в половинном размере) = 40 см

ОБ – окружность бедер 100 см (записывается в половинном размере) =50 см

ДП – длина плеча (записывается полностью) = 12 см

ДТ – длина спины до талии (снимают посередине спины, записывается полностью) = 38 см

ДЛ – длина изделия (мерку снимают вдоль спины до намеченного низа изделия, записывается полностью) =60 см

ВБ – высота бока (измеряется от талии до середины груди, записывается полностью) = 18 см

ДР – длина руки (записывается полностью) = 58 см

ОЗ – окружность запястья 15 см (записывается в половинном размере) = 7,5 см

ОР – окружность руки (измеряется подмышкой) =29 см

ДПТ – длина переда от талии до желаемой глубины ворота (записывается полностью) = 33 см

CO – прибавка на свободу облегания = 1 (2) см.

Построение сетки.

Провести горизонтальную линию – линию бедер, отмерить величину:

обхват бедер + 2 см на свободу облегания

50 см+2 см = 52 см.

Провести посередине вертикальную линию – линию бокового шва, равную желаемой длине изделия (60 см).
Провести горизонтальную линию – линию шеи.
От линии шеи отмерить вниз длину спины до талии (38 см), провести горизонтальную линию талии.
От линии талии отмерить вверх:

высота бока минус 5 см

18 см — 5 см = 13 см,

провести горизонтальную линию груди.

От линии бокового шва по линии груди отмерить в обе стороны:

полуобхват груди/2 + 1 см на свободное облегание

50см/2 + 1см = 26см.

Провести линию середины спины и линию середины переда.

Построение выкройки реглан для вязания.

Построение выкройки реглана спинки:

От линии бокового шва по линии груди отмерить в обе стороны 2 (3) см (если у Вас крупное телосложение, то лучше отмерить 3 см)
От линии середины спины по линии шеи отмерить вправо величину:

полуобхват шеи/3 + 0,5 (1) см

17см / 3 + 1см = 6,7см

Провести вспомогательную вертикальную линию вверх и отмерить на ней

1/3 от полуобхвата шеи/3.

17см / 3 / 3= 1,9 см

Соединить с линией середины спины. На полученной прямой отмерить 1 (2) см и провести округлую линию горловины спины.

Построение выкройки реглана переда:

По линии середины переда от линии талии отмерить длину переда от талии до желаемой глубины ворота (33см).
От линии середины влево по линии шеи отмерить величину:

полуобхват шеи/3 + 0,5 (1)см

17см / 3 + 1 см = 6,7 см.

Полученные точки соединить прямой. От этой прямой отмерить перпендикуляр 1 см и провести выпуклую линию. От линии шеи отмерить вниз 2 см на выпуклой линии. Получена линия горловины переда.
Если модель предполагает приталивание, тогда от линии бокового шва по линии талии отмерить в обе стороны по 3 см и прорисовать новые линии бокового шва с учетом приталивания.

Авторская работа. Полное копирование материала запрещено. Разрешено частичное копирование с обязательной активной ссылкой на сайт sunduk-interesov.ru

Построение выкройки рукава реглан.

Провести горизонтальную линию – линию проймы.

Отмерить отрезок равный:

окружность руки + 3 (4) см на свободу облегания

29см + 3 см = 32 см.

Через середину этого отрезка провести вертикальную линию вверх и вниз – линию середины руки.

От левого края по линии проймы вправо, а от правого края по линии проймы влево отмерить 2 (3) см. Из полученных точек будут проводиться линии реглана.
Измерить длину линии реглана спинки на выкройке (у меня получилось 32 см). От линии середины рукава по линии проймы влево отмерить 1,5 см и от этой точки вверх провести вспомогательную вертикальную линию. С линии проймы (из точки, отмеряной во 2 пункте) отмерить длину регланной линии спинки (32 см) и найти пересечение со вспомогательной вертикальной линией.
Измерить длину линии реглана переда на выкройке (у меня получилось 29 см). От линии середины рукава по линии проймы вправо отмерить 2,5 см, и от этой точки провести вверх вспомогательную вертикальную линию. С линии проймы (из точки, отмеряной во 2 пункте) отмерить длину регланной линии переда (29 см) и найти пересечение со вспомогательной вертикальной линией.
Соединить регланные линии прямой – линия шеи.
Из точки пересечения линии шеи и линии середины руки отмерить вниз по линии середины руки:

длина плеча + длина руки — 2см

12 см + 58 см – 2 см =68 см.

Провести горизонтальную линию – линию кисти.

От линии середины рукава по линии кисти отмерить вправо и влево ½ мерки окружности кисти. Провести линии боковых швов рукава.

Расчет и построение выкройки для вязания спицами

Начиная вязать одежду, вы в итоге приходите к осознанию одной простой вещи: как ни крути, нужна выкройка. Одно дело, если у вас бесконечный запас ткани (хотя и это случается редко) – вырезай да вырезай детали, пока не будет идеально. Но если вещь вязаная, каждую деталь ведь нужно связать – а это не так уж и быстро! Выкройка для вязания существенно экономит время, а также заранее даёт вам знать о том, свободной или прилегающей получится вязаная вещь. Согласитесь – это очень важно. И так, как сделать выкройку для вязания спицами?

С журнальными вязаными моделями проще – там выкройки заданы сразу. Но ведь мало описания вязания – у каждой мастерицы своя манера вязать, а значит, из одной и той же пряжи, по одному и тому же описанию две мастерицы могут связать два разных предмета одежды – пошире и поуже, подлиннее и покороче. А если выкройки нет, или же вы вообще самостоятельно придумали фасон? Получиться может неизвестно что, и потому выкройку лучше всего построить. Да, мало простого расчёта петель – обязательно нужна ещё бумажная выкройка, которая поможет вам связать деталь красивой, не перевязывая её по нескольку раз.

Ну хорошо, в важности выкройки мы убедились. Теперь нам понадобится выкройка. Как построить выкройку для вязания спицами? Как и для изделий из ткани – измеряем, рассчитываем, чертим.

Как сделать выкройку?

Выкройка-основа для вязаных изделий – это чертёж развёртки вашей фигуры, если выражаться геометрическим языком. Уже на выкройке-основе моделируется каждое конкретное изделие – наносят линии переда и боковые швы, карманы и застёжку. Имея выкройку-основу, построить выкройку для любой вещи, в том числе и вязаной, не составит труда.

