Построение выкройки женского жакета

Эта статья содержит следующие подтемы:

Конструирование чертежа легкого женского жакета

Женский лёгкий костюм состоит из двух частей – жакета и юбки. Его шьют из более тонких шерстяных тканей, шёлка, льна, хлопчатобумажных тканей и др.

Модель лёгкого прилегающего костюма. По середине спинки жакета проходит шов.
Перёд с бортами и накладным воротником, без карманов (только отвороты). Жакет однобортный (если жакет двубортный, то прибавка двойная – на заход). Рукава из двух частей. Юбка тоже сшита из двух полотнищ и слегка расширена у боковых швов так же, как в основе прямой юбки.

Построение чертежа жакета

Построение чертежа жакета аналогично построению чертежа основы лифа со следующими изменениями. Прибавка на обхват груди, талии и бёдер на 2 см больше, чем прибавка при раскрое лифа. Ширину спинки и ширину проймы рукава увеличивают ещё на 0,5 см, а глубину проймы рукава ещё на 1 см.

  • Длина спинки (от седьмого шейного позвонка до линии талии) = 39 см
  • Длина жакета (от седьмого шейного позвонка до линии подгиба) = 62 см
  • Длина плеча = 44 см
  • Длина переда = 43 см
  • Обхват шеи = 36 см
  • Полуобхват груди = 48 см + 6 см = 54 см
  • Полуобхват талии = 37 см + 5 см = 42 см
  • Полуобхват бёдер = 52 см+ 4 см = 56 см
  • Ширина спинки = 18,5 см + 0,5 см =19 см
  • 1/2 расстояния между центрами грудных желёз = 10,5 см
  • Ширина проймы рукава 1/4 полуобхвата груди плюс 1 см, т.е. 48 см : 4 + 12 см + 1 см = 13 см
  • Ширина горловины = 1/6 обхвата шеи плюс 1 см, т.е. 36 см : 6 = 6 см + 1 см = 7 см
  • Глубина горловины переда = 1/6 обхвата шеи плюс 2 см, т. е. 36 см : 6 = 6 см + 2 см = 8 см
  • Раствор вытачки от плеча переда = 1/6 полуобхвата груди, т:е. 48 см : 6 = 8 см

Построение сетки женского жакета

Вычерчивают верхний левый прямой угол. От его вершины откладывают по его вертикальной стороне вниз длину спинки (39 см)и проводят вправо линию талии произвольной длины.

Длину спинки делят пополам минус 1 см на верхнюю половинку и проводят вправо линию груди произвольной длины.

Длину жакета (62 см) откладывают от седьмого шейного позвонка вниз и проводят линию низа жакета (линию подгиба). По середине спинки проходит шов, который убирают в талии на 2 см и обрисовывают основной линией. От среднего шва по линии груди откладывают вправо ширину спинки (19 см). От полученной точки восставляют перпендикуляр до его пересечения с горизонтальной линией угла.

Вправо от этой же точки откладывают ширину проймы рукава (13 см). От этой точки тоже восставляют перпендикуляр, который пересекает горизонтальную линию и продолжается вверх на произвольную длину.

От среднего шва спинки по линии груди откладывают вправо полуобхват груди (54 см). Через полученную точку проводят вертикальную линию до её пересечения внизу с линией талии и линией подгиба, а вверх – на произвольную длину. По этой линии откладывают от линии талии вверх длину переда (43 см). От полученной точки проводят влево горизонтальную линию, которая пересекает вертикальную линию со стороны переда.

Ширину проймы рукава (13 см) делят пополам и опускают вспомогательную линию для бокового шва. Пройму рукава углубляют на 3 см, чтобы рукав спадал свободнее.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа горловины, плеча, вытачки от плеча и проймы рукава аналогично построению чертежа лифа. Расчеты на задний центр получают из ширины проймы рукава (13 см : 4 = 3,3 см + 1 см = 4,3 см). Боковой шов убирают в талии на 2,5 см.

По линии низа откладывают 1/2 полуобхвата бёдер минус 1см = 27 см (56 см : 2 = 28 см — 1 см = 27 см). Подгиб выравнивают на 1 см у бокового шва.
Раствор вытачки по талии 3 см. Её вершина лежит на 3 см ниже линии груди, а низ – на 6 см выше линии подгиба.

Построение чертежа горловины, вытачки от плеча, плеча и проймы рукава аналогично построению чертежа лифа. Передний центр получают из ширины проймы рукава без прибавки (13 см : 4 = 3,3 см).
Боковой шов и вытачку по талии обрисовывают, как на спинке.

Жакет однобортный, первую пуговицу пришивают на 4 см ниже линии груди.
Заход полы переда обрисовывают так. От линии груди откладывают вниз по линии середины 4 см и вправо под прямым углом 3 см.
От точки глубины горловины по прямой горозинтальной линии откладывают вправо 7 см. Полученную точку соединяют с точкой захода прямой основной линией.
От точки ширины горловины до точки 4 см у захода проводят линию сгиба борта.

Центр горловины находится на 2 см от линии середины и определяет крайнюю точку воротника. Расстояние от звёздочки до верха борта, это – длина воротника, она равна 9 см (2 см + 7 см = 9 см).
На расстоянии 5 см от линии талии книзу обрисовывают в виде отделки отворот кармана, который вшивают в боковой шов и в вытачку по талии. Ширина отворота кармана с обоих краёв 4 см, а в середине 7 см.

Построение чертежа воротника

Воротник выкраивают отдельно. По форме он соответствует форме борта.

Вычерчивают нижний левый прямой угол. От вершины угла откладывают вправо 17,5 см, равных 1/2 обхвата шеи минус 0,5 см (36 см : 2 = 18 см — 0,5 см = 17,5 см). От полученной точки откладывают вверх 2 см.
Эту точку соединяют с вершиной левого угла слегка изогнутой наружу линией – линией пришива. От вершины левого угла откладывают вверх 9 см – ширину воротника. От точки 2 см откладывают вверх 8 см и вправо под прямым углом 5 см.
Полученную крайнюю точку соединяют с верхней точкой у прямого угла слегка вогнутой линией внешняя линия воротника. Точки 5 см и 2 см соединяют прямой линией, равной длине борта.

Конструирование чертежа рукава из двух частей

Чертёж рукава из двух частей.

Мерки
Длина рукава = 54 см + 3 см (прибавка) = 57 см.
Обхват запястья = 17 см + 6 см (прибавка) = 23 см. Расчеты
Глубина рукава равна глубине проймы изделия, в данном случае жакета