Что такое дст в шитье

Как снимать мерки для построения выкройки.

С чего же нужно начинать работу кройки и шитья? Это известно всем — с выкройки. Для ее получения необходимо построить чертеж по снятым меркам. Так как же правильно снимать мерки?

К снятию мерок следует относиться очень аккуратно, потому что ошибки и неточности в измерениях могут потом привести к погрешностям на чертеже. Такой чертеж в этом случае не будет полностью отражать особенности вашей фигуры, а готовое изделие может получиться с дефектами.

Тот человек, с которого снимаются мерки, должен одеть легкую одежду. Стоять нужно спокойно и свободно, естественно, сохранять свою обычную осанку. Талию обозначьте на фигуре с помощью тесьмы. Расположите ее строго горизонтально. На одежде булавками нужно отметить высокие точки груди (это самые выпуклые точки ваших грудных желез) и точки концов плеч.

Снимайте мерки сантиметровой лентой с точностью вплоть до одного целого деления. И никакие провисания или затягивания недопустимы.
А результаты измерений принято записывать сокращенно. Все результаты длины нужно записывать в полном размере.

Снятие мерок выполняйте в соответствии с рисунком снятия мерок, смотрите видео, которое расположено под статьей, оно дополнит и наглядно расскажет о том, как правильно снимать мерки.

• 1. Полуобхват шеи — ПоШ.

Сантиметр уложите вокруг шеи и соедините на середине шейной впадины. Результат измерения запишите в половинном размере. Так, если результат измерения 40 см, следует записать:

ПОШ = 40 : 2 = 20 сантиметров

• 2. Полуобхват груди 1 — ПоГ1.

Сантиметр уложите сзади по выпуклым местам лопаток горизонтально и соедините над грудными железами посередине. Эту точку отметьте на одежде булавкой.

• 3. Полуобхват груди 2 — ПоГ2.

Уложите сантиметр на спине так, как и при снятии мерки ПоГ1, но соедините спереди, проведя его через высокие точки груди. Мерки ПоГ1 и ПоГ2 снимайте одну за другой, изменяя положение сантиметра только на груди. Результат измерения запишите в половинном размере (разделенном пополам).

• 4. Полуобхват талии — ПоТ.

Обхватите сантиметром талию. Эту мерку запишите в половинном размере. В некоторых случаях может потребоваться мерка полного обхвата талии (это ОТ).

• 5. Следующая мерка: полуобхват бедер — ПоБ.

Сантиметр проведите по самым выпуклым точкам ягодиц
и соедините спереди на выпуклости живота. Запишите в половинном размере. При пошиве некоторых изделий вам может понадобиться
мерка для полного обхвата бедер (а это Об).

• 6. Еще Длина плеча — ДПл.

Положите сантиметровую ленту на середину плечевого ската и измерьте расстояние от основания шеи и до конца плеча. Продолжаем снятие мерок.

• 7. Длина рукава — ДР.

Это расстояние от точки конца нашего плеча по его наружной стороне для свободно опущенной руки до запястья. Мерку запишите полностью.

• 8. Обхват руки — ОР.

Уложить нужно сантиметр вокруг руки на уровне подмышечной впадины горизонтально. Если модель изделия предполагает узкий рукав, необходимо снять мерку обхвата руки непосредственно на уровне локтя и запястья. Рука при снятии мерки должна быть свободно опущена. Результат измерения нужно записывать полностью.

• 9. Половина ширины спины, сокращенно— ПШс.

Расстояние между задними углами ваших подмышечных впадин. Мерку запишите в половинном размере.

• 10. Еще половина ширины плеч — ПШП.

Расстояние между плечевыми точками с стороны спины, при снятии мерки сантиметровая лента должна проходить через росток. Запишите также в половинном размере.

• 11. Длина спины до талии, еще одна мерка— ДСТ.

Расстояние от седьмого позвонка шейного до линии талии. Чтобы найти его (седьмой шейный позвонок), вам нужно наклонить голову вперед, сзади на шее он вы ступит очень явно. Мерку запишите полностью.

• 12. Глубина проймы — ГПр.

При снятии мерки положите под руку полоску плотной бумаги и измерьте расстояние от ее верхнего края до основания шеи. Сантиметровую ленту следует провести по выпуклости лопаток параллельно позвоночнику.

• 13. Длина бока — ДБ.

Расстояние от верхнего края полоски бумаги (см. ГПр) до линии талии.

• 14. Высота плеча спины, снова сокращаем название— ВПС.

Эту мерку нужно снимать по двум направлениям: косая высота плеча (расстояние от точки где пересечение позвоночника с нашей линией талии до конца плеча, при этом сантиметр должен проходить через
лопатку) и прямая высота плеча (расстояние от талии до плеча параллельно позвоночнику). Эту мерку запишите дробью, указывая
в числителе значение косой высоты плеча, а в знаменателе — прямой.

• 15. Половина ширины груди, мерка первая — ПШГ1.

Положите сантиметровую ленту над основаниями грудных желез от одной подмышечной впадины до другой. Запишите результат измерения
в половинном размере.

• 16. Половина ширины груди, мерка вторая —ПШГ2.

Измеряйте так же, как ПШГ1, но сантиметр проведите через высокие точки груди.

• 16а. Половина ширины бюста, аббревиатура— ПШБ.

Расстояние между передними углами ваших подмышечных впадин, сантиметр проходит через высокие точки груди.

• 17. Центр бюста — ЦБ.

Расстояние между самым высокими точками грудей по горизонтали. Мерку нужно записывать в половинном размере.

• 18. Высота груди — ВГ.

Расстояние от самого основания шеи до высокой точки груди

• 19. Следующая мерка: длина переда до талии — это ДПТ.

Измеряйте сразу после ВГ. Для этого проведите сантиметр от основания шеи через высокую точку вашей груди вниз до линии талии. А результат измерения запишите полностью.

• 20. Мерка длина середины переда — это ДСп.

Расстояние от яремной впадины до линии талии. Обладательницы большого бюста: приложите к его выступающим точкам тонкую линейку и проведите сантиметровую линию через нее. Для контроля дополнительно измерьте глубину горловины от основания шеи у плеча и до верхнего края линейки, которую положите горизонтально у яремной впадины. Снятие мерок продолжается ��
Проверьте, эта мерка, если сложить с глубиной горловины должна в сумме составить мерку длины переда до талии. Запишите мерку двумя числами; первое число — глубина горловины, а второе — собственно ДСп.

• 21. Еще одна мерка: высота плеча переда — ВПП.

Эту мерку следует снимать в двух направлениях: от плечевой точки до самого центра бюста и от нее же до линии талии параллельно середине переда. Запишите оба результата.

• 22. Длина изделия — ДИ.

Это расстояние от нашего седьмого шейного позвонка посерединке спины вниз до желаемой нами длины готового изделия. Результат измерения запишите полностью.

• 23. Длина юбки — Дю.

Расстояние от линии для талии до нужной точки, сантиметровая лента должна проходить по боку.

• 24. Длина по середине переда от талии до пола — это Дпп.

• 25. Продолжаем, мерка длина по боку от нашей линии талии до самого пола —это Дбп.

• 26. Далее, длина от талии и до пола сзади — Дпс.

Измеряйте по линии позвоночника и ниже, продолжая эту линию.

• 26а. Длина юбки по середине переда — Дп.

Для ее получения следует вычесть из мерки Дпп показатель длины от низа юбки до самого пола.

• 26б. Длина юбки сзади — Дс. Чтобы найти эту мерку, вычтите из мерки ДПс длину от низа юбки и до пола.
• 27. Мерка длина брюк — Дбр. Расстояние от линии вашей талии по боку до низа брюк.
• 27а. Длина брюк до колена — Дбрк. Расстояние от линии талии и по боку до колена.
• 28. Обхват бедра — Об. Уложите сантиметровую ленту горизонтально вокруг бедра непосредственно под подъягодичной складкой.

• 29. Высота сиденья — Вс.

Для этого человек, с которого вы снимаете эту мерку, должен сидеть на
жестком стуле. Измерьте расстояние от линии талии и до сиденья (сантиметр должен проходить по боку).

• 30. Длина сиденья — Дс.

Расстояние от талии спереди и до линии талии сзади (в этом случае сантиметровая лента должна проходить через пах).

• 31. Длина шага — Дш. Расстояние от паха до пола.

• 32. Обхват колена — Ок. Человек, с которого вы снимаете мерку, должен согнуть ногу в коленке под углом 90°.

• 33. Высота подъягодичной складки — это Впя

Расстояние от середины подъягодичной складки до пола. На этом, снятие мерок можно считать этапом завершенным.

Смотрите видео — это мастер класс по снятию мерок.

Если вам понравилась статья, поделитесь пожалуйста в соцсетях))

Снятие мерок для построения чертежа женской одежды

Приступая к пошиву одежды, прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем построить чертеж и сделать выкройку соответствующих размеров.

Снятие мерок являются первым шагом в построении чертежа изделия. Это очень ответственная часть работы. Если мерки сняты неправильно и неточно, возникают трудности не только при построении чертежа, но и во время примерки, пошива изделия.

От того, как правильно и точно будут сняты мерки с фигуры, зависит хорошая посадка изделия на фигуре, его прилегание.

Также при снятии мерок с фигуры необходимо учитывать особенности построения телосложения.

Для того, чтобы получить точные размерные признаки фигуры человека, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Изменение позы влияет на величину размеров, поэтому при снятии мерок нужно стоять прямо, без напряжения, в естественной позе, со свободно опущенными руками, пятки вместе, носки развернуты.

Желательно, чтобы измеряемый видел себя в зеркале во весь рост. Это необходимо для того, чтобы у заказчика была возможность видеть осанку своего корпуса, а также возможность при измерениях еще раз проверить правильность заранее согласованных длин: длину изделия, рукава и т.д.

2. Измеряемый должен быть одет в белье или же в легкое тонкое платье без рукавов, без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.

3. Хорошая посадка изделия на фигуре во многом зависит от точного положения линии талии, поэтому при снятии мерок фигуру по талии опоясывают тонким шнурком или резинкой строго горизонтально.

4. Чтобы более точно измерить фигуру, необходимо наметить на ней положение основных точек:

• булавками намечают центр груди (сосковые точки);
• карандашом (если мерки снимают на белье) отмечают: точку основания шеи, направление плеча, плечевую точку;
• на спинке отмечают: шейную точку (7-й шейный позвонок), самые выступающие точки лопаток (располагаются приблизительно на уровне верхних углов подмышечных впадин).

5. Измерять фигуру для получения мерок следует при полном прилегании сантиметровой ленты без учета припусков на свободное облегание, так как припуски на свободное облегание будут предусмотрены при построении чертежа конструкции в зависимости от силуэта, ткани и назначения изделия.

Все мерки длины снимают и записывают полностью. Мерки окружности и ширины снимают полностью, а записывают в половинном размере за исключением мерок: окружность руки (ОР), окружность кисти (ОК), окружность запястья (ОЗ), обхват ноги в верхней части и колена (ОН, ОК).

Основные мерки для плечевых изделий

СШ – полуобхват шеи – измерения проводят на основании шеи. Сантиметровая лента сзади проходит своим нижним краем над седьмым шейным позвонком; сбоку – по основанию шеи; спереди замыкается над яремной выемкой. Записывается в половинном размере.

При снятии этой мерки следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длину шеи учитывают при выборе модели изделия; форму и жироотложение учитывают в конструкции при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины в изделиях.

СГ1 – полуобхват груди первый – cантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин. Спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди.

СГ2 – полуобхват груди второй — снимают последовательно после СГ1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, спереди лента проходит над основанием грудных желез.

СГ3 – полуобхват груди третий – сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.

СТ – полуобхват талии – измерение проводят по самому узкому месту туловища. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально. Записывается в половинном размере.

СБ – полуобхват бедер – измерение проводят строго горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкая сантиметровую ленту на правой стороне туловища. Записывается в половинном размере.

Если мерку СБ необходимо произвести с учетом выступа живота, то положение сантиметровой ленты такое же, как выше сказано, только спереди она должна проходить по гибкой пластинке (линейке), приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.

У некоторых женщин имеется два обхвата бедер – верхний и нижний, причем нижний обхват больше верхнего и обычным измерением не фиксируется. Чтобы выявить нижний увеличенный обхват, сантиметровую ленту зажимают на уровне верхнего измерения и круговыми движениями опускают сантиметровую ленту. Если она не проходит вниз, ленту опускают на необходимую величину и таким образом фиксируют второй нижний обхват. Записывают эти мерки рядом и измеряют длину до нижнего обхвата. При построении чертежа учитывают эти особенности.

ВБ – высота бедер – измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра.

ЛЛ – линия лопаток – измеряют от точки основания шеи до намеченной точки на спине (самой выступающей точки лопаток) которая расположена на уровне между верхними углами подмышечных впадин. Следим за тем, чтобы сантиметровая лента шла параллельно позвоночнику.

ДТС – длина спины до талии – снимают вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до талии (используется наиболее выступающая часть лопатки). Сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику. Если измеряемый имеет разную высоту лопаток, то измерение производят по более высокой стороне спины.