Для начала снимем мерки. Нам понадобится:

обхват шеи Ош (нужна половина мерки, делите на два);
обхват груди Ог (половина мерки);
обхват бёдер Об (половина мерки);
длине по спине от седьмого позвонка (выступающего на шее) до талии Дт;
длина плеча Дп;
длина руки Др;
обхват запястья Оз (половина мерки);
длина изделия Ди.

Зададим припуски на облегание:

для летнего трикотажа 2 см;
для тёплой одежды 4 см;
для вязаного пальто с подкладкой 6 см.

Добавим величину нагрудной вытачки: она равна размеру вашего бюстгальтера.

Кроме того, дополним расчёт с учётом типа пряжи: для мохера и ажурного или рыхлого узора уберём 2 см припусков, поскольку они сильно растягиваются.

Используя наш рисунок с примером для 48 размера, попробуйте построить свою выкройку-основу. Обратите внимание на формулы расчётов и дополнительные построения (2 см, 6 см), которые нужны для красивой посадки на фигуре:

постройте размерную сетку: отложите линию шеи, груди, бёдер, низа;
постройте выкройку спинки: рассчитайте горловину, от неё отложите длину плеча с припосадкой 1 см, наметьте линию проймы, отложите точки бёдер и талии, соедините;
постройте перед: наметьте горловину, плечо, бёдра и талию, постройте нагрудную вытачку (в вязаном изделии она присутствует, но редко бывает открытой);
постройте длинный рукав: отметьте длину рукава, на ней высоту оката, наметьте ширину рукава вверху и внизу, проведите линию оката.

Вот, основа у вас есть. Теперь нужно только нанести на неё фасонные швы и детали.

Итак, выкройка имеется. Теперь возникает резонный вопрос: как рассчитать выкройку для вязания спицами?

Как рассчитать выкройку для вязания?

Расчёты строятся на вязании образца. Возьмите спицы и пряжу и попробуйте связать образец с основным рисунком изделия. Он не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Образец немного растяните, можно даже пропарить утюжком. Пусть вы набрали 25 петель, провязали 20 рядов, и у вас вышел квадрат 10х10 см. Таким образом, вы выяснили, что у вас в 1 см 2,5 петли по ширине, и в 1 см 2 ряда по длине изделия. Расчёт выкройки для вязания спицами строится на этих двух цифрах.

Итак, если у вас полотно 60 см в ширину, вам нужно набрать 2,5 х 60 = 150 петель + 2 кромочные. Сколько там по высоте до проймы? Пусть 70 см – тогда нужно провязать 140 рядов. Сколько же нам нужно убавлять, чтобы попасть в пройму? Сверьтесь с чертежом: если 1 см, то получается 3 петли. А если 3 см? 2,5 х 3 = 7,5, округлим до 8.

Действуя таким образом, вы за каких-то 15 минут запросто можете рассчитать выкройку. Потом, просто сверяясь с записанными расчётами, вам достаточно только периодически прикладывать своё вязание к выкройке – просто для контроля, чтобы не сбиться.

Итак, мы выяснили, что для вязания спицами нужно построение выкройки. Мы построили основу, и научились выкройку рассчитывать. Что теперь? А теперь – сплошное удовольствие! Вязание пойдёт намного быстрее, и вам не придётся огорчаться из-за того, что вы потратили время напрасно, связав слишком широкую или узкую деталь. Вяжите, соединяйте, демонстрируйте свои вязаные модели!

Также рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по выбору зимней и летней пряжи.

КАК РАССЧИТАТЬ ВЫКРОЙКУ ВЯЗАНОГО ИЗДЕЛИЯ ЗА ЧЕТЫРЕ ШАГА — ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ

Самая читаемая статья за сегодня: Полевые цветы крючком

Строим свои ВЫКРОЙКИ — см. тут компьютерную модель

Мне кажется, тема уже назрела. Мой личный опыт показывает, что описания в журналах по вязанию — это те же костыли для вязальщиц. Уверена, что правильнее все-таки учиться вязать самостоятельно, потому что ни пряжа, ни спицы, ни тем более руки не могут быть одинаковыми. Каждое изделие нужно начинать с образца , и если окажется, что ваши расчеты полностью совпадают с журнальными, то это скорее счастливый случай и спасибо разработчикам! А если нет? Я была потрясена на днях , когда опытная, на мой взгляд, вязальщица выставляет модель 44 размера в теме для полных женщин и предлагает корректировать размер толщиной спиц. А не правильнее ли научиться вязать для себя по своей же собственной выкройке и не быть заложниками описания в журналах? На их поиски (а иногда и перевод)порой уходит куда больше времени, чем на рассчеты.
Как вы считаете?

выкройка, вытачки, убавления
Осиночки, а как вяжите вы:
1) всегда ли вы строите выкройки для вязанного изделия и зачем они нужны? Если строите, то какие выкройки такие же как для шитья?
2) если нужна прилегающая модель свитерка, обязательно ли расчитывать убавления-прибавления в области талии?
3) обязательно ли вязать вытачки нагрудные при большой груди для прилегающего силуэта?

Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.

1) никогда не строю. Зачем они нужны не знаю, наверное чтобы потом готовую и постираную вещь по ним раскладывать. Я так не делаю никогда.
2) тут все от фигуры зависит, мне кажется. У меня узкие бедра, никаких прибавлений/убавлений в области талии не далаю
3) вытачки не делаю, первый раз об этом слышу, может у меня грудь не очень большая для этого. №3.

P.S. иногда если изделие не очень хорошо сидит, я его просто ушиваю. это по поводу убавлений.
на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг → на фотохостинг →

Натали привет!
1) также никогда не строю выкройку, только вяжу обязательно пробный кусочек и стираю его потом. пробник нужен особенно если вязать каким-либо узором, тогда можно и порасчитывать немножко. а если без узора — тогда все расчеты на глаз.
2) для ооочень прилегающих свитерков из тонкой пряжи убавления-прибавления расчитываю, а так необязательно.
3) по поводу вытачек нагрудных — ничем не могу помочь — грудь у меня № 0,5 (наверное)
4) вяжу перед — обязательно записываю ряды (где и сколько убавляла по бокам, проймам и горловине) чтобы со спинкой сходилось, то же самое с рукавами.

У меня перегибистая фигура, длина переда (при шитье) длиннее спинки, грудь №5 чашка, ОГ95см, ОГ под грудью 75см. Талия 75см, а бедра узкие 92-93см.

Я недавно вязала себе свитр с вытачкой, с убавлениями-прибавлениями по талии. Так заморочилась, жуть просто. Хочется вязать как-то по-проще. Но мне просто необходим прилегающий силуэт иначе связаный свитр по прямой от низа до проймы делает меня этаким боченком, верх большой получается, а низ, т.е. бедра и ноги узкими и тонкими.

Вот и думаю теперь как же вязать-то?
igol, Вы пишите что ушиваете. это как на машите строчите по боковым швам, а потом обрезаете? Трудно себе представляю.

Может еще кто ответит, особенно те кто вязал для дольшой груди свитера. Может кто вяжет профессионально и может что-нибудь подсказать дополнительно. Очень нужно, плииизз.

Натали, а из какой пряжи? толстой, тонкой, лохматой, пестрой? и с чем носить будешь?
Когда вяжу перед — обязательно записываю ряды (где и сколько убавляла по бокам, проймам и горловине) чтобы со спинкой сходилось, то же самое с рукавами.

Для фигур с большим бюстом

Perla

. вяжу перед — обязательно записываю ряды (где и сколько убавляла по бокам, проймам и горловине) чтобы со спинкой сходилось, то же самое с рукавами.

Я сама почти не вяжу, но моя мама обычно вяжет оба рукава одновременно. Говорит, что так проще с убавлениями-прибавлениями не запутаться. Спинка с полочкой на одной спице вряд ли поместятся, да и тяжеловато, конечно, но рукава — в самый раз.
Натали, пока профессиональные вязальщицы не откликнулись, чисто теоретический совет из книги Максимовой "Уроки вязания": Для фигур с большим бюстом кроме вытачки рекомендуется сделать ещё и припосадку вдоль бокового шва (1,5-2 см.)

Lara, Ваш способ хорош! так действительно рукава абсолютно одинаковыми получаются!
но, увы, я несколько раз раньше пробовала — видно, поздно мне переучиваться, все время сбиваюсь. мне легче вязать "по старинке"

а кто еще только начинает вязать, пока рука не набита — тогда конечно, лучше (одновременно) вязать!

Девочки, спасибо большое за советы.
Идея с припосадкой по бок. шву очень хорошая. Попробую, может и вытачка не понадобиться.

Пряжа "Аркадия-принт", на этикетке написано произведено в Великобритании компанией "Картен энд Паркер" г.Москва. Наверное для поставщика московского. мохер 50% и акрил 50%. Рекомендуемый размер спиц 3-4мм. Нить тонкая со средней ворсой-мохерчиком. Полотно получается приятное и чуть тонше чем полушерстяное. Цвет: оттенки от желтого до коричнево-баклажанного, я так понимаю это меланж, но цвет как бы распределен по нити не переплетаясь с другими оттенками. Красивая нитка.
Носить буду точно с новыми коричневыми широкими брюками, т.е. от бедра прямые. Брюки хорошие, с дорогой немецкой шерсти 90% почти совсем немнущиеся. Вообщем будет классно. Только фасончик нужен классный на мою фигурку.

Золотая Рыбка, у меня журналов-то по вязанию немного, там все модели свободные, а мне такие не подходят, нужно прилегание, но как бы свободное не в облипку, что бы вызывающе не было, но красиво и прилично.
А как Вы учитываете при вязании плотность нити? И делаете ли Вы прибавку по груди на свободу облегания?

P.s: вот сделаем комп со сканером и буду показывать.

Натали, а если часть свитерка от низа до чуть выше талии связать резинкой 2х2 или 3х3? ИМХО это обеспечит облегание. Только для остального нужно подходящий узор подобрать.

Да, Ларочка, думаю идея хорошая. А выше от резинки вверх до плеча лицевой гладью. А воротничек-хомутик. Для такого воротничка, как я понимаю, нужна будет разная толщина спиц (нужно будет еще купить). Девочки не подскажите на каком этапе делать смену спиц в таком воротничке и сколько раз нужно менять толщину спиц?

Воротник-хомутик см.тут

Спасибочки, что ответили мне, igol.
igol, Вы пишите что ушиваете. это как на машите строчите по боковым швам, а потом обрезаете? Трудно себе представляю.

Вещи, вязанные вручную, я всегда сшиваю также вручную. Когда ушиваю просто сшиваю не по краю, а отступив 1-2 см, сколько нужно. Далее все зависит от пряжи: можно обрезать, а край обметать; можно припуски с двух сторон от шва с изнанки приметать аккуратненько, если пряжа тонкая. (это чтобы когда надоест свитер его можно было бы перевязать без проблем . хотя никогда не перевязывала еще, подругам дарю обычно )

Виды швов см.тут

1) выкройки "как для шитья" не делаю, ограничиваюсь рисунком в блокноте с указанием в сантиметрах, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО вяжу образец, мочу его (усадка\растяжка), когда высохнет измеряю и рассчитываю кол-во петель, подписываю в блокноте.
Возможно, надо делать выкройку, если окат рукава вязать как в сшитом изделии, но такие вещи я вязала только из журналов.

Оба рукава одновременно — это верно заметили, я еще вязала штанинки от детских комбинезонов сразу. А при ирландском вязании использовала счетчик рядов. Помогало.

2) видела одну модель свитера, где до груди от низа шли две широкие косы (симметрично относительно середины переда), а для талии убавления делали с внешней стороны кос. (тяжело описывать )

3)до груди можно кроме резинки использовать узор из кос, полотно будет уже, а потом при переходе на лицевую гладь можно и прибавить равномерно. Себе мне так делать не надо, даже когда кормила был размер В (если вкладывала прокладки от протекания молока). А так хочется платье с декольте.

Натали, а если часть свитерка от низа до чуть выше талии связать резинкой 2х2 или 3х3?

Кстати, если резинку вязать высокую, то можно и манжеты на рукавах продлить до середины локтя, будет неплохо смотреться, у меня есть такая кофточка.