ДИз – длина изделия – измеряют одновременно с меркой ДТС от намеченной точки основания шеи вдоль спины через выпуклость лопаток, не отрывая сантиметровой ленты до желаемой длины. Сантиметровая лента ложится строго вертикально. Левой рукой ленту придерживают на талии, а правой определяют длину изделия.

НПС – наклон плеча спины — измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (или до точки пересечения позвоночника с линией талии).

Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч. Разницу в измерениях правой и левой сторон устраняют при изготовлении изделия.

ШС – ширина спины – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин, непосредственно над линией Обхватов груди первого и второго. Записывают эту мерку в половинном размере.

При снятии мерки ШС берут самую широкую часть спины. При этом обращают внимание на расположение выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки. Это измерение должно быть особенно точным. Нельзя заправлять сантиметровую ленту под подмышки.

ШПр – ширина проймы – измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке. То есть это расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин.

ВПр — высота проймы — измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.

ДТП – длина переда до талии – снимают от намеченной точки основания шеи через центр грудной железы до талии. Записывается полностью.

ВГ – высота груди – снимают от намеченной точки основания шеи до центра груди. Записывается полностью.

Снимая это измерение, обращают внимание на форму белья и определяют правильность положения центра груди так, чтобы в изделии не пришлось изменять положение вытачки. Для фигуры с высоко поднятой грудью центр занижают на 0,5-1см. Особенно это важно в изделиях из жесткой ткани.

НПП – наклон плеча переда – измеряется от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до выступающей точки груди. Записывается полностью.

Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение проводят по более высокому плечу или по правой и левой сторонам отдельно.

ШГ1 – ширина груди первая – измерение проводят горизонтально по выступающим точкам груди между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин (примерно на расстоянии 1,2-1,5 см от руки). Записывается в половинном размере.

ШГ2 – ширина груди вторая – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

УРВ – уровень раствора вытачки – измеряют одновременно с меркой ШГ2 от нижнего края ленты над основанием груди до высшей правой точки грудной железы. Записывается полностью.

РЦ – расстояние между центрами груди – измеряют между наиболее выступающими точками груди. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально. Записывается в половинном размере.

ДПл – длина плеча – измерение проводят от точки основания шеи по середине плечевого оката до плечевой точки. Записывается полностью.

ДР- длина рукава – измерение проводят от плечевой точки при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

ДЛ – длина до локтя – снимается одновременно с меркой длины рукава до локтевой косточки.

ОР – окружность руки – измерение проводят при строго опущенной руке вокруг руки горизонтально, чтобы верхний край касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки. Записывается полностью.

Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху. При очень полной руке необходимо учесть это обстоятельство при построении рукава и распределении посадки по окату.

ОЗ – окружность запястья – измеряют по лучезапястному суставу через головку лучевой косточки. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

ОК – окружность кисти – измеряется по самому широкому месту кисти руки с слегка вытянутыми пальцами. Записывается полностью.

Основные мерки для брючных изделий

ДсБ – длина сбоку – измеряют от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола сбоку у типовой фигуры равны с левой и правой стороны и оно больше расстояния от линии талии до пола спереди и до пола сзади на 1-1,5 см. Отклонение величины в большую или меньшую сторону свидетельствует об индивидуальных особенностях фигуры.

Дополнительно об оптимальной длине брюк можно прочитать в статье — Как определить длину брюк.

ДсП – длина спереди – измеряют от талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.

ДсЗ – длина сзади — измеряется вертикально от талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.

ДтК – длина талии колена – измеряют одновременно с меркой ДсБ от резинки на талии по боковой стороне ноги до середины колена.

ДШ₁ – длина шага первая – измеряют в положении «верхом на линейке» от верхнего ребра линейки до пола по внутренней части ноги. Эта мерка также имеет название Длина ноги по внутренней поверхности — ДН.

ДШ₂ – длина шага вторая – измеряют сзади от под ягодичной складки до пола.

Примечание. Если мерки ДШ₁ и ДШ₂ правильно сняты, то ДШ₁ > ДШ₂ на 1-1,5-2-2,5-3-4 см, где 2-2,5 см для условно-пропорциональной фигуры.

ВС – высота сидения – измеряют сидя на стуле-столе. Сантиметровая лента идет от резинки по боку до горизонтали стула.

ОБ (Обед) – обхват бедра – измеряют в верхней части ноги самую широкую ее часть, касаясь верхним краем сантиметровой ленты под ягодичную складку.

ОН – обхват ноги – измеряют выше колена на 10-15 см. Сантиметровая лента горизонтально.

ОК – обхват колена – измеряют вокруг колена при согнутой ноге под углом 90 0 . Сантиметровая лента проходит по подколенной ямке, замыкаясь спереди на середине колена. Для брюк плотно облегающих мерку измеряют при выпрямленной ноге.

ОИ — обхват икры — измеряют горизонтально по самым выступающим точкам икроножной мышцы.

ОЩ- обхват щиколотки — лента проходит горизонтально вокруг ноги над внутренней стороной лодыжки и замыкается на наружной поверхности голени.

ОС — обхват подъема стопы — измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема стопы.

ДП – длина паха – контрольная мерка, измеряется от резинки на линии талии спереди через пах до резинки на линии талии спинки. Длина паха равна длине линии банта плюс длина линии сидения на чертеже выкройки.

ШН – ширина низа брюк – выбирают по желанию и зависит она от моды, фасона, ткани.

Что такое дст в шитье

Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций.

Перед тем как говорить о снятии мерок, напомню вам нашу главную аксиому.
Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.
Аксиома – это то, что не требует доказательств. Это надо принять, поверить раз и навсегда. Для тех, кто привык мыслить стандартами, это будет сложно. Стандарт – он потому и стандарт, что не плох и не хорош, он усреднен. Его формы привычны глазу, и если одежда облегает его рельеф – это тоже неплохо, даже вполне прилично.
А у нас фигуры индивидуальные. В чем-то они лучше стандарта, в отдельно взятых местах они тоньше, рельефнее, изящнее – и т. д. Зато, возможно, другие места захочется и припрятать от посторонних глаз. Поэтому для индивидуальной фигуры бездумное облегание ее рельефа может привести к неожиданному и неприятному результату.
В первой книге «Шьем без примерки на стандартную фигуру» дано описание снятия мерок для построения плечевого изделия. Многие любители считают этот раздел достаточно простым и не уделяют тщательного внимания этому процессу и необходимости приобрести навык снятия мерок.
Обратите на это внимание. Вы можете знать, как снимать мерки, и вы можете иметь навык снятия мерок. Для того чтобы отчетливо ощутить разницу между двумя понятиями, сравните снятие мерок с катанием на коньках. Вы можете знать, как кататься на коньках, и вы можете уметь кататься на коньках. Это две разные вещи.
Для того чтобы приобрести такой навык, нужны тренировки на живых людях. В некоторых книгах рекомендуют «тренироваться на кошках», то есть манекенах. Здесь это не поможет. Весь смысл тренировок как раз и состоит в том, что надо ощущать под руками живую фигуру.
Реальный человек дышит, он постоянно хоть чуть-чуть, но двигается и, как правило, отвлекает вас от дела. Но самое главное в том, что на живом человеке нет точек, каких-либо линий, отметок, где заканчивается одна часть тела и начинается другая. На этот момент обычно не обращают внимания, полагая, что вопрос ясен. А уверены ли вы в том, что всегда однозначно можете сказать, где заканчивается плечо и начинается рука? Или, например, определить, где у клиента заканчивается шея и начинается плечо?
С манекеном все понятно, это рукотворная игрушка, на нем все видно и предельно ясно. Реальный человек – это живая система, находящаяся в движении.
К примеру, у Буратино все видно. То, что папа Карло прикрутил винтиком, – это рука. Винтик расположен посередине и показывает положение плечевого шва. Других вариантов нет. Вот и пошили курточку на Буратино.
Методики, ориентированные на массовое производство, пошли похожим путем. В вузах и техникумах студенты факультета конструирования изучают анатомию. То есть где какие косточки у нас расположены. Снятие мерок в этих методиках привязано к строению скелета человека.
Например, множество мерок снимается от седьмого шейного позвонка. Как вы собираетесь его искать? Пересчитывать косточки клиенту?
Обычная ситуация, когда нужная косточка спрятана в подмышечной впадине или под жировой тканью. Можно, конечно, поднапрячься и изучить анатомию досконально. Вы сможете, как массажист со стажем, находить любые косточки у всех клиентов в любом положении. Но надо ли это?
Давайте задумаемся: нас интересуют косточки или форма человека? Если косточки выходят на поверхность фигуры и что-то показывают нам на ней, то мы можем на них ориентироваться. А если они спрятаны глубоко внутри фигуры и рельеф в данном случае образован не ими, то для чего нам разыскивать эти косточки и ориентироваться на них?
Например, седьмой шейный позвонок на полных фигурах часто бывает закрыт жировым отложением сверху, так называемым «вдовьим горбом». Отыскать и прощупать сам позвонок невозможно. А рельеф фигуры на этом участке задает форма мышечно-жировой ткани.
Что нас должно интересовать при построении и снятии мерок на такую фигуру? И мерки вам нужны не сами по себе, а для построения. Поэтому первый вопрос, который вы должны себе задать: ваше изделие должно закрыть этот бугорок или в какой-то степени открыть и как будет лучше для данной фигуры, потому что общего решения, подходящего для всех, не бывает. Значит, вы должны мысленно представить, где будет проходить горловина на этой фигуре, и соответственно от этой точки проводить измерения.
Это совершенно иной, непривычный подход к снятию мерок и конструированию одежды. К снятию мерок надо подойти не формально, а все время помнить о том, что вы работаете с живым человеком.
В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» дано описание снятия мерок, здесь мы приводим краткую таблицу.

Для снятия мерок клиентка должна быть одета следующим образом: хороший бюстгальтер, тонкие колготки, резиновый шнур на талии. Верхний срез колготок должен совпадать с резиновым шнуром на талии. Белье ниже талии не должно «перерезать» мягкие ткани, контур должен быть сглаженным. Обувь с желаемым каблуком.
Все измерения проводить в строгой последовательности за один сеанс. Главная задача снимающего мерки – следить за неизменностью положения корпуса клиента.

Дополним и уточним несколько важных пунктов, на которые надо дополнительно обратить внимание при снятии мерок.

Одни из самых важных мерок, которые надо снять с фигуры, – это ширина спины и ширина груди.
ШС – ширина спины – это расстояние, измеренное от угла подмышечной впадины слева, затем горизонтально по спине до угла подмышечной впадины справа. Следите за тем, чтобы ваш клиент держал голову прямо и смотрел перед собой, а не вверх или вниз.
ШГ – ширина груди – это расстояние между углами подмышечных впадин спереди. Для измерения надо сделать следующее: от левого переднего угла подмышечной впадины опустить мысленно вниз вертикаль до горизонтали, проходящей через наиболее выпуклые точки груди, и измерить расстояние от этой вертикали, через наиболее выпуклые точки груди до соответствующей вертикали справа. Сантиметровая лента не должна быть излишне растянута. Результат в конечном счете зависит от конкретного бюстгальтера, надетого на клиентку в данный момент. Поэтому сделайте себе приятное: увеличьте измерение на 0,5 см. Сделать это можно так. Подводя сантиметровую ленту к правой вертикали, немного освободите ее до тех пор, пока она не начнет спадать с груди. Вот именно тут это значение и берите.
Получив измерение ШС и ШГ, сразу сравните их между собой. Если ШГ больше или равна ШС, то все в порядке. Если ШГ оказывается меньше ШС на 0,5-1 см, то надо взять ШГ, равную ШС, а не истинное значение с фигуры. Ширина груди меньше ширины спины в том случае, если фигура немного сутуловата. При небольшом увеличении ширины спины относительно ширины груди мы можем и должны постараться скрыть сутуловатость за счет увеличения мерки ШГ.
«Как же так! – скажут нам моралисты. – Мы только что по вашему совету игнорировали фигуру и занялись отсебятиной!» Да, занялись. Но, если мы возьмем точные мерки с фигуры, где ШГ будет меньше ШС, и построим такую основу из научного интереса, она будет не просто хорошо сидеть на фигуре, а, как говорят конструктора, сидеть «как маслом намазанная». Но впечатление от этой основы можно выразить словами из монолога: «Урод уродом, а костюм как влитой». Вам надо такое соответствие фигуре? Думаю, что вашему клиенту это тоже не понравится. Скорее всего, он обвинит вас в отсутствии профессионализма, и будет прав.
Многие люди не видят особенностей своей фигуры до тех пор, пока какой-то элемент одежды не подчеркнет этой особенности. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к тому, что делаем. Именно вы, а не клиент должны увидеть особенность фигуры, оценить, насколько это соответствует законам красоты и в какой степени можно демонстрировать рельеф в этой области – или стоит подумать о возможностях корректировки на этом участке.
Большая сутулость фигуры проявится в мерках как увеличение ШС относительно ШГ на 2 и более сантиметра. Если сутулость на фигуре значительная, скрыть полностью этот недостаток в крое невозможно, но внести посильные исправления можно. Как и в предыдущем случае, увеличьте мерку ШГ на 1 см.