Спасибо, Осиночки, всем за советы! Образец связала, расчитала плотность. Решила связать так: снизу вверх 12см резинки, Это до л. талии. Затем прямое полотно до проймы и до горловины. Вот горловину наверное попробую все же хомутиком. Посмотрю пойдет ли мне такая горловина. Рукав будет клешеный снизу и вшивной. А по боку со стороны полочки сделаю посадку, т.о. удлиннится и длина переда.
Хомут — такой воротник: он широкий и как бы с отворотом, который ложится почти на плечи. Такой воротник вяжется с использованием разных № спиц. И получается что если вязать тонкими спицами у основания шеи, потом переходить на более толстые спицы, а потом еще на более толстые, то получится что отворот будет уже шире чем у основания. (только сколько раз и на каких участках менять толщину спиц я не знаю : ).

Мы о таком говорим воротнике? И что значит пообъемнее?
Спасибо-спасибо еще раз всем.

Воротник-хомутик см.тут

. только сколько раз и на каких участках менять толщину спиц я не знаю.

Натали, попробуй на образце применить 3-4 комплекта спиц (включая те, на которых вяжешь всё изделие) с шагом 0,5. Прикинь, какая высота воротника должна быть. Допустим, 40 рядов. Начинаешь теми спицами, что вяжешь свитер (допустим №3) — 10 рядов. Преходишь на № 3,5 — 10 рядов. Переходишь на № 4 — 10 рядов, заранчиваешь 10 рядов на № 4,5. Думаю, результат тебя удовлетворит.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ — ОСНОВЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)

Я думаю, нет – я уверена, что наличие выкройки очень упрощает вязание вещи. Наверное найдутся те, кто вяжут на глаз или опираются на личный опыт. Есть и такие, кто вяжет, прикладывая вязание к уже готовому изделию…

Конечно, можно и так. Но, ведь никто не станет спорить, что выкройка облегчает вязание и гарантирует результат. Тем более, если вы вяжете на заказ. Как в таком случае обойтись без выкройки? Итак, сегодняшний урок для тех, кому надоело вязать и перевязывать.

Этот способ построения выкройки для вязания мне подсказала моя добрая знакомая — вязальщица со стажем. Сама она пользуется им еще с советских времен. Конечно, для шитья из ткани данную выкройку использовать не стоит. Сейчас быстро опишу построение, затем расскажу как использовать получившуюся выкройку.

Огромная благодарность автору: Евгения Родина. Далее слова автора:

Итак, нам понадобятся мерки. Все обхваты записываем полностью.
Ош – Обхват шеи
Ог — Обхват груди
Об — Обхват бедер
Дс — Длина спины (от 7-го шейного позвонка вниз до линии талии)
Ди — Длина изделия
Дплеча – Длина плеча
Друки – Длина руки

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ — ОСНОВЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

1. Основа выкройки — прямоугольник. Высотой равной Длине спинки + 20 см (величина от талии до бедер, т.к выкройку-основу строим до бедер). Шириной равной Ог/2+3 см (3 см это прибавка на свободу облегания. Да, даже для плотного облегания необходима прибавка, для удобства в носке). Прибавка может быть и больше, это зависит от толщины ниток для вязания, степени прилегания…

Проведите горизонтально линию талии, на уровне мерки Длина спины.

2. На уровне равном Ог/6+5 см, проведите горизонталь. Это линия проймы. (для больших размеров, начиная с 54 го, нужно ориентироваться на расстояние в 24-25 см, иначе пройма выйдет слишком глубокой).

Проведите линию бокового шва. От линии проймы вниз, на рсстоянии равном Ог/4+1 см, см. рис.

3. Наметим линию плеч. Вправо от точки С по горизонали отложите расстояние равное Обхват шеи/6+1 см. От этой точки вверх 2 см. Далее – линию плеча с наклоном в 2 см относительно горизонали. Линия плеча по длине = мерке длина плеча. У нас получилась линия плеча спинки.

Линию плеча полочки начните на расстоянии от точки П, влево. Поднимать ее, как на спинке не нужно. Скос плеча составляет 3 – 4 см.

4. Ориантируясь на рисунок оформите горловины переда и спинки. А так же проймы.

5. Оформите боковой шов спинки с прогибом в районе линии талии в 2 см. Точка бокового спинки шва, лежащая на линии бедер, находится на расстоянии от линии середины спинки равном Об/4.

Самая читаемая статья за сегодня: Русские народные куклы своими руками

Боковой шов полочки выглядит немного сложнее из-за наличия вытачки.(ее совсем не обязательно обрабатывать/стачивать в изделии, просто припосадите излишек по боковому шву в районе груди, для необходимой свободы на грудь). Раствор вытачки равен номеру вашего бюстгалтера. Кстати, вытачку можно и не проектировать вовсе. Если вязка планируется из толстой нити, резинкой… или по вашему усмотрению.

На линии бедер точка бокового шва находится на расстоянии Об/4+1 см влево от средней линии полочки, см. рис.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ РУКАВА

6. Построим выкройку рукава. Проведите вертикальную линию равную Длине рукава. От верха отмерьте высоту оката равную Ог/8+3 см, для больших размеров ориентируйтесь на цифру 16-16,5 см, не больше. Потому что расчетное значение может быть слишком большим и рукав не “сядет”.

Ширина рукава равна мерке Обхват руки +5 или 6 см, см. рисунок.

Измерьте линию проймы спинки и линию проймы полочки.

7. Оформите окат рукава как я показала на рисунке. Сравните измеренные значения с получившимися участками оката рукава. Окат может быть немного длиннее проймы, но в вязаных вещах посадка оката рукава должна быть маленькая, или вообще отсутствовать. Вообще же, вязаное полотно очень легко поддается формированию – увлажните и разложите на выкройке.Дождитесь когда высохнет.

Что же теперь с ней делать? Как использовать? Все просто – можно прикладывать, а можно рассчитать количество петель по связанному образцу и подписать на участках выкройки. Вязать ориентируясь на расчеты. Связанную деталь увлажнить и разложить на выкройке, дать просохнуть.

Еще один лайфхак для вас – вы можете использовать для вязания некоторые выкройки разработанные для шитья. Особенно если они спроектированы для трикотажных полотен.

Когда я собирала материал для статьи, мне очень поравилась идея домашних брючек связанных из мягкой пряжи. Они такие уютные!

Ну, вот наш урок закончен. Теперь вы имеете возможность построить выкройку-основу для вязаных изделий. Это необходимая опора, которую вы всегда можете изменить в соответствии со своей моделью – сделать спущеное плечо, понизить пройму, увеличить ширину рукава и самого изделия, сделать застежку, воротник-гольф… Да все, что угодно! Удачи вам в вашем творчестве! Спасибо, что вы с нами.

Видео мастер-класс: строим выкройки для вязаных изделий

Как часто мастерица находит красивый узор, хочет связать кофту, но нет описания. Приходится вязать на глаз, что не всегда получается.

Я предлагаю научиться строить простую выкройку-основу кофты. Уже от этой выкройки можно моделировать любой фасон.

Рукав строится тоже довольно легко.

Теперь можно приступать к работе.

Лекалла,для вязаных жакетов , так не расчитываются, во первых всегда делают лекалла только половины спинки , полочка как правило в основном больше. если конечно модель-не в стиле оверсайз, а точно по размеру . И самое главное все зависит от плотности вязания ,это все очень относительно. чисто по лекаллам никогда не вяжут. ни на машине,ни вручную,обязательно нужно учитывать расстяжку после стирки изделия ручного вязания, и отпаривания изделия машинной вязки, оно в любом случае растянется, и нужно вязать меньше,об этом ничего не сказано. Исключение ирландское кружево, фриформ и т.п. изделия в такой технике как правило меньше тянутся. но тогда тем более нужно полочку делать больше спинки, в смысле по меркам. и такой звук, сколько не прислушивалась. так толком если честно не разабрала.

Наталья, я не буду ругать Ваш МК. Это труд — создать его. Хотя несколько удивлена способом построения чертежа основы с втачным рукавом. Может быть я чего-то не знаю? Имея высшее технологическое (швейное ) образование. Где Вы научились этому? Или сами вывели столь удивительные формулы?

Мне понравилось использование мерки обхвата груди для построения рукава. Если бы в блузочке, которую я недавно купила, использовался ЭТОТ метод, мне бы не пришлось морочить себе голову переделкой рукавов.

Расчеты очень даже похожи на правду. Понравился расчёт рукава, спасибо.

Как сделать выкройку для вязания

Урок №41

Моделирование

Из выкройки основы с втачными рукавами можно сделать выкройки кимоно, платья, юбки и др.

Уроки спицами для начинающих.

Начнём с выкройки кимоно (рис. 1). Выкройку спинки (до талии) кладут на чистый лист бумаги, обводят и увеличивают (для свободы движения). Для этого параллельно линии талии и линии середины спинки проводят новые линии на расстоянии 2 см от прежних. Затем чертят рукав (см. пунктирные линии), используя мерки длины плеча (13 см) и длины рукава (53 см).

Выкройки спинки и переда одинаковые. Они различаются только вырезом горловины: на переде вырез ниже на 5 см, чем на спинке. Одежда покроя кимоно объёмная, свободной формы, поэтому перед можно вязать без нагрудной вытачки.

Из выкройки-основы можно сделать выкройку платья прямого покроя. (рис. 2).

Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и боковых швов, отложить на них мерку длины юбки и провести через эти точки линию низа юбки. Боковые швы юбки рекомендуется по низу расширить на 2-3 см, тогда платье не будет казаться зауженным книзу. Точки расширения следует соединить прямой с линией бёдер.

Выкройку-основу прямой юбки начертите так (рис. 3). Обведите нижние части выкроек спинки и переда от линии талии до линии бёдер. Отложите мерку длины юбки от талии вниз по продолжению вертикальных линий и проведите горизонталь – линия низа юбки. Расширьте снизу оба полотнища по боковому шву на 2-3 см и соедините полученные точки с линией бёдер.

Линию талии спинки и переда разделите пополам, продлите вверх боковые швы на 1 – 1,5 см и соедините с новыми точками на талии. От них же опустите перпендикуляры – середины вытачек – и начертите вытачки длиной по 8-12 см. Раствор вытачки на заднем полотнище 4 см, на переднем – 2. Длина, глубина вытачек и их место на юбке зависят от особенностей строения бёдер и выпуклости живота. Например, если сильно выступает живот и при этом ягодицы плоские, то вытачку на переднем полотнище нужно делать глубже, а на заднем уменьшить. Учитывая, что трикотажную юбку мы рекомендуем обрабатывать по линии талии наипростейшим способом – продёргивать резинку шириной 2-3 см (молнию не вставлять), необходимость в особой точности вычерчивания вытачек отпадает. Эластичность трикотажа и его способность прекрасно сутюживаться дают возможность обработать верхнюю часть юбки с помощью утюга и точно посадить её на фигуру.

Построение чертежей выкроек и технология вязания изделий на машине

Расчет количества петель и рядов

Прежде чем приступить к вязанию изделия, необходимо из ниток, предназначенных для него, провязать несколько образцов для выбора узора.

Начинают вязание с набора петель начального ряда. Вариантов набора петель начального ряда известно много. Здесь приведены те из них, которыми обычно пользуются при вязании на машине.

Набор бросовой (вспомогательной) нитью. (При роспуске она может быть вновь использована в работе.) Ставят в РП (рабочее положение) необходимое по расчету количество игл. Проверяют, все ли язычки игл открыты, затем, оставив крайние иглы, задвигают каждую вторую иглу в ЗНП (заднее нерабочее положение). Регулятор плотности ставят на "1". Каретка и нить с левой стороны. Прокладывают нить на иглы и провязывают ряд. Ставят регулятор плотности на рабочую плотность, все иглы ставят в РП и вяжут до тех пор, пока на всех иглах не будут провязаны все петли. Затем вяжут уже рабочей нитью.

Этим вариантом пользуются: при вязании образца для расчета; при вязании нижней части подгиба; при необходимости иметь в дальнейшем открытые петли.