Следующие важные мерки – длина спины (ДС) и длина полочки по лифу (ДПЛ). Они определяют баланс изделия.
Измерения ДС и ДПЛ снимают одним движением руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой и запомним результат – это ДС, далее, не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.
А теперь следует сопоставить измерения ДС и ДПЛ. ДС должно быть меньше или равно ДПЛ. Если фигура сутуловата, то ДС больше, чем ДПЛ.
По границе мерок ДС и ДПЛ в области шеи располагается плечевой шов. Попробуйте уменьшить значение ДС в пользу ДПЛ на 0,5-1 см, но не более. Тем самым вы как бы передвигаете плечевой шов назад. Не бойтесь это делать, так как на фигуре существует только область, в которой должен быть расположен плечевой шов. Окончательное решение о его местоположении принимаете вы. Эта крамольная мысль приводит в ужас тех, кто привык кроить по методикам, рассчитанным на стандартные фигуры.
Действительно, у манекена найти наиболее удачное место для плечевого шва не составляет труда. И совсем другое дело – живой человек, а если он еще и нестандартный, то это еще труднее. На реальной фигуре нет четко обозначенного места для плечевого шва. Его всегда можно подвинуть вперед или назад в пределах 1-1,5 см.
По этой причине нельзя снимать мерки в изделиях, содержащих плечевой шов, например в майках. Плечевой шов в изделии собьет вас с толку, и вам будет труднее определить правильное, нужное именно для данной фигуры положение плечевого шва.
Иногда мои учащиеся задают вопрос, почему в изделии плечевой шов «уехал» вперед или назад, хотя основа сидит в целом правильно и гармонично. А ведь дело в том, что вы его там и сделали, вы своими мерками определили его положение именно здесь, а теперь удивляетесь, что плечевой шов сдвинут в сторону спины или наоборот.
Поэтому снимайте мерки тщательно. Перекинув сантиметровую ленту со спины на полочку, остановитесь. Посмотрите внимательно на область плеча и шеи, на фигуру в целом сбоку. От выбранной точки на основании шеи проведите горизонталь по плечу, то есть проведите мысленный плечевой шов. Конец плеча, плечевая косточка на многих фигурах бывает сдвинута вперед. Посмотрите, не перекашивается ли ваш проведенный мысленно плечевой шов? Может, стоит взять за начало плечевого шва другую точку на основании шеи? Вам есть что серьезно обдумать и осмотреть.

Следующая мерка – длина спинки до талии (ДСТ).
ДСТ измеряют от основания шеи, то есть от седьмого шейного позвонка, до резинового шнура на талии. Определитесь, по верхнему или по нижнему краю резинки вы будете делать измерения. Ширина резинки может дать погрешность.
По сути дела, сам седьмой шейный позвонок вас должен интересовать меньше всего. О бесполезности изучения анатомии для индивидуальных фигур мы уже говорили. Основа-«облипочка» плотно облегает основание шеи. Вот его вам и надо найти: основание шеи со стороны спины. Здесь опять надо призвать на помощь воображение. Представьте мысленно на клиентке платье с вырезом «под горлышко». Как вы бы хотели видеть этот вырез?
Если воображение не дает картинки, можно повязать веревочку на шейку клиентки.
Выложите веревочку по основанию шеи так, как вы бы хотели видеть в готовом изделии. Веревочку дайте подержать клиентке, и в этом положении снимите мерки.

Сравните мерки ДС и ДСТ. Разница этих мерок дает величину ростка на спинке. Иногда клиент успевает поменять положение корпуса при снятии этих двух мерок, и разница не укладывается в приемлемые величины 2-3 см.
Посмотрите внимательно на фигуру. Для разницы в измерениях менее 2 см должна существовать причина, часто это бугорок в области седьмого шейного позвонка. Если такой бугорок на фигуре присутствует, как правило, его хочется прикрыть тканью. В этом случае разница мерок ДС и ДСТ может быть малой или равняться нулю.
Если на фигуре нет такой особенности, а вы в результате измерений получили результат в 0,5-1 см, значит, клиент поменял осанку или измерение произведено небрежно.
Разница мерок ДС и ДСТ может быть больше 3 см в том случае, если на фигуре развита шейная мышца. Часто это сопровождается покатой линией плеч, как у культуристов.
Подведем итог: если у фигуры особенностей нет, а разница мерок ДС и ДСТ не укладывается в интервал от 2 до 3 см, то мерки стоит переснять, обращая особое внимание на положение корпуса клиента.

По ходу рассуждений заметим, что прямые плечи и широкие плечи – это разные понятия. Прямые плечи, или плечи с малым углом наклона, часто имеют люди худощавого телосложения. А широкие плечи и покатая линия плеча более свойственны тем, кто занимается спортом и имеет накачанную шейную мышцу.
В первом варианте построения «облипки» конец плеча мы размещаем на горизонтали, проведенной через основание шеи на спинке. Таким образом скос плеча определяет величина ростка на спинке.
Покатая линия плеча на фигуре даст вам в разнице мерок ДС и ДСТ большую величину, а это, в свою очередь, на чертеже приведет к построению выкройки с большим скосом плеча. Все закономерно.
Первый вариант построения хорош для фигур с прямыми плечами и со средним скосом плеча. В том случае, если фигура имеет очень покатые плечи, мы воспользуемся другим вариантом построения с использованием мерки ВПК (высота плеча косая).

Высота плеча косая, ВПК – измеряется от точки пересечения резиночки на талии с позвоночным столбом до конца плеча. Конец плеча определяется меркой ширина плеча (ШПЛ).
Ваша задача – проследить, чтобы при снятии мерок ВПК и ШПЛ концом плеча стала одна и та же точка.
В том случае, если ваша фигура имеет очень покатые плечи, построение основы будет отличаться в области плеча. Это построение описано в разделах «Построение основы на сутулую фигуру», «Покатые плечи» и «Плечевые накладки».
Снимая мерку ШПЛ, один конец сантиметровой ленты упирайте в основание шеи. Не отходите от основания шеи на некоторую модельную величину по своей прихоти. В некоторых случаях трудно определить основание шеи. Тогда воспользуйтесь тоненькой веревочкой или цепочкой. Оберните ее вокруг шеи и немного натяните: основание шеи будет очерчено.
Сантиметровую ленту расположите по плечу, пусть оставшийся конец свободно свисает по руке. Теперь, ориентируясь на угол подмышечной впадины спереди, поднимите мысленно вертикаль до пересечения с сантиметровой лентой. Представьте, что вы шили бы на эту фигуру летнее платье без рукавов, например платье-футляр. Где в этом случае вы сделали бы конец плеча? Эту точку и берите за конец плеча.
В случае определения ширины плеча, если вы сомневаетесь в выбранной величине, лучше взять меньшее значение.

Линия талии. Сделаем важное уточнение, касающееся линии талии. Следует разделить снятие мерок для плечевого изделия и для поясного.
Для поясного изделия опорной областью являются талия и бедра. Поэтому при определении линии талии надо ориентироваться на фигуру. Если на фигуре есть явно очерченное узкое место, это узкое место и будет являться линией талии. При смещении линии талии спереди и сзади надо четко и точно учитывать эти отклонения от горизонтали. В противном случае во время носки может ощущаться дискомфорт, либо изделие будет сдвигаться и крутиться. К тому же прибавка к обхвату талии в поясном изделии минимальна.
В плечевом изделии опорная область для изделия – это область плеча, а не талии. На талии изделие не фиксируется, здесь ткань должна свободно спадать от линии груди, и прибавка к обхвату талии в 3-4 раза больше, чем в поясном изделии. Поэтому есть возможность немного подправить линию талии в том случае, если она смещена вверх или вниз. То есть мы можем немного подправить фигуру.
Другими словами, при снятии мерок для поясного изделия резинка может занимать одно положение, а при снятии мерок для плечевого изделия – другое.
Надо ли напоминать вам, что большую половину мерок вы снимаете от резинки? Поэтому правильно выбранное на фигуре положение резинки имеет определяющее значение не только для получения хорошо сидящего изделия, но и для получения гармоничного изделия. А это особенно важно при работе с индивидуальными фигурами.

Таблица измерений для построения изделий на индивидуальную фигуру

Прибавки на свободное облегание

Костюм должен быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди.

В своей первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» я описала много примеров построения изделий на различные фигуры. В конце книги была также дана таблица прибавок. Но вопросы по применению прибавок продолжают возникать. Многие учащиеся считают, что этот вопрос освещен недостаточно. Если это действительно так и после прочтения первой книги этот вопрос еще остался, то вам обязательно следует прочитать эту главу.
Многие любители считают вопрос прибавок очень важным, полагая, что прибавки меняют внешний вид изделия. Конечно, это так. Вопрос определения правильных прибавок важен, но он не важнее основной схемы построения.
Прежде всего, надо научиться правильно снимать мерки и аккуратно строить основу изделия, для которой прибавки являются дополнением. Это «специи», которые вы добавляете к основному блюду. «Специями» можно и улучшить, и ухудшить вкус блюда, но тем не менее нет жестких рекомендаций по использованию специй в кулинарии. К их употреблению подходит фраза «по вкусу». А как известно, на вкус и на цвет товарищей нет. Вот так же обстоит дело и с употреблением прибавок. Хотя я попробую сейчас дать вам самые общие рекомендации и обсудить, какие проблемы возникают при применении прибавок.
Первая проблема – мерки.
Часто о правильности прибавок вы судите по отшитому изделию. Но это не верно. Первое, что влияет на внешний вид готового изделия, – это мерки. И часто бывает так, что прибавки были выбраны правильно, а вот мерки сняты с фигуры с погрешностями. В итоге прибавки частично компенсировали дефект мерок, но до конца это сделать не удалось, и готовое изделие получилось с изъянами.
Это легко можно проследить на таком простом изделии, как прямая юбка. Вроде и ошибиться негде – но все же находят где. Мерку обхвата бедер снимают неверно, меньше, чем она есть на самом деле. Затем дают рекомендованную прибавку 2 см к обхвату, выполняют построение. В итоге не могут поместиться в такую юбку. Вывод при этом делают такой: рекомендованная прибавка к обхвату бедер неправильная, а ОБ измерен правильно, так как я измеряла его три раза, два раза муж и бабушка.
С подобным подходом я встречаюсь постоянно. Если при построении юбки эту ошибку можно легко и просто отследить, то в плечевых изделиях сделать это гораздо сложнее.
Поэтому я всегда требую с учащихся очного отделения построения идеально точной «облипки». Так как «практика – критерий истины». Только исключительно хорошо сидящая основа подтверждает правильность снятия мерок.
Вторая проблема – это ткань.
Выкройка должна строиться всегда под какую-то конкретную ткань. Обычно новички этого не понимают. На курсах встречаются учащиеся, которые говорят следующее: «Вы снимите с нас правильные мерки, и мы построим правильную основу на всю оставшуюся жизнь».
Это в корне неверный подход. Каждый раз вопрос прибавок на конкретное изделие зависит от используемой ткани. Одна и та же блуза по крою, по конструкции рукава и степени облегания будет строиться по-разному, выполняется ли она изо льна или шелка, из трикотажа или плащевки. Различные свойства тканей будут диктовать и разницу в прибавках. Даже если ограничиться только рассмотрением блузочных тканей, то мы увидим, насколько они различны. Какие-то дают усадку, какие-то растянутся после первой носки… сюрпризов, которые нам преподнесет ткань, не счесть.
Тот, кто шьет много и постоянно, со временем приобретает бесценный опыт работы с тканями, который нельзя приобрести, читая книги. Потому что новые виды тканей появляются каждый сезон быстрее, чем их успевают описать в книгах.
Проблема третья – ассортимент.
Эта проблема сидит в голове у каждой из нас. Поясню. Все изделия делятся по ассортименту на блузы, платья, пиджаки, пальто и т. д. Вопрос мои учащиеся ставят конкретно: «Скажите четко и ясно, какие прибавки надо взять на пальто, блузу и т. п.».
Такой конкретный вопрос требует и конкретного ответа. Я задумалась всерьез.
Как-то после занятия ко мне подошла группа женщин и задала вопрос: «Когда мы будем проходить крой пальто и прибавки к пальто?» На улице стояла осень, занятие было закончено, и все были одеты в верхнюю одежду. Вот тут, взглянув на своих учащихся, я спросила, что такое «пальто», по их мнению. В следующий момент каждая из учениц показала рукой на себя со словами: «Вот пальто!»
На первой из них было пальто из драпа с рубашечным рукавом прямого силуэта. На второй – пальто покроя реглан, полуприлегающего силуэта, на третьей – плащевое пальто на синтепоне совершенно прямого силуэта, четвертая была одета в облегающее кожаное пальто, под которое помещалась только тоненькая водолазка. Каждая из них была по-своему права, на каждой было надето пальто, но какие разные эти изделия! И по крою, и по прибавкам между ними было меньше общего, чем между изделиями из разных ассортиментных групп.
Иное пальто может иметь меньшие прибавки, чем, например, блуза. Так как пальто требовалось сделать облегающим, носить его предполагается на тонкие свитерочки – в общем, задача построить изделие «в облипочку». А блузу на ту же фигуру надо сделать из шелка, свободную, струящуюся, комфортную, с рукавом, не стесняющим движения. Вот и получим в таком случае, что прибавки на пальто будут меньше, чем прибавки на блузу.
Я понимаю, что все эти рассуждения не снимут у новичков вопроса: «Скажите как надо, или Сколько «вешать в граммах», поэтому ниже привожу таблицу прибавок.
Все прибавки, которые мы делаем, условно можно разделить на несколько групп.
1. Прибавки по ширинам.
2. Прибавки к длинам.
3. Прибавки к глубине проймы расчетной.
4. Прибавки к обхватам талии и бедер.
5. Прибавки по ширине плеча.
Рассмотрим теперь подробнее каждый пункт.

1. Прибавки по ширинам – это прибавки к ШС, ШГ, ШПР и ЦГ
Прибавки по ширинам дают воздушный зазор между телом человека и изделием. Этот воздушный зазор, или, другими словами, свободу облегания, необходимо иметь по двум причинам. Первая – это модельная особенность изделия, вторая – это необходимость, обусловленная видом изделия.
Один случай: например, мы можем пожелать изготовить блузу прилегающего силуэта, сидящую точно по фигуре. А точно по фигуре у нас построена «облипка» с нулевыми прибавками. Делаем вывод: для такой блузы прибавки тоже будут нулевыми. Другой случай: мы также желаем изготовить блузу, но свободную по крою, возможно, и с рубашечным рукавом, с низкой линией проймы, с расширенной линией плеча. Такие блузы были в моде в 1980-х годах, для них было придумано специальное слово «блузоны», блузы как бы с чужого плеча, на пару размеров больше. Для построения такой блузы надо взять прибавки:

ШС + 1 см, ШГ + 1 см, ШПР + 2 см, ЦГ + 0,5 см.

Прибавка к ЦГ обычно составляет половину прибавки к ширине груди. Прибавки к ШС и ШГ в изделиях свободного кроя обычно совпадают. Прибавка к ШПР в полтора-два раза больше прибавки к ширине спины.
Я привела два крайних примера возможного построения блуз и определения к ним прибавок. Но как правило, в жизни как раз встречается все то многообразие, которое занимает промежуточное положение. Поэтому перед раскроем вам надо как можно четче представлять желаемый объем изделия.
Но и это прямолинейное представление выбора прибавок от нуля до единицы не является однозначным и единственно правильным. Дело в том, что вы имеете дело с фигурами разного масштаба и рельефа.
На фигурах миниатюрных прибавка к ШС 1 см дает большую свободу облегания, на крупных фигурах она менее заметна или вообще будет недостаточна. Также очень важный момент – рельефность фигуры и ее пропорций, соотношение исходных мерок ширины спины и ширины груди. При этом отдельно важно соотношение ширины проймы к ним обеим.
При небольшой разнице ШС и ШГ (до 3 см) одинаковая прибавка вполне объяснима. При большей разнице в сторону увеличения ШГ можно подумать об увеличении прибавки на этом участке на 0,3-0,7 мм. Так мы получим равномерное распределение прибавки по всему объему.
Следующий животрепещущий вопрос – это вопрос динамики. Насколько активно вы собираетесь вести себя в этой одежде и насколько для вас важен комфорт в изделии. Если планируются активные действия руками, то прибавка к ШС может быть в 1,5-2 раза больше, чем по ШГ. Спинка в изделии получается более свободная, конечно, зрительно это заметно, зато обеспечивается движение.

Катюшенька Ру — мир шитья

Когда становится понятно обозначение мерок, тогда нужно приступать к такому важному разделу, как снятие мерок.

Какие нужны мерки для шитья? А точнее, для построения чертежа?

Для разных основ чертежей нужны разные мерки.

1. Мерки для юбки (поясные юбочные изделия, мерки для фартука)
2. Мерки для брюк
3. Мерки для платья

Мерки для платья подразумевают под собой не только платье, но и изделия схожей конструкции (сарафаны и т.п.).
Мерки для платья — это, пожалуй, самый большой раздел мерок для шитья.

Но мало просто знать их, их еще нужно правильно снимать.

Как правильно снимать мерки с женщины?

Есть определенные правила снятия мерок, о которых и пойдет речь ниже.

Но хочу сразу же пояснить, что так правильно снимать мерки для построения чертежей конструкций по ЕМКО (ЦОТШЛ).

Правила снятия мерок:

1. Рост (Р) — измеряется расстояние по вертикали от макушечной точки до пола.

2. Полуобхват шеи (СШ) — измеряется сантиметровой лентой вокруг шеи: сзади над 7-ым шейным позвонком, спереди — по основанию шеи до яремной выемки.

3. Полуобхват груди1 (Сг1) — сантиметровая лента должна проходить со стороны спины по лопаткам, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием грудных желез.

4. Полуобхват груди2 (Сг2) — сантиметр проходит сзади по лопаткам, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — по основанию грудных желез (выступающим точкам).

5. Полуобхват груди3 (Сг3) — измеряется горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
Эта мерка определяет размер заказчика.

6. Полуобхват талии (Ст) — измеряется вокруг туловища на уровне линии талии.

7. Полуобхват бедер (Сб) — измеряется по горизонтали сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц спереди с учетом выступа живота.

8. Ширина груди1 (Шг1) — измеряется по горизонтали над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.

9. Ширина груди2 (Шг2) — измеряется по горизонтали через выступающие точки грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

10. Центр груди (Цг) — измеряется между выступающими точками грудных желез.

11. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи (Дтс2) — измеряется от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи, параллельно позвоночнику.

12. Расстояние от 7-го шейного позвонка до линии талии (Дтс) — измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль по позвоночнику до линии талии.
Проверочная мерка.

13. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди (Дтп2) и высота груди (Вг2) — измеряются от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающие точки грудных желез, одновременно фиксируя ее положение.

14. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (Впрз2) — измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва параллельно позвоночнику до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

15. Высота плеча косая (Впк) — измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва сзади (сантиметр нужно натянуть).

16. Высота плеча косая спереди (Впкп2) — измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва до выступающей точки грудной железы.
Проверочная мерка.

17. Ширина спины (Шс) — сантиметр проходит горизонтально по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

18. Длина изделия (Ди) — измеряется по середине спины от 7-го шейного позвонка до уровня желаемой длины.

19. Ширина плечевого ската (Шп) — измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки.

20. Длина рукава (Др) — измеряется от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья при свободно-опущенной руке, до желаемой длины (обычно до 1-го сустава большого пальца).

21. Обхват плеча (Оп) — измеряется при свободно-опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин.

22. Обхват запястья (Озап) — измеряется горизонтально вокруг руки по самому узкому месту.

23. Длина от линии талии до пола спереди (Дсп) — измеряется посередине переда.

24. Длина от линии талии до пола сбоку (Дсб) — измеряется по боку до пола.

25. Длина от линии талии до пола сзади (Дсз) — измеряется посередине спины.

26. Длина плеч (Дп) — измеряется от проектируемых конечных точек плеч через 7-ой шейный позвонок.
Проверочная мерка.

Т.к. в процессе конструирования используются половина измерений СШ, Сг1, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг, Шг2, Шс, Дп — то эти измерения записываются в половинном значении.

Это основные мерки, необходимые для построения чертежей плечевых изделий.

Для того же, чтобы удобнее было снимать мерки можно сделать такую плечевую накладку из плотной ткани. Сшить ее можно приблизительных размеров по основе чертежа.

Нужна она для того, чтобы можно было четко зафиксировать проектируемые точки плеча.
А иначе при снятии мерок вы будете постоянно сбиваться.
Это с опытом уже видно, а поначалу лучше сделать такое нехитрое приспособление.

Снятие мерок — это очень ответственный этап. При неправильном снятии мерок чертеж может получится неточным.
Не снимайте мерки «на скорую руку»!

Снятие мерок для шитья. Как правильно снимать мерки с женщины: 4 комментария

Спасибо, Катюшенька! Попробую по Вашей методике.
С уважением Татьяна.

Снятие мерок для построения плечевых изделий

Таблица измерений для построения изделий на индивидуальную фигуру.

ДСТ — Длина спинки до талии. От седьмого шейного позвонка до резинового шнура на талии.

ДС — Длина спины. Измерения ДС и ДП снимают одним движение руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой, получая ДС.

ДПЛ — Длина полочки по лифу. Далее не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.

ШС — Ширина спины. Расстояние от углов подмышечных впадин по спине горизонтально.

ШПР — Ширина проймы. Измерить угловыми линейками, располагая их перпендикулярно руке (как штангенциркуль), получая поперечный диаметр руки.

ШГ — Ширина груди. От углов подмышечных впадин спереди мысленно провести вниз вертикали до пересечения с горизонталью проходящей через наиболее выступающие точки груди, расстояние между этими вертикалями.

ШК — Ширина контрольная. Сантиметровая лента проходит выше грудных желез между углами подмышечных впадин спереди.

ВГ — Высота груди. От резинки на талии до наиболее выпуклой точки груди.

ЦГ — Центр груди. Расстояние между наиболее выпуклыми точками груди.

ШПЛ — Ширина плеча. Измерим расстояние от основания шеи до вертикали проведенной от угла подмышечной впадины спереди.

ВПК — Высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения резинового шнура с позвоночным столбом до конца плеча.

ДР — Длина руки. От когда плеча до мыщелка при слегка согнутой руке.

ДЛ — Длина до локтя. От конца плеча до локтя.

ДПГ — Длина полочки с выпуклостью груди. Положите линейку на грудь горизонтально, и измерьте сантиметровой лентой расстояние от верхнего среза линейки, через наиболее выпуклую точку груди до резинки на талии. Отсутствует у мужчин.

ДПБ — Длина полочки без груди. Положите линейку на грудь горизонтально, и измерьте сантиметровой лентой расстояние от верхнего среза линейки, между грудями до резинки на талии. Отсутствует у мужчин.

ОТ — Обхват талии. Обхват талии в самом узком месте.

ОТ2 — Обхват талии два. Обхват талии выше узкого места на 3-5см.

ТС — Отклонение линии талии со стороны спины. Измеряется см лентой от истинной линии талии на спине до условной горизонтали проведенной по боку.

ТП — Отклонение линии талии спереди. Измеряется см лентой от истинной линии талии по переду до условной горизонтали проведенной по боку.

ПХЛ — Наиболее выпуклая точка груди. Расстояние по горизонтали спереди от наиболее выпуклой точки груди до талии.

БХЛ -Точка показывающая форму торса. Расстояние по горизонтали сбоку от наиболее угла подмышечной впадины до талии.

ЗХЛ — Наиболее выпуклая точка спины. Расстояние по горизонтали сзади от наиболее выпуклой точки спины до талии.

ОР — Обхват руки. Измеряют при опущенной руке ниже подмышечной впадины на 3-5см, по самому широкому месту.

ОЗ — Обхват запястья. Измеряют обхвать запястья. В мерку часто добавляют желаемую прибавку.

Как правильно снимать мерки

Качество отшиваемого швейного изделия зависит в первую очередь от правильно снятых мерок (если изделие на индивидуальную фигуру). Правильно снятые мерки дадут вам точные цифры при построении базового лекала, что дает вам лекала хорошо сидящие по фигуре.

Все объемы снимаются полностью, а записываются в половинном значении.

Все чертежи строятся в половинном размере (на половину фигуры).

Также вы можете воспользоваться таблицей размеров по ГОСТу на стандартную фигуру.

Четверг, 05 Июля 2012 г. 13:56 + в цитатник

Небольшое предисловие
Шитье я училась, в основном, по книгам и журналам. Попробовала походить на курсы, рекомендованные знакомой. Но мне не понравилось! Занятия вела профессиональная портниха. Возможно, она хорошо умела шить и кроить, но преподаватель из нее был плохой. Преподавать надо уметь! У нас была небольшая группа — 7 человек, некоторые из нас (в том числе и я) уже имели определенные представления о шитье. Другие были, как говорится, "полный ноль". Но всем нам, без исключения, не нравилось преподавание. Во общем, курсы я покинула, решила учиться самостоятельно, благо хорошей литературы по крою и шитью достаточно много. По своей профессиональной привычке анализировать и обобщать, а также "раскладывать все по полочкам", я делала записи, постоянно пополняя материал (чтобы, когда нужно, не искать материал по разным источникам) . В результате накопилось несколько папок. Записи я делала в основном от руки, помарок было много. Сейчас решила перевести все в электронный вид, а также поделиться этой информацией с теми, кто шьет или только собирается учиться шить. Возможно мои наработки кому-то пригодятся.

Чтобы скроить и сшить платье, блузку, юбку или брюки, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие.

Для получения выкроек строят их чертежи на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны, но в основе каждого их них лежат те или иные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственными измерениями.

Снятие мерок – очень ответственный процесс . Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, т.к. возможны различные отклонения от принятых норм. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной фигуры. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.

Все измерения фигуры человека можно разделить на четыре группы:

• обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);

• ширины (спины, груди, плеча);

• длины (до талии, руки);

• проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).

Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой группы – с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). Человек должен быть без обуви или в туфлях на низком каблуке.

Размеры тела могут заметно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку. Нередко сутуловатые люди стараются распрямиться при обмере и в результате мерки получаются неточными. Руки измеряемого должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки развернуты. Человек не должен изменять позу во время измерения.

Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь – опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, т.к. последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой. Для этого на талии завязывают тонкий шнурок или резинку, на одном конце которой петелька, а на другом – крючок. Шнур (резинку) располагают строго горизонтально по самому тонкому месту туловища над тазовыми костями. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спины и переда.

Для определения балансовой точки (наивысшей точки горловины спинки и полочки и связанных с ними измерений) удобно использовать плечевую накладку, изготовленную по лекалам 48 размера на правую сторону фигуры (для женщин) из легкой ткани, например, из трикотина (рис. 1).

Плечевая накладка укладывается на плечо и завязывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотренными для этой цели завязками, тщательно расправляется, чтобы передний срез располагался строго посередине переда, а задний – посередине спинки.

Во время снятия мерок необходимо обратить внимание на особенности телосложения: выступают ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и др. При наличии ассиметрии в фигуре парные измерения производят с правой и левой стороны. В остальных случаях измеряют только правую сторону.

Обмеряя, сантиметровую ленту держат так, чтобы она плотно прилегала к телу, но не очень туго, не деформируя мягкие ткани тела.

Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами:

Д – длины, расстояния, дуги

О – обхваты полные

Ц – расстояние между центрами (или выступающими точками)

П – положение корпуса (положение точки или линии)

Индексы для прописных букв обозначают участки измерений.

Измерения В, Д, О, П, Р, а также ширина плечевого ската Шп, производятся и записываются полностью.

Измерения С, Ц, Ш (кроме Шп) производятся полностью, а записываются в половинном размере.

На чертеже (рис. 2) вместо буквенных обозначений для простоты использованы порядковые номера мерок.

Снятие мерок для построения чертежа женской одежды

Приступая к пошиву одежды, прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем построить чертеж и сделать выкройку соответствующих размеров.

Снятие мерок являются первым шагом в построении чертежа изделия. Это очень ответственная часть работы. Если мерки сняты неправильно и неточно, возникают трудности не только при построении чертежа, но и во время примерки, пошива изделия.

От того, как правильно и точно будут сняты мерки с фигуры, зависит хорошая посадка изделия на фигуре, его прилегание.

Также при снятии мерок с фигуры необходимо учитывать особенности построения телосложения.

Для того, чтобы получить точные размерные признаки фигуры человека, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Изменение позы влияет на величину размеров, поэтому при снятии мерок нужно стоять прямо, без напряжения, в естественной позе, со свободно опущенными руками, пятки вместе, носки развернуты.

Желательно, чтобы измеряемый видел себя в зеркале во весь рост. Это необходимо для того, чтобы у заказчика была возможность видеть осанку своего корпуса, а также возможность при измерениях еще раз проверить правильность заранее согласованных длин: длину изделия, рукава и т.д.

2. Измеряемый должен быть одет в белье или же в легкое тонкое платье без рукавов, без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.

3. Хорошая посадка изделия на фигуре во многом зависит от точного положения линии талии, поэтому при снятии мерок фигуру по талии опоясывают тонким шнурком или резинкой строго горизонтально.

4. Чтобы более точно измерить фигуру, необходимо наметить на ней положение основных точек:

• булавками намечают центр груди (сосковые точки);
• карандашом (если мерки снимают на белье) отмечают: точку основания шеи, направление плеча, плечевую точку;
• на спинке отмечают: шейную точку (7-й шейный позвонок), самые выступающие точки лопаток (располагаются приблизительно на уровне верхних углов подмышечных впадин).

5. Измерять фигуру для получения мерок следует при полном прилегании сантиметровой ленты без учета припусков на свободное облегание, так как припуски на свободное облегание будут предусмотрены при построении чертежа конструкции в зависимости от силуэта, ткани и назначения изделия.

Все мерки длины снимают и записывают полностью. Мерки окружности и ширины снимают полностью, а записывают в половинном размере за исключением мерок: окружность руки (ОР), окружность кисти (ОК), окружность запястья (ОЗ), обхват ноги в верхней части и колена (ОН, ОК).

Основные мерки для плечевых изделий

СШ – полуобхват шеи – измерения проводят на основании шеи. Сантиметровая лента сзади проходит своим нижним краем над седьмым шейным позвонком; сбоку – по основанию шеи; спереди замыкается над яремной выемкой. Записывается в половинном размере.

При снятии этой мерки следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длину шеи учитывают при выборе модели изделия; форму и жироотложение учитывают в конструкции при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины в изделиях.

СГ1 – полуобхват груди первый – cантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин. Спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди.

СГ2 – полуобхват груди второй — снимают последовательно после СГ1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, спереди лента проходит над основанием грудных желез.

СГ3 – полуобхват груди третий – сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.

СТ – полуобхват талии – измерение проводят по самому узкому месту туловища. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально. Записывается в половинном размере.

СБ – полуобхват бедер – измерение проводят строго горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкая сантиметровую ленту на правой стороне туловища. Записывается в половинном размере.

Если мерку СБ необходимо произвести с учетом выступа живота, то положение сантиметровой ленты такое же, как выше сказано, только спереди она должна проходить по гибкой пластинке (линейке), приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.

У некоторых женщин имеется два обхвата бедер – верхний и нижний, причем нижний обхват больше верхнего и обычным измерением не фиксируется. Чтобы выявить нижний увеличенный обхват, сантиметровую ленту зажимают на уровне верхнего измерения и круговыми движениями опускают сантиметровую ленту. Если она не проходит вниз, ленту опускают на необходимую величину и таким образом фиксируют второй нижний обхват. Записывают эти мерки рядом и измеряют длину до нижнего обхвата. При построении чертежа учитывают эти особенности.

ВБ – высота бедер – измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра.

ЛЛ – линия лопаток – измеряют от точки основания шеи до намеченной точки на спине (самой выступающей точки лопаток) которая расположена на уровне между верхними углами подмышечных впадин. Следим за тем, чтобы сантиметровая лента шла параллельно позвоночнику.

ДТС – длина спины до талии – снимают вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до талии (используется наиболее выступающая часть лопатки). Сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику. Если измеряемый имеет разную высоту лопаток, то измерение производят по более высокой стороне спины.

ДИз – длина изделия – измеряют одновременно с меркой ДТС от намеченной точки основания шеи вдоль спины через выпуклость лопаток, не отрывая сантиметровой ленты до желаемой длины. Сантиметровая лента ложится строго вертикально. Левой рукой ленту придерживают на талии, а правой определяют длину изделия.

НПС – наклон плеча спины — измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (или до точки пересечения позвоночника с линией талии).

Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч. Разницу в измерениях правой и левой сторон устраняют при изготовлении изделия.

ШС – ширина спины – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин, непосредственно над линией Обхватов груди первого и второго. Записывают эту мерку в половинном размере.

При снятии мерки ШС берут самую широкую часть спины. При этом обращают внимание на расположение выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки. Это измерение должно быть особенно точным. Нельзя заправлять сантиметровую ленту под подмышки.

ШПр – ширина проймы – измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке. То есть это расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин.

ВПр — высота проймы — измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.

ДТП – длина переда до талии – снимают от намеченной точки основания шеи через центр грудной железы до талии. Записывается полностью.

ВГ – высота груди – снимают от намеченной точки основания шеи до центра груди. Записывается полностью.

Снимая это измерение, обращают внимание на форму белья и определяют правильность положения центра груди так, чтобы в изделии не пришлось изменять положение вытачки. Для фигуры с высоко поднятой грудью центр занижают на 0,5-1см. Особенно это важно в изделиях из жесткой ткани.

НПП – наклон плеча переда – измеряется от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до выступающей точки груди. Записывается полностью.

Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение проводят по более высокому плечу или по правой и левой сторонам отдельно.

ШГ1 – ширина груди первая – измерение проводят горизонтально по выступающим точкам груди между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин (примерно на расстоянии 1,2-1,5 см от руки). Записывается в половинном размере.

ШГ2 – ширина груди вторая – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.

УРВ – уровень раствора вытачки – измеряют одновременно с меркой ШГ2 от нижнего края ленты над основанием груди до высшей правой точки грудной железы. Записывается полностью.

РЦ – расстояние между центрами груди – измеряют между наиболее выступающими точками груди. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально. Записывается в половинном размере.

ДПл – длина плеча – измерение проводят от точки основания шеи по середине плечевого оката до плечевой точки. Записывается полностью.

ДР- длина рукава – измерение проводят от плечевой точки при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.

ДЛ – длина до локтя – снимается одновременно с меркой длины рукава до локтевой косточки.

ОР – окружность руки – измерение проводят при строго опущенной руке вокруг руки горизонтально, чтобы верхний край касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки. Записывается полностью.

Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху. При очень полной руке необходимо учесть это обстоятельство при построении рукава и распределении посадки по окату.

ОЗ – окружность запястья – измеряют по лучезапястному суставу через головку лучевой косточки. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

ОК – окружность кисти – измеряется по самому широкому месту кисти руки с слегка вытянутыми пальцами. Записывается полностью.

Основные мерки для брючных изделий

ДсБ – длина сбоку – измеряют от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола сбоку у типовой фигуры равны с левой и правой стороны и оно больше расстояния от линии талии до пола спереди и до пола сзади на 1-1,5 см. Отклонение величины в большую или меньшую сторону свидетельствует об индивидуальных особенностях фигуры.

Дополнительно об оптимальной длине брюк можно прочитать в статье — Как определить длину брюк.

ДсП – длина спереди – измеряют от талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.

ДсЗ – длина сзади — измеряется вертикально от талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.

ДтК – длина талии колена – измеряют одновременно с меркой ДсБ от резинки на талии по боковой стороне ноги до середины колена.

ДШ₁ – длина шага первая – измеряют в положении «верхом на линейке» от верхнего ребра линейки до пола по внутренней части ноги. Эта мерка также имеет название Длина ноги по внутренней поверхности — ДН.

ДШ₂ – длина шага вторая – измеряют сзади от под ягодичной складки до пола.

Примечание. Если мерки ДШ₁ и ДШ₂ правильно сняты, то ДШ₁ > ДШ₂ на 1-1,5-2-2,5-3-4 см, где 2-2,5 см для условно-пропорциональной фигуры.

ВС – высота сидения – измеряют сидя на стуле-столе. Сантиметровая лента идет от резинки по боку до горизонтали стула.

ОБ (Обед) – обхват бедра – измеряют в верхней части ноги самую широкую ее часть, касаясь верхним краем сантиметровой ленты под ягодичную складку.

ОН – обхват ноги – измеряют выше колена на 10-15 см. Сантиметровая лента горизонтально.

ОК – обхват колена – измеряют вокруг колена при согнутой ноге под углом 90 0 . Сантиметровая лента проходит по подколенной ямке, замыкаясь спереди на середине колена. Для брюк плотно облегающих мерку измеряют при выпрямленной ноге.

ОИ — обхват икры — измеряют горизонтально по самым выступающим точкам икроножной мышцы.

ОЩ- обхват щиколотки — лента проходит горизонтально вокруг ноги над внутренней стороной лодыжки и замыкается на наружной поверхности голени.

ОС — обхват подъема стопы — измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема стопы.

ДП – длина паха – контрольная мерка, измеряется от резинки на линии талии спереди через пах до резинки на линии талии спинки. Длина паха равна длине линии банта плюс длина линии сидения на чертеже выкройки.

ШН – ширина низа брюк – выбирают по желанию и зависит она от моды, фасона, ткани.

Что такое дст в шитье

Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций.