Набор рабочей нитью. Ставят в РП необходимое по расчету количество игл. Каретка и рабочая нить с левой стороны. Закрепив нить, подводят ее под платину с левой стороны от крайней иглы, обвивают иглу против часовой стрелки, вновь подводят под платину, обвивают 2-ю иглу и т. д. Повторяя эти приемы, делают набор петель. Регулятор плотности ставят на "1". Переводят каретку слева направо. Ставят регулятор плотности на рабочую плотность и начинают вязание узора.

Набор косичкой. Ставят в РП необходимое по расчету количество игл. Каретка с левой стороны. Провязывают 2 петли петлеуловителем, как крючком, и, навесив 1-ю петлю на правую крайнюю иглу, 2-ю петлю оставляют на петлеуловителе. Прокладывают рабочую нить на иглы справа налево. Петлеуловитель находится между двумя иглами (крайней и соседней). Движением петлеуловителя вверх захватывают нить, проложенную на иглы, и вытягивают ее в петлю, не очень затягивая. Передвигают петлеуловитель влево так, чтобы он оказался между следующими иглами, и повторяют этот прием до конца ряда. Затем косичку заправляют за язычки и под платины, прокладывают рабочую нить на иглы и вяжут необходимое количество рядов.

Этим вариантом набора пользуются при толстой нити, когда соединительный ряд подгиба будет очень заметен (подгиб подшивается вручную иголкой швом "через край") и когда низ детали будет обвязан крючком.

Набор пасмой. Выдвигают в РП необходимое по расчету количество игл. Каретка и рабочая нить слева. Пасмой (сложенной в несколько нитей пряжей) обвивают иглы, не затягивая, как при наборе петель рабочей нитью; заправляют ее за язычки игл и под платины. Прокладывают рабочую нить и вяжут на рабочей плотности необходимое количество рядов.

Этим вариантом пользуются, когда хотят сделать линию перегиба заметной и красивой. Можно взять пасму отделочного цвета.

Плотный ряд набора. Каретка справа, рабочая нить слева. Ставят необходимое количество игл в ПНП (переднее нерабочее положение) и обвивают их против часовой стрелки, не заправляя нить за платины. Когда набор будет закончен, ставят все иглы из ПНП в РП, прокладывают нить и на рабочей плотности провязывают ряд. Затем вяжут необходимое количество рядов.

Утолщенный край набора. Ставят в РП необходимое по расчету количество игл Каретка с левой стороны. На правую крайнюю иглу навешивают петлю, связанную крючком или петлеуловителем. Держа левой рукой рабочую нить, деккером образуют петлю (наложив деккер сверху на нить, двигают нить слева направо). Полученную петлю навешивают на 2-ю иглу, образуют следующую петлю и навешивают ее на 1-ю иглу (на этой игле 2 петли). 3-ю петлю навешивают на 3-ю иглу, 4-ю петлю — на 2-ю, 5-ю петлю — на 4-ю иглу и т. д., пока на всех иглах не будет по 2 петли. Заправляют петли под язычки и платины. Каретка и рабочая нить слева. Прокладывают нить и провязывают.

Рубчик для оформления линии перегиба. Набрав необходимое количество петель по расчету и провязав нижнюю часть подгиба, вяжут справа налево рубчик. Рубчик провязывается вручную следующим образом: рабочую нить отводят вверх, снимают с иглы на петлеуловитель петлю и, накинув нить, провязывают ее и снова навешивают на прежнюю иглу. Так провязывают все петли ряда. Все иглы ставят в ПНП, каретку переводят налево к рабочей нити. Ставят все иглы в РП и продолжают вязание.

Выбрав какой-либо из узоров, вяжут его, меняя плотность, отделяя каждые 40 — 50 рядов несколькими рядами бросовой нити. Начинают и заканчивают образец для расчета бросовой нитью.

Вывязанный образец стирают, отпаривают, если позволяет узор, надевают открытые петли и петли края на 4 спицы и оставляют на ночь. Выбрав необходимую плотность, производят расчет ее по горизонтали и по вертикали.

Допустим, что размеры образца 10×10 см и он имеет 30 петель по горизонтали и 40 рядов по вертикали. Тогда плотность по горизонтали будет 30 : 10 = 3 петли на 1 см, а плотность по вертикали 40 : 10 = 4 ряда на 1 см. Зная плотность вязания, можно сделать по выкройке все необходимые для вязания расчеты. Для того чтобы узнать, сколько нужно набрать петель на ширину детали, надо количество петель, приходящееся на 1 см, умножить на ширину детали. Например, ширина спинки по линии бедер равна 50 см, тогда число петель для набора будет 3×50 = 150 + 2 крайние = 152 петли. Для проверки правильности расчета связанный образец прикладывают к выкройке и подсчитывают, сколько раз он укладывается на данном размере. Полученное число умножают на количество петель образца (без крайних); результат должен быть равен числу петель начального ряда, полученному по расчету.

Вязание для начинающих. Как сделать выкройку

Как сделать выкройку

Здравствуйте всем рукодельницам!

Я, безусловно, знаю, что сегодня очень много источников, из которых можно узнать абсолютно все. Вязание не исключение, журналов со схемами и выкройками море, в интернете тоже информации хоть отбавляй.

Но! Может случиться так, что к понравившейся модели нет выкройки нужного размера. Да и при вязании изделия удобнее всего использовать выкройку в натуральную величину. Ее сделать своими руками не так уж и сложно.

Построенная выкройка в натуральную величину позволит Вам:

— Связать изделие нужного Вам размера при его отсутствии в описании понравившейся модели.

— Связать изделие точно по Вашим меркам. Сверяясь по мере выполнения работы с построенной на бумаге выкройкой, Вы будете уверенны, что модель вяжется точно по Вашим размерам.

— Вязать различные модели, используя готовую выкройку. Внесите по желанию нужные изменения в выкройку и вяжите по ней новую модель. К примеру: можно изменить форму выреза, проймы, длину рукава и т.д.

Самая читаемая статья за сегодня: Детский шарф труба спицами

Как сделать выкройку

В качестве модели возьмите любой кардиган или пуловер из Вашего гардероба. Разложите изделие на прямой поверхности и определите по ней все необходимые размеры.

▪ Перенесите все размеры изделия на плотную бумагу:

— ширину переда и спинки,

— длину модели от плеча до планки,

— ширину плеча и горловины,

— длину и ширину рукава,

— длину внутренней стороны рукава.