Перед тем как говорить о снятии мерок, напомню вам нашу главную аксиому.
Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.
Аксиома – это то, что не требует доказательств. Это надо принять, поверить раз и навсегда. Для тех, кто привык мыслить стандартами, это будет сложно. Стандарт – он потому и стандарт, что не плох и не хорош, он усреднен. Его формы привычны глазу, и если одежда облегает его рельеф – это тоже неплохо, даже вполне прилично.
А у нас фигуры индивидуальные. В чем-то они лучше стандарта, в отдельно взятых местах они тоньше, рельефнее, изящнее – и т. д. Зато, возможно, другие места захочется и припрятать от посторонних глаз. Поэтому для индивидуальной фигуры бездумное облегание ее рельефа может привести к неожиданному и неприятному результату.
В первой книге «Шьем без примерки на стандартную фигуру» дано описание снятия мерок для построения плечевого изделия. Многие любители считают этот раздел достаточно простым и не уделяют тщательного внимания этому процессу и необходимости приобрести навык снятия мерок.
Обратите на это внимание. Вы можете знать, как снимать мерки, и вы можете иметь навык снятия мерок. Для того чтобы отчетливо ощутить разницу между двумя понятиями, сравните снятие мерок с катанием на коньках. Вы можете знать, как кататься на коньках, и вы можете уметь кататься на коньках. Это две разные вещи.
Для того чтобы приобрести такой навык, нужны тренировки на живых людях. В некоторых книгах рекомендуют «тренироваться на кошках», то есть манекенах. Здесь это не поможет. Весь смысл тренировок как раз и состоит в том, что надо ощущать под руками живую фигуру.
Реальный человек дышит, он постоянно хоть чуть-чуть, но двигается и, как правило, отвлекает вас от дела. Но самое главное в том, что на живом человеке нет точек, каких-либо линий, отметок, где заканчивается одна часть тела и начинается другая. На этот момент обычно не обращают внимания, полагая, что вопрос ясен. А уверены ли вы в том, что всегда однозначно можете сказать, где заканчивается плечо и начинается рука? Или, например, определить, где у клиента заканчивается шея и начинается плечо?
С манекеном все понятно, это рукотворная игрушка, на нем все видно и предельно ясно. Реальный человек – это живая система, находящаяся в движении.
К примеру, у Буратино все видно. То, что папа Карло прикрутил винтиком, – это рука. Винтик расположен посередине и показывает положение плечевого шва. Других вариантов нет. Вот и пошили курточку на Буратино.
Методики, ориентированные на массовое производство, пошли похожим путем. В вузах и техникумах студенты факультета конструирования изучают анатомию. То есть где какие косточки у нас расположены. Снятие мерок в этих методиках привязано к строению скелета человека.
Например, множество мерок снимается от седьмого шейного позвонка. Как вы собираетесь его искать? Пересчитывать косточки клиенту?
Обычная ситуация, когда нужная косточка спрятана в подмышечной впадине или под жировой тканью. Можно, конечно, поднапрячься и изучить анатомию досконально. Вы сможете, как массажист со стажем, находить любые косточки у всех клиентов в любом положении. Но надо ли это?
Давайте задумаемся: нас интересуют косточки или форма человека? Если косточки выходят на поверхность фигуры и что-то показывают нам на ней, то мы можем на них ориентироваться. А если они спрятаны глубоко внутри фигуры и рельеф в данном случае образован не ими, то для чего нам разыскивать эти косточки и ориентироваться на них?
Например, седьмой шейный позвонок на полных фигурах часто бывает закрыт жировым отложением сверху, так называемым «вдовьим горбом». Отыскать и прощупать сам позвонок невозможно. А рельеф фигуры на этом участке задает форма мышечно-жировой ткани.
Что нас должно интересовать при построении и снятии мерок на такую фигуру? И мерки вам нужны не сами по себе, а для построения. Поэтому первый вопрос, который вы должны себе задать: ваше изделие должно закрыть этот бугорок или в какой-то степени открыть и как будет лучше для данной фигуры, потому что общего решения, подходящего для всех, не бывает. Значит, вы должны мысленно представить, где будет проходить горловина на этой фигуре, и соответственно от этой точки проводить измерения.
Это совершенно иной, непривычный подход к снятию мерок и конструированию одежды. К снятию мерок надо подойти не формально, а все время помнить о том, что вы работаете с живым человеком.
В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» дано описание снятия мерок, здесь мы приводим краткую таблицу.

Для снятия мерок клиентка должна быть одета следующим образом: хороший бюстгальтер, тонкие колготки, резиновый шнур на талии. Верхний срез колготок должен совпадать с резиновым шнуром на талии. Белье ниже талии не должно «перерезать» мягкие ткани, контур должен быть сглаженным. Обувь с желаемым каблуком.
Все измерения проводить в строгой последовательности за один сеанс. Главная задача снимающего мерки – следить за неизменностью положения корпуса клиента.

Дополним и уточним несколько важных пунктов, на которые надо дополнительно обратить внимание при снятии мерок.

Одни из самых важных мерок, которые надо снять с фигуры, – это ширина спины и ширина груди.
ШС – ширина спины – это расстояние, измеренное от угла подмышечной впадины слева, затем горизонтально по спине до угла подмышечной впадины справа. Следите за тем, чтобы ваш клиент держал голову прямо и смотрел перед собой, а не вверх или вниз.
ШГ – ширина груди – это расстояние между углами подмышечных впадин спереди. Для измерения надо сделать следующее: от левого переднего угла подмышечной впадины опустить мысленно вниз вертикаль до горизонтали, проходящей через наиболее выпуклые точки груди, и измерить расстояние от этой вертикали, через наиболее выпуклые точки груди до соответствующей вертикали справа. Сантиметровая лента не должна быть излишне растянута. Результат в конечном счете зависит от конкретного бюстгальтера, надетого на клиентку в данный момент. Поэтому сделайте себе приятное: увеличьте измерение на 0,5 см. Сделать это можно так. Подводя сантиметровую ленту к правой вертикали, немного освободите ее до тех пор, пока она не начнет спадать с груди. Вот именно тут это значение и берите.
Получив измерение ШС и ШГ, сразу сравните их между собой. Если ШГ больше или равна ШС, то все в порядке. Если ШГ оказывается меньше ШС на 0,5-1 см, то надо взять ШГ, равную ШС, а не истинное значение с фигуры. Ширина груди меньше ширины спины в том случае, если фигура немного сутуловата. При небольшом увеличении ширины спины относительно ширины груди мы можем и должны постараться скрыть сутуловатость за счет увеличения мерки ШГ.
«Как же так! – скажут нам моралисты. – Мы только что по вашему совету игнорировали фигуру и занялись отсебятиной!» Да, занялись. Но, если мы возьмем точные мерки с фигуры, где ШГ будет меньше ШС, и построим такую основу из научного интереса, она будет не просто хорошо сидеть на фигуре, а, как говорят конструктора, сидеть «как маслом намазанная». Но впечатление от этой основы можно выразить словами из монолога: «Урод уродом, а костюм как влитой». Вам надо такое соответствие фигуре? Думаю, что вашему клиенту это тоже не понравится. Скорее всего, он обвинит вас в отсутствии профессионализма, и будет прав.
Многие люди не видят особенностей своей фигуры до тех пор, пока какой-то элемент одежды не подчеркнет этой особенности. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к тому, что делаем. Именно вы, а не клиент должны увидеть особенность фигуры, оценить, насколько это соответствует законам красоты и в какой степени можно демонстрировать рельеф в этой области – или стоит подумать о возможностях корректировки на этом участке.
Большая сутулость фигуры проявится в мерках как увеличение ШС относительно ШГ на 2 и более сантиметра. Если сутулость на фигуре значительная, скрыть полностью этот недостаток в крое невозможно, но внести посильные исправления можно. Как и в предыдущем случае, увеличьте мерку ШГ на 1 см.

Следующие важные мерки – длина спины (ДС) и длина полочки по лифу (ДПЛ). Они определяют баланс изделия.
Измерения ДС и ДПЛ снимают одним движением руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой и запомним результат – это ДС, далее, не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.
А теперь следует сопоставить измерения ДС и ДПЛ. ДС должно быть меньше или равно ДПЛ. Если фигура сутуловата, то ДС больше, чем ДПЛ.
По границе мерок ДС и ДПЛ в области шеи располагается плечевой шов. Попробуйте уменьшить значение ДС в пользу ДПЛ на 0,5-1 см, но не более. Тем самым вы как бы передвигаете плечевой шов назад. Не бойтесь это делать, так как на фигуре существует только область, в которой должен быть расположен плечевой шов. Окончательное решение о его местоположении принимаете вы. Эта крамольная мысль приводит в ужас тех, кто привык кроить по методикам, рассчитанным на стандартные фигуры.
Действительно, у манекена найти наиболее удачное место для плечевого шва не составляет труда. И совсем другое дело – живой человек, а если он еще и нестандартный, то это еще труднее. На реальной фигуре нет четко обозначенного места для плечевого шва. Его всегда можно подвинуть вперед или назад в пределах 1-1,5 см.
По этой причине нельзя снимать мерки в изделиях, содержащих плечевой шов, например в майках. Плечевой шов в изделии собьет вас с толку, и вам будет труднее определить правильное, нужное именно для данной фигуры положение плечевого шва.
Иногда мои учащиеся задают вопрос, почему в изделии плечевой шов «уехал» вперед или назад, хотя основа сидит в целом правильно и гармонично. А ведь дело в том, что вы его там и сделали, вы своими мерками определили его положение именно здесь, а теперь удивляетесь, что плечевой шов сдвинут в сторону спины или наоборот.
Поэтому снимайте мерки тщательно. Перекинув сантиметровую ленту со спины на полочку, остановитесь. Посмотрите внимательно на область плеча и шеи, на фигуру в целом сбоку. От выбранной точки на основании шеи проведите горизонталь по плечу, то есть проведите мысленный плечевой шов. Конец плеча, плечевая косточка на многих фигурах бывает сдвинута вперед. Посмотрите, не перекашивается ли ваш проведенный мысленно плечевой шов? Может, стоит взять за начало плечевого шва другую точку на основании шеи? Вам есть что серьезно обдумать и осмотреть.

Следующая мерка – длина спинки до талии (ДСТ).
ДСТ измеряют от основания шеи, то есть от седьмого шейного позвонка, до резинового шнура на талии. Определитесь, по верхнему или по нижнему краю резинки вы будете делать измерения. Ширина резинки может дать погрешность.
По сути дела, сам седьмой шейный позвонок вас должен интересовать меньше всего. О бесполезности изучения анатомии для индивидуальных фигур мы уже говорили. Основа-«облипочка» плотно облегает основание шеи. Вот его вам и надо найти: основание шеи со стороны спины. Здесь опять надо призвать на помощь воображение. Представьте мысленно на клиентке платье с вырезом «под горлышко». Как вы бы хотели видеть этот вырез?
Если воображение не дает картинки, можно повязать веревочку на шейку клиентки.
Выложите веревочку по основанию шеи так, как вы бы хотели видеть в готовом изделии. Веревочку дайте подержать клиентке, и в этом положении снимите мерки.

Сравните мерки ДС и ДСТ. Разница этих мерок дает величину ростка на спинке. Иногда клиент успевает поменять положение корпуса при снятии этих двух мерок, и разница не укладывается в приемлемые величины 2-3 см.
Посмотрите внимательно на фигуру. Для разницы в измерениях менее 2 см должна существовать причина, часто это бугорок в области седьмого шейного позвонка. Если такой бугорок на фигуре присутствует, как правило, его хочется прикрыть тканью. В этом случае разница мерок ДС и ДСТ может быть малой или равняться нулю.
Если на фигуре нет такой особенности, а вы в результате измерений получили результат в 0,5-1 см, значит, клиент поменял осанку или измерение произведено небрежно.
Разница мерок ДС и ДСТ может быть больше 3 см в том случае, если на фигуре развита шейная мышца. Часто это сопровождается покатой линией плеч, как у культуристов.
Подведем итог: если у фигуры особенностей нет, а разница мерок ДС и ДСТ не укладывается в интервал от 2 до 3 см, то мерки стоит переснять, обращая особое внимание на положение корпуса клиента.

По ходу рассуждений заметим, что прямые плечи и широкие плечи – это разные понятия. Прямые плечи, или плечи с малым углом наклона, часто имеют люди худощавого телосложения. А широкие плечи и покатая линия плеча более свойственны тем, кто занимается спортом и имеет накачанную шейную мышцу.
В первом варианте построения «облипки» конец плеча мы размещаем на горизонтали, проведенной через основание шеи на спинке. Таким образом скос плеча определяет величина ростка на спинке.
Покатая линия плеча на фигуре даст вам в разнице мерок ДС и ДСТ большую величину, а это, в свою очередь, на чертеже приведет к построению выкройки с большим скосом плеча. Все закономерно.
Первый вариант построения хорош для фигур с прямыми плечами и со средним скосом плеча. В том случае, если фигура имеет очень покатые плечи, мы воспользуемся другим вариантом построения с использованием мерки ВПК (высота плеча косая).

Высота плеча косая, ВПК – измеряется от точки пересечения резиночки на талии с позвоночным столбом до конца плеча. Конец плеча определяется меркой ширина плеча (ШПЛ).
Ваша задача – проследить, чтобы при снятии мерок ВПК и ШПЛ концом плеча стала одна и та же точка.
В том случае, если ваша фигура имеет очень покатые плечи, построение основы будет отличаться в области плеча. Это построение описано в разделах «Построение основы на сутулую фигуру», «Покатые плечи» и «Плечевые накладки».
Снимая мерку ШПЛ, один конец сантиметровой ленты упирайте в основание шеи. Не отходите от основания шеи на некоторую модельную величину по своей прихоти. В некоторых случаях трудно определить основание шеи. Тогда воспользуйтесь тоненькой веревочкой или цепочкой. Оберните ее вокруг шеи и немного натяните: основание шеи будет очерчено.
Сантиметровую ленту расположите по плечу, пусть оставшийся конец свободно свисает по руке. Теперь, ориентируясь на угол подмышечной впадины спереди, поднимите мысленно вертикаль до пересечения с сантиметровой лентой. Представьте, что вы шили бы на эту фигуру летнее платье без рукавов, например платье-футляр. Где в этом случае вы сделали бы конец плеча? Эту точку и берите за конец плеча.
В случае определения ширины плеча, если вы сомневаетесь в выбранной величине, лучше взять меньшее значение.