▪ Свяжите образец , предварительно подобрав спицы и пряжу.

▪ Рассчитайте количество петель для набора и начните вязание. Чтобы убедиться в правильности выполнения работы или своевременно сделать корректировку, время от времени прикладывайте работу выкройке.

В следующем уроке вязания Вы узнаете как вязать образец.

Удачного Вам творения вместе с нашим сайтом рукоделия !

Если Вам понравилась статья, расскажите вашим знакомым, нажав одну из кнопочек социальных сетей ниже.

Построение выкроек для вязания

Девочки, получила вопрос от одной читательницы, как построить выкройку для вязания платья. Думаю, ответ пригодится не только ей. Естественно, построение любой выкройки начинается со снятия мерок.

Снятие мерок с фигуры для вязания

Вязанные изделия выполняют по заранее построенной выкройке. Расчет петель для изделия или детали производят по выкройке.

Вязаное полотно обладает свойствами, отличными от тканого полотна, поэтому форма выкройки для вязаных изделий несколько отличается от выкроек для изделий из ткани. Вязаное полотно легко растягивается, поэтому при построении чертежей выкройки припуск на швы и свободное облегание не дается. В том случае, если изделие предполагается связать свободным, при снятии мерок учитывают припуск.

Допускаются упрощения в линиях выточек, вывязывании проймы. Обе стороны головки рукава вяжутся одинаково.

При построении чертежа выкройки следует точно следовать снятым меркам.

Мерки снимают сантиметровой лентой, при этом желательно, чтобы на фигуре был тот вид одежды, на которую предполагают надевать выполненное изделие. Мерки обхватов (шеи, груди, талии и т. д.) записывают в половинном размере, мерку длины — полностью. Количество снимаемых мерок зависит от вида изделия. Для различного вида изделия снимают следующие мерки:

Полуобхват шеи. Мерку снимают по основанию шеи.

Полуобхват груди. Сантиметровую ленту располагают так, чтобы она проходила по нижним углам лопаток спины и выпуклой части груди. Мерка по луохвата груди определяет размер фигуры.

Полуобхват талии. Мерку снимают по самому узкому месту талии. Предварительно надо опоясать фигуру.

Полуобхват бедер. Сантиметровую ленту располагают горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц (примерно на 16—18 см ниже талии, в зависимости от телосложения).

Длина спины до талии. Измеряют от 7-го шейного позвонка до талии.

Длина изделия. Мерку снимают одновременно с предыдущей. На талии придерживают сантиметровую ленту и далее измеряют до желаемой длины изделия.

Длина переда до талии. Мерку снимают от высокой точки плеча через высокую точку груди до талии.

Ширина плеча. Мерку снимают от основания шеи до плечевого сустава.

Длина рукава. Мерку снимают (при согнутом положении руки) от плечевого сустава до запястья руки.

Обхват запястья. Мерку снимают по основанию кисти руки.

Длина юбки. Мерку снимают по боку от талии до желаемой длины юбки.

Длина от талии до щиколотки ноги (для брюк).

Длина шага (для брюк).

После снятия мерок можно строить выкройку нужного изделия.

Построение чертежа выкройки жакета с вшивными рукавами и технология вязания здесь:

Построение чертежа выкройки платья здесь:

Построение выкройки женских трусов, купальника,бикини и плавок здесь:

Вязание. Самое простое и быстрое построение выкройки.

Знаю у многих возникают вопросы, когда необходимо быстро и просто построить выкройку. Хочу предложить вам свой очень легкий способ.
Чтобы построить выкройку нам понадобится

1. линейка масштабная 1: 4 (где-то у меня такая была ). Если такой линейки нет, возьмите обычную и нанесите маркером новые деления – в 1 см = 4 см, т. е. каждый смасштабируемый см будет равен 2,5 мм. Если кому-то захочется построить выкройку в натуральную величину – берем обычную линйку.
2. 3 альбомных листа
3. калькулятор
4. простой карандаш, резинка
5. сантиметр

необходимо снять 4 мерки ( для полочки и спинки, рукавами займемся чуть позже):
1. Окружность груди (для примера буду брать свои) – 88 см
2. Окружность шеи = 34 см
3. Длина изделия = 56
4. Ширина спины (измеряется от проймы до проймы на уровне чуть-чуть выше лопаток) =32.

1. Рисуем прямоугольник на 1 листе – это будет спинка –
высота прямоугольника = Длине изделия = 56
ширина прямоугольник = ОкрГруди : 44

2. Отметим центр вертикальной линией,
чтобы было потом удобнее мерять, расчитываем глубину проймы
(Окр Груди : 2) — Ширина спины = 44 -32 =12 , ну а так как проймы у нас 2 ,
делим это все на 2. В моем случае 12 : 2 =6 см

3. Высота проймы:
Окр Груди : 6 + 5. В моем случае – 88 : 6 + 5 = 19,5 (я обычно делаю 19)

проводим плавные линии, убираем дополнительные линии

4. Теперь горловина:
Вычисляем ширину ворота на спинке ОкрШеи : 3 . 33 : 3 = 11
И поднимаем линию плеч на 2 см ( старую линию плеч пока не убираем)

Соединяем плавной кривой, проводим новую линию плеч.

Ну, вот, спинка готова.
Не забудьте провести новую линию для горловины отступив вниз на ширину обвязки –
если вы собираетесь делать обвязочку
(резинкой или каким-то узором – у японцев всегда очень красивые обвязочки)

Полочка.
Можете рисовать полочку прямо уже на готовой выкройке спинки.
Если хотите отдельную выкройку для полочки – повторите шаги 1-4 на новом листе,
только не проводите плавную линию на горловине. У полочки горловина губже.
Глубина горловины полочки = Окр Шеи : 6 + 2. 33 : 6 + 2 = 7,5 см

Соединяем плавной кривой

и опять же, если делаете обвязку – опустите линию горловины полочки на ширину обвязки
( в случае обычной резинки – где-то на 2 см)

РУКАВ.
Нужны 2 мерки
1. Окружность запястья (у меня — 18 см)
2. длина рукава (55 см)

Рисуем прямоугольник
1. высота = длине рукава = 55 см
2. ширина вычисляем ОкрГруди : 3 + 2 (88 : 3 + 2 = 31,3 (обычно округляю до 32 см)

Отмечаем середину рукава
и от верха откладываем высоту головки рукава = ОкрГруди :
8 + 3 – 88 : 8 + 3 = 14 см

Рисуем дополнительные линии от центра верха рукава к краям головки рукава
и отмечаем середины этих линий

По нижней линии рукава по центру отмеряем расстояние
(линия запястья) = ОкрЗапястья + 2 см = 18 + 2 = 20 см
и соединяем с нижней линией головки рукава

Соединяем плавными кривыми – до середины головки – вогнутая, после середины – выпуклая

Ну, вот, рукав готов

Старалась объяснить как можно более понятно. Если мне не удалось – я всегда рада ответить на все ваши вопросы ЗДЕСЬ

Построение выкройки для вязания

Чтобы сделать удобную вязаную одежду, ее следует вязать по предварительно построенной выкройке. Для построения такой выкройки необходимы следующие мерки: полная длина, объем талии, объем груди, объем бедер — если вязаное изделие должно быть более длинное, к объему груди прибавляют 8 см, — и длина рукава. Мерка объема груди особенно важна для вязаной одежды: для того, чтобы вязаная одежда лежала хорошо в области груди. она должна быть пошире. При наличии всех эти мерок не представляет никакой трудности сделать выкройку, которая поможет связать удобную, хорошо прилетающую к телу одежду.

Для построения выкройки необходима гладкая бумага (лучше всего оберточная), линейка и треугольник. На рисунках выкройка даны в половинном размере, но при построении их лучше делать в натуральную величину. Размеры бумаги должны превосходить длину и ширину данной выкройки.

Сперва бумагу сгибают на- две равные части. По линии перегиба отмеряют всю длину и перпендикулярно к ней — половину ширины; после этого отмеренные линии соединяются под прямым углом (рис. 1). На внешней линии полученного таким образом прямоугольника наносят все мерки, а внутри прямоугольника точки, по которым будут вычерчивать выкройку (рис. 2). Прямые линии проводят по линейке или треугольнику, а кривые, как например пройму от руки (рис. 3).

Прежде чем вырезать выкройку, рекомендуется проверить еще раз все мерки. Особое внимание следует обращать на то, чтобы мерка длины была совсем точная, потому что вязаные изделия вытягиваются легче в ширину, чем в длину. Особое внимание следует уделять и при поперечной вязке некоторых изделий.

Если данная выкройка должна быть увеличена в длину, ее разрезают в двух местах над и под проймой — и вытягивают вверх, как показано на рис. 4.

Если же хотят получить выкройку укороченного размера, то делают две равномерные складки: одну под проймой, другую над ней (рис. 5).

Если необходима выкройка шире той, которая имеется, то увеличивают плечо, вырез ворота и объем груди (рис. 6). После того как отдельная деталь связана и выстирана, хорошо ее положить на выкройку, вырезанную из белой бумаги — цветная бумага может полинять. Деталь накалывают по сделанной выкройке булавками и оставляют для просушки.

С крючком

Вязание крючком для начинающих. Схемы простых узоров. Вязание изделий крючком. Условные обозначения, применяемые в схемах вязания крючком.

Страницы

среда, 28 августа 2013 г.

Как построить выкройку рукава для вязаного изделия?

Мы уже рассмотрели построение выкройки для спинки и построение передней части выкройки изделия с вшивным рукавом. Теперь разберемся, как построить выкройку рукава для вязаного изделия.

Чтобы начать ее строить, прочертим прямую линию, которая у нас будет линией середины рукава. Вверху этой линии ставим точку О и отмеряем от нее длину рукава. В этом месте ставим точку Н, через которую чертим линию низа рукава.

От точки О по направлению к точке Н отмеряем 1/6 объема груди (не больше 16-17 сантиметров), отмечаем в этом месте точку П, через которую проводится линия проймы.

По линии низа, от точки Н отмеряем в каждую сторону по половине окружности запястья (это размер 14) и ставим в этих местах точки Н1 и Н2.

Точно так же от точки П откладываем в обе стороны по половине окружности руки по линии проймы (это размер 15) и отмечаем точки П1 и П2. Соединяем линиями точки Н1 и П1, Н2 и П2.

Чтобы сделать верхнюю часть рукава округлой, откладываем от точки О вниз 10 сантиметров и ставим точку Г. От точки Г в обе стороны отмеряем по половине ширины головки рукава (это размер 17), отмечаем точки Г1 и Г2. Если это женское изделие 42 размера и больше, то к точке Г2 надо отложить на 1-2 сантиметра меньше, чем к точке Г1, но не просто вычесть от нужного значения, а равномерно распределить ширину. К примеру, если у нас ширина головки рукава равна 20 сантиметров, то для маленьких размеров надо бы было отложить в обе стороны по 10 сантиметров. Но если это размер побольше, то распределяем так: к точке Г1 откладываем 11 сантиметров, а к точке Г2 — 9 сантиметров. В сумме все равно должно получиться 20 сантиметров.

Проводим изогнутую линию через точки П1, Г1, О, Г2, П2, как на рисунке выше.

Чтобы учесть при построении выкройки полноту руки у локтя, можно снять две дополнительные мерки. Это будут длина руки до локтя и окружность локтя.

Для проведения линии локтя, отмеряем длину локтя от точки О вниз и ставим точку Л, через которую и проходит линия локтя. От этой точки Л откладываем в обе стороны по половине окружности локтя и отмечаем в этих местах точки Л1 и Л2. Если оказалось, что эти две точки находятся за пределами построенной выкройки, то есть руки в локте полнее, чем предполагалось изначально, значит чертим новые линии через точки П1, Л1, Н1 и точки П2, Л2, Н2. Если же точки Л1 и Л2 находятся в пределах выкройки, то ничего изменять не надо.

При вязании детских или мужских изделий рукав вяжется по одной стороне выкройки. Для женских изделий один рукав надо вязать по одной стороне выкройки, а второй — по другой.

Рукава вяжутся от низа (манжета) к верху, строго по начерченной выкройке.
Вот мы и разобрались, как строить выкройку рукава для вязаного изделия.