Линия талии. Сделаем важное уточнение, касающееся линии талии. Следует разделить снятие мерок для плечевого изделия и для поясного.
Для поясного изделия опорной областью являются талия и бедра. Поэтому при определении линии талии надо ориентироваться на фигуру. Если на фигуре есть явно очерченное узкое место, это узкое место и будет являться линией талии. При смещении линии талии спереди и сзади надо четко и точно учитывать эти отклонения от горизонтали. В противном случае во время носки может ощущаться дискомфорт, либо изделие будет сдвигаться и крутиться. К тому же прибавка к обхвату талии в поясном изделии минимальна.
В плечевом изделии опорная область для изделия – это область плеча, а не талии. На талии изделие не фиксируется, здесь ткань должна свободно спадать от линии груди, и прибавка к обхвату талии в 3-4 раза больше, чем в поясном изделии. Поэтому есть возможность немного подправить линию талии в том случае, если она смещена вверх или вниз. То есть мы можем немного подправить фигуру.
Другими словами, при снятии мерок для поясного изделия резинка может занимать одно положение, а при снятии мерок для плечевого изделия – другое.
Надо ли напоминать вам, что большую половину мерок вы снимаете от резинки? Поэтому правильно выбранное на фигуре положение резинки имеет определяющее значение не только для получения хорошо сидящего изделия, но и для получения гармоничного изделия. А это особенно важно при работе с индивидуальными фигурами.

Таблица измерений для построения изделий на индивидуальную фигуру

Прибавки на свободное облегание

Костюм должен быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди.

В своей первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» я описала много примеров построения изделий на различные фигуры. В конце книги была также дана таблица прибавок. Но вопросы по применению прибавок продолжают возникать. Многие учащиеся считают, что этот вопрос освещен недостаточно. Если это действительно так и после прочтения первой книги этот вопрос еще остался, то вам обязательно следует прочитать эту главу.
Многие любители считают вопрос прибавок очень важным, полагая, что прибавки меняют внешний вид изделия. Конечно, это так. Вопрос определения правильных прибавок важен, но он не важнее основной схемы построения.
Прежде всего, надо научиться правильно снимать мерки и аккуратно строить основу изделия, для которой прибавки являются дополнением. Это «специи», которые вы добавляете к основному блюду. «Специями» можно и улучшить, и ухудшить вкус блюда, но тем не менее нет жестких рекомендаций по использованию специй в кулинарии. К их употреблению подходит фраза «по вкусу». А как известно, на вкус и на цвет товарищей нет. Вот так же обстоит дело и с употреблением прибавок. Хотя я попробую сейчас дать вам самые общие рекомендации и обсудить, какие проблемы возникают при применении прибавок.
Первая проблема – мерки.
Часто о правильности прибавок вы судите по отшитому изделию. Но это не верно. Первое, что влияет на внешний вид готового изделия, – это мерки. И часто бывает так, что прибавки были выбраны правильно, а вот мерки сняты с фигуры с погрешностями. В итоге прибавки частично компенсировали дефект мерок, но до конца это сделать не удалось, и готовое изделие получилось с изъянами.
Это легко можно проследить на таком простом изделии, как прямая юбка. Вроде и ошибиться негде – но все же находят где. Мерку обхвата бедер снимают неверно, меньше, чем она есть на самом деле. Затем дают рекомендованную прибавку 2 см к обхвату, выполняют построение. В итоге не могут поместиться в такую юбку. Вывод при этом делают такой: рекомендованная прибавка к обхвату бедер неправильная, а ОБ измерен правильно, так как я измеряла его три раза, два раза муж и бабушка.
С подобным подходом я встречаюсь постоянно. Если при построении юбки эту ошибку можно легко и просто отследить, то в плечевых изделиях сделать это гораздо сложнее.
Поэтому я всегда требую с учащихся очного отделения построения идеально точной «облипки». Так как «практика – критерий истины». Только исключительно хорошо сидящая основа подтверждает правильность снятия мерок.
Вторая проблема – это ткань.
Выкройка должна строиться всегда под какую-то конкретную ткань. Обычно новички этого не понимают. На курсах встречаются учащиеся, которые говорят следующее: «Вы снимите с нас правильные мерки, и мы построим правильную основу на всю оставшуюся жизнь».
Это в корне неверный подход. Каждый раз вопрос прибавок на конкретное изделие зависит от используемой ткани. Одна и та же блуза по крою, по конструкции рукава и степени облегания будет строиться по-разному, выполняется ли она изо льна или шелка, из трикотажа или плащевки. Различные свойства тканей будут диктовать и разницу в прибавках. Даже если ограничиться только рассмотрением блузочных тканей, то мы увидим, насколько они различны. Какие-то дают усадку, какие-то растянутся после первой носки… сюрпризов, которые нам преподнесет ткань, не счесть.
Тот, кто шьет много и постоянно, со временем приобретает бесценный опыт работы с тканями, который нельзя приобрести, читая книги. Потому что новые виды тканей появляются каждый сезон быстрее, чем их успевают описать в книгах.
Проблема третья – ассортимент.
Эта проблема сидит в голове у каждой из нас. Поясню. Все изделия делятся по ассортименту на блузы, платья, пиджаки, пальто и т. д. Вопрос мои учащиеся ставят конкретно: «Скажите четко и ясно, какие прибавки надо взять на пальто, блузу и т. п.».
Такой конкретный вопрос требует и конкретного ответа. Я задумалась всерьез.
Как-то после занятия ко мне подошла группа женщин и задала вопрос: «Когда мы будем проходить крой пальто и прибавки к пальто?» На улице стояла осень, занятие было закончено, и все были одеты в верхнюю одежду. Вот тут, взглянув на своих учащихся, я спросила, что такое «пальто», по их мнению. В следующий момент каждая из учениц показала рукой на себя со словами: «Вот пальто!»
На первой из них было пальто из драпа с рубашечным рукавом прямого силуэта. На второй – пальто покроя реглан, полуприлегающего силуэта, на третьей – плащевое пальто на синтепоне совершенно прямого силуэта, четвертая была одета в облегающее кожаное пальто, под которое помещалась только тоненькая водолазка. Каждая из них была по-своему права, на каждой было надето пальто, но какие разные эти изделия! И по крою, и по прибавкам между ними было меньше общего, чем между изделиями из разных ассортиментных групп.
Иное пальто может иметь меньшие прибавки, чем, например, блуза. Так как пальто требовалось сделать облегающим, носить его предполагается на тонкие свитерочки – в общем, задача построить изделие «в облипочку». А блузу на ту же фигуру надо сделать из шелка, свободную, струящуюся, комфортную, с рукавом, не стесняющим движения. Вот и получим в таком случае, что прибавки на пальто будут меньше, чем прибавки на блузу.
Я понимаю, что все эти рассуждения не снимут у новичков вопроса: «Скажите как надо, или Сколько «вешать в граммах», поэтому ниже привожу таблицу прибавок.
Все прибавки, которые мы делаем, условно можно разделить на несколько групп.
1. Прибавки по ширинам.
2. Прибавки к длинам.
3. Прибавки к глубине проймы расчетной.
4. Прибавки к обхватам талии и бедер.
5. Прибавки по ширине плеча.
Рассмотрим теперь подробнее каждый пункт.

1. Прибавки по ширинам – это прибавки к ШС, ШГ, ШПР и ЦГ
Прибавки по ширинам дают воздушный зазор между телом человека и изделием. Этот воздушный зазор, или, другими словами, свободу облегания, необходимо иметь по двум причинам. Первая – это модельная особенность изделия, вторая – это необходимость, обусловленная видом изделия.
Один случай: например, мы можем пожелать изготовить блузу прилегающего силуэта, сидящую точно по фигуре. А точно по фигуре у нас построена «облипка» с нулевыми прибавками. Делаем вывод: для такой блузы прибавки тоже будут нулевыми. Другой случай: мы также желаем изготовить блузу, но свободную по крою, возможно, и с рубашечным рукавом, с низкой линией проймы, с расширенной линией плеча. Такие блузы были в моде в 1980-х годах, для них было придумано специальное слово «блузоны», блузы как бы с чужого плеча, на пару размеров больше. Для построения такой блузы надо взять прибавки:

ШС + 1 см, ШГ + 1 см, ШПР + 2 см, ЦГ + 0,5 см.

Прибавка к ЦГ обычно составляет половину прибавки к ширине груди. Прибавки к ШС и ШГ в изделиях свободного кроя обычно совпадают. Прибавка к ШПР в полтора-два раза больше прибавки к ширине спины.
Я привела два крайних примера возможного построения блуз и определения к ним прибавок. Но как правило, в жизни как раз встречается все то многообразие, которое занимает промежуточное положение. Поэтому перед раскроем вам надо как можно четче представлять желаемый объем изделия.
Но и это прямолинейное представление выбора прибавок от нуля до единицы не является однозначным и единственно правильным. Дело в том, что вы имеете дело с фигурами разного масштаба и рельефа.
На фигурах миниатюрных прибавка к ШС 1 см дает большую свободу облегания, на крупных фигурах она менее заметна или вообще будет недостаточна. Также очень важный момент – рельефность фигуры и ее пропорций, соотношение исходных мерок ширины спины и ширины груди. При этом отдельно важно соотношение ширины проймы к ним обеим.
При небольшой разнице ШС и ШГ (до 3 см) одинаковая прибавка вполне объяснима. При большей разнице в сторону увеличения ШГ можно подумать об увеличении прибавки на этом участке на 0,3-0,7 мм. Так мы получим равномерное распределение прибавки по всему объему.
Следующий животрепещущий вопрос – это вопрос динамики. Насколько активно вы собираетесь вести себя в этой одежде и насколько для вас важен комфорт в изделии. Если планируются активные действия руками, то прибавка к ШС может быть в 1,5-2 раза больше, чем по ШГ. Спинка в изделии получается более свободная, конечно, зрительно это заметно, зато обеспечивается движение.

Как правильно снять мерки для шитья одежды

Прежде чем приступить к раскрою и шитью одежды, нужно научиться снимать мерки. От точности снятия мерок будет зависеть не только внешний вид изделия, но и затраченное время на раскрой, подгонку и пошив.

В последнее время стало модно кроить без высчитывания сложных формул и построения выкроек на бумаги, например, как в платье без выкройки. Однако какой бы метод раскроя вы не использовали, все равно вам будет нужен стандартный набор мерок фигуры человека.

Как же правильно снимать мерки?

Прежде всего, нужно подготовить:

• сантиметровую ленту;
• линейку;
• ленточку или резинку (около 1 м);
• бумагу или блокнот;
• ручку.

Несколько примечаний: во-первых, все измерения следует делать в белье, на которое будет одеваться изделие. Что это значит? Если при пошиве прилегающей блузы вы будет под готовое изделие надевать бюстгальтер пуш-ап, обязательно оденьте его во время примерки. Во-вторых, если ваша фигура далека от идеала (перегибистая или сутулая), ни в коем случае при примерке не старайтесь принять "идеальное" положение и неестественно для себя распрямлять плечи и спину. Эти нюансы помогут избежать неправильно снятых мерок.

При помощи сантиметровой ленты и линейки будем делать измерения, ручкой в блокнот будем записывать все мерки, а для чего же нам нужна ленточка или резинка? Все просто – ее мы завяжем на талии. Это будет контрольная метка, которая будет участвовать во многих измерениях.

Пош (полуокружность шеи) – снимается вокруг основания шеи на уровне 7 шейного позвонка – на спине, и на уровне яремной впадины – спереди. Мерка записывается в половинном размере.

Пог 1 (полуобхват груди) – снимается по самым выпуклым частям груди и лопаток на уровне подмышечных впадин. Сантиметровая лента располагается горизонтально. Мерка ПОГ является размером изделия, записывается в половинном размере.

Пог 2 (полуобхват над грудью) – снимается сразу же после мерки Пог 1. На спинке и на уровне подмышечных впадин сантиметровая лента не сдвигается, а спереди измеряется над грудными железами. Мерка записывается в половинном размере.

Пот (полуобхват талии) – снимается по наиболее узкой части туловища на уровне талии, мерка записывается в половинном размере.

Поб (полуобхват бедер) – снимается по наиболее выпуклым частям бедер с учетом выпуклости живота. Сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально. Мерка записывается в половинном размере.

Вг (высота груди) – снимается от точки пересечения плеча с основанием шеи до центра груди. Эта мерка, как и ниже приведенные измерения, записывается полностью.

Дпт (длина переда до талии) – является контрольной меркой. Измеряется от точки пересечения плеча с основанием шеи до линии талии с учетом выпуклости груди. Иногда записывают как Дтп – длина до талии переда.

Цг (центр груди) – снимается между центрами грудных желез.

Дст (длина спинки до талии) – мерка снимается по спине от точки пересечения плеча с основанием шеи до линии талии. Иногда записывают как Дтс – длина до талии спинки.

Дс (длина спинки) – мерка снимается по спине от 7 шейного позвонка до линии талии. Похожа на мерку Дст, но измеряется без учета высоты плеча у шеи.

Ди (длина изделия) — измеряется от 7 шейного позвонка, по мерке Дс до желаемой длины изделия.

Шг (ширина груди) – снимается горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.

Шс (ширина спины) – снимается по спине горизонтально по лопаткам от одной подмышечной впадины до другой.

Дп (длина плеча) – измеряется посередине плеча от основания шеи до плечевой косточки.

Др (длина руки или длина рукава) – снимается от плечевой косточки до кистевой (или до желаемой длины рукава) по согнутой в локте руке.

Ор (обхват руки) – снимается на уровне подмышечных впадин, лента расположена строго горизонтально, руки при этом следует прижать к туловищу. Мерка записывается полностью.

Озап (обхват запястья)– снимается вокруг соединения предплечья с кистью, мерка не делится, а записывается полностью.

Окис (обхват кисти) – сантиметровая лента обводится вокруг самого широкого места кисти. Мерка записывается в полном объеме.

Дополнительные мерки, которые необходимы для пошива юбок и брюк (помимо мерок Пот и Поб):

Дб (длина брюк) – измеряется от линии талии по боку до желаемой длины брюк.

Вс (высота сидения) – измеряется в сидячем положении от линии талии до линии стула.

Вб (высота бедра) – измеряется от линии талии до линии бедер.

Мы привели перечень самых необходимых мерок фигуры человека, которые применяются для шитья одежды. В процессе построения выкройки, раскроя на ткани, примерки, возможно придется снимать дополнительные мерки.

Что такое дст в шитье

автор текста: Юлиана Вылегжанина
автор фото: Евгений Иванов для портала Осинка.ру

Чтобы выкройка удалась, и cшитая по ней вещь идеально сидела на фигуре, важно грамотно снять мерки. Сегодняшний мастер-класс как раз и посвящен этой теме — снятие мерок для построения выкроек плечевых изделий. Оказывается, это совсем не так просто, как нас учили на уроках труда в школе. Вас ждет много новой и полезной информации.

Мастер-класс. Снятие мерок для плечевых изделий

Чтобы выкройка удалась, и сшитая по ней вещь идеально сидела на фигуре, важно грамотно снять мерки. Сегодня мы будем учиться этому у настоящей мастерицы, прошедшей нелегкий путь "портной — закройщик — конструктор", автора уникальных методик кроя Вылегжаниной Юлианы.

Надеемся, этот мастер-класс будет полезен и интересен не только начинающим портнихам, но и опытным рукодельницам.

сантиметровая лента,
угловые линейки,
обычная линейка,
маркер,
наплечник (желательно, но не обязательно),
резинка или тесемка для фиксации линии талии,
ручка и бумага для записи.

Для изготовления угловой линейки вам потребуются:

— две деревянные линейки длиной 30 и 25 см,
— деревянный угольник с углами 30 и 60 градусов,
— два куска деревянного оконного штапика длиной по 15-17 см,
— клей ПВА,
— кухонный нож-пилка.

Линейку длиной 25 см обрезать, чтобы шкала начиналась с нуля. С тыльной стороны приклеить штапики на расстоянии друг от друга, равном толщине угольника + 1 мм.

Единственная сложность в том, чтобы соблюсти расстояние так, чтобы угольник двигался между штапиками без препятствий, но в то же время не выпадал. Чтобы облегчить скольжение, можно натереть поверхность мылом или воском.

В прикладной антропометрии используются около 20 точек. К ним относятся:

1 – верхушечная,
2 – шейная,
3 – основание шеи,
4 – плечевая,
5 – сосковая,
6 – лучевая,
7 – ягодичная,
8 – коленная,
9 – верхнегрудинная,
10 – ключичная,
11 – среднегрудинная,
12 – передний угол подмышечной впадины,
13 – задний угол подмышечной впадины,
14 – точка высоты линии талии

Удобно записывать не собственно мерку, а тот "хвостик", который остается от мерки Вг (например, 2,5 см). Это делается для того, чтобы случайно не изменить положение сосковой точки, что повлияет на качество нашей конструкции.

После измерения мерку вычисляют: Вг – "хвостик", например,
Впкп = 30 – 2,5 = 27,5 см.

Мерки Дтп, Вг и Впкп снимаются последовательно!

Дсп – длина спереди. Измеряется вертикально от линии талии до пола спереди.

Как снимать мерки для выкройки. Инструкция для начинающих

Привет, сегодня, мы поговорим о том, как снимать мерки для выкройки. Я разделила эту тему на две статьи. В первой мы изучим список мерок, которые знакомы всем начинающим еще со школьной скамьи.

Их вполне достаточно чтобы построить чертеж, простой и примитивный. На несложной фигуре одежда, построенная по таким чертежам ляжет хорошо, но при нестандартном телосложении этих измерений будет мало, нужны дополнительные, о них мы поговорим в следующем посте.

Пока хочу сказать, что все измерения делаем на фигуре, одетую только в нижнее белье, любая одежда добавит вам лишние сантиметры, а стрейчевая, наоборот, убавит, и это не есть хорошо, поскольку изделие в итоге может оказаться маленьким.

Снимаем основные мерки с фигуры

Никакое построение выкроек-основ невозможно без снятия обхватов, вот с них мы и начнем, поскольку именно они определяют размер любого изделия, будь то платье, юбка или блуза. Многие издания советуют, записывать их в половинном значении, я все же пишу полное, мне так удобно.

Обхват шеи (Ош)

Точки, по которым прокладывается сантиметровая лента:

• Спинка — седьмой шейный позвонок, самый выступающий позвонок возле шеи.
• Боковые части — основание шеи и начало плеч.
• Перед — яремная впадина, ее легко нащупать руками, на ней стыкуется сантиметр.

Обхват груди (Ог)

Для того чтобы построить чертеж тебе необходимо сделать два таких измерения. Оба они начинают сниматься со спины. Линия проходит через выступающие лопатки, идет под руки через подмышечные впадины. Если в этом месте есть жировые отложения их обязательно нужно учитывать.

А вот впереди измерения расходятся:

Обхват груди 2 — линия проходит по самым выступающим точкам груди, измерительная лента замыкается посередине (синий отрезок).

Обхват груди 3 — измерение проходит над грудью и также замыкается посередине (зеленый отрезок).

Обхват талии (От)

Прежде чем снять эту мерку нужно определиться с нахождением твоей талии. Для этого возьми любой шнурок и обвяжи ее вокруг своей фигуры. Талия редко бывает строго горизонтальной, довольно часто впереди и сзади она находится на разной высоте.

Твоя задача определить ее местоположение. Расположи шнурок так, как тебе комфортно, где бы ты носила поясные изделия. Про бедровки я речь не веду.

И только по окончании всех этих манипуляций измеряем обхват талии, который будет проходить строго по шнурку.

Обхват бедер (Об)

Эта мерка снимается следующим образом:

• Через самые выступающие точки ягодиц.
• Строго горизонтально по бокам.
• И также ровно по переду, но с учетом живота. Для этого вертикально вниз под сантиметровую ленту подкладываем линейку.

Обхват руки (Ор) и запястья (Оз)

Снимают эти две мерки строго горизонтально, рука при этом опущена. Мерка обхвата руки определяется чуть ниже подмышечной впадины по самой широкой ее части — зеленый отрезок.

Обхват запястья измеряется у кисти в самой узкой части руки — синий отрезок. Теперь переходим к меркам длин.

Длина спины до талии (Дтс1 и Дтс2)

Первая длина спины до талии (зеленый отрезок) снимается от седьмого шейного позвонка до шнурка, который у тебя по-прежнему должен находиться на линии талии. Бывают фигуры, у которых сложно с первого взгляда определить где находится седьмой шейный позвонок. Чтобы найти эту точку наверняка опусти голову вниз, именно так ты легко найдешь самый выступающий позвонок.

Вторая длина спины до талии (синий отрезок) начинается сбоку от основания шеи. Эта точка будет началом плечевого шва, поэтому посмотри, чтобы она не уходила ни вперед, ни назад, а была посередине. От нее опускаемся вертикально до талии. Снимая эти мерки важно не напрягать спину и не сильно расслабляться — нужна золотая середина.

Длина переда до талии (Дтп)

Прокладываем сантиметровую ленту к шее, но уже спереди, через самые выступающие точки груди, затем вниз до шнурка на талии.

Кстати, было бы правильно и удобно для тебя во время этого измерения записать еще данные по Высоте груди, как это сделать я расскажу ниже.

Очень часто у новичков замеры длин по спинке и полочке бывают неточными, что потом обязательно негативно скажется на сшитом изделии. Чтобы проверить саму себя сними контрольное значение. Для этого проложи сантиметровую ленту от талии спинки до талии переда через плечо и грудь. Теперь сложи Дтс2 и Дтп, если их сумма совпадет с контрольным замером, значит, ты все сделала правильно, если нет — нужно все повторить сначала.

Высота груди (Вг)

Данная мерка одна из сложных по своему измерению, — она должна быть довольно точной, поэтому важно безошибочно определить самую выступающую точку груди. Начинающий мастер не всегда с этим может справиться, поэтому сшитая одежда будет иметь выточки выше или ниже необходимой точки, что испортит весь внешний вид.

В этой ситуации я могу посоветовать следующее, надень бюстгальтер, на котором есть выточки. Ее конец в центре груди и будет твоя искомая точка. Измерительная лента должна лечь от основании шеи до кончика выточки. Поверьте, так вы идеально снимите эту мерку.

Высота бедер (В бед)

Измеряем расстояние вертикально по боковой стороне фигуры от шнурка вниз до линии бедер, которая проходит, я напомню, через самые выступающие точки ягодиц.

Ты можешь ее провести мысленно или также разметить с помощью шнура.

Итак, с длинами мы закончили, остается снять все мерки по горизонтали, и начнем с плеча.

Ширина плеча (Шп)

Ты уже знаешь, что такое точка у основания шеи, она у нас будет стартовой. Теперь нужно найти место, где плечо состыковывается с рукой. Это очень просто сделать у девочек-худышек, на ощупь легко определить где заканчивается плечевая кость, а вот у полных женщин найти нужное место сложновато. В этом случае определяется чисто визуально.

Соединяем сантиметром две точки — от шеи до руки. Ширину плеча мы нашли.

Центр груди (Цг)

Чтобы снять эту мерку на выручку начинающим придет тот же бюстгальтер с выточками. Меряешь от выточки до выточки, и ошибок у тебя не будет. Полученную цифру тоже предлагают делить пополам, но мы с тобой договорились все записываем в полном размере, делить будем потом.

Теперь нам остается рассмотреть три самых сложных мерки.

Ширина спины (Шс)

При снятии этих данных ошибаются как начинающие, так и опытные портнихи, но причина ошибки не столько в них, сколько в том, что заказчик стоял сначала в одном положении, а вовремя примерки был в другом. Визуально ты не всегда это увидишь, отсюда и неточности.

Дело в том, что этот участок тела очень подвижный, значение мерки меняться от малейшего движения кистью, плечом, изгибом позвоночника. Что же делать в такой ситуации? Я для себя придумала три варианта измерения одной мерки, которые мне помогают учесть стойку заказчик. Вот вам пример:

Стали ровно, ставим руки впереди на бедра, таким образом, имитируем небольшую сутулость, т. е. тело расслаблено. Измеряем ширину спины через выступающие точки лопаток от складки и до складки у подмышечной впадины.

Теперь имитируем положение, когда человек стоит по стойке «Смирно». Ставим руки на бедра сзади, насколько позволяет разворот плеч, не напрягаемся. Меряем все тоже расстояние.

И третий вариант — руки по бокам, и снова снимаем данные. После этого нам нужно сложить две ширины, при сутулости и при перегибе, полученное значение делим пополам, т. е., мы находим среднюю цифру. В идеале, она должна совпасть с третьи измерением.

Но может быть и так, что эти цифры не совпадут, тогда я все же предпочитаю ориентироваться на среднее найденное значение.

Например: Шс (сут.) — 46 см, Шс (перег.) — 36 см, Шс (норм.) — 41 см

(46+36) /2 = 41

Вот видишь, в моем случае среднее значение и измерение совпали. Вот так можно контролировать данную ситуацию.

Ширина груди (Шг)

Так же как и спинка ширина груди очень подвержена малейшему движению, поэтому все замеры делаем аналогично предыдущим снятым меркам, но только в этот раз над грудью. Я только покажу пример расчета.

Пример: Шг (сут.) —31,5 см, Шг (перег.) — 39 см, Шг (норм.) — 35 см.

(39+31,5) / 2 = 35,25

Как видишь, погрешность минимальна и ее можно не учитывать. Такой метод измерения я не встречала ни в одной литературе, но из-за часто допускаемых ошибок, которые потом сказывались на шитье придумала вот такую схему. Меня она очень выручает.

Ширина проймы (Шпр)

Перед тем как получить данные о ширине проймы, нужно сделать небольшое приспособление. Возьми листок бумаги А4, сложи его по длине четыре раза. Расположии его подмышку строго горизонтально. Теперь с двух сторон от руки, по спинке и полочке, там, где находятся складки подмышечной впадины карандашом или ручкой ставишь вертикальные отметки.

Забираешь полоску и замеряешь линейкой расстояние от одной отметки к другой, — это и есть ширина твоей проймы.

Но эту мерку можно и высчитать:

Пример: (Ог3 — Шс (норм.) — Шг(норм.)) / 2 = (103 — 41 — 35) / 2 = 13,5.

Почему делим на два? Потому что две проймы, каждая из них будет по 13,5 см. Можешь использовать два варианта, а потом сравнить между собой.

Ну вот, основные мерки нами сняты, используя их, уже можно сшить изделие, но более точный покрой требует больше информации, и она будет в следующем посте.

В заключение, хотела бы обратить внимание на одно очень важное правило. Во время работы сантиметровая лента не должна плотно облегать фигуру, но и сильное ослабление тоже недопустимо. Прокладывать нужно так, чтобы между телом и сантиметром мог пройти указательный палец. На сегодня все, желаю тебе удачи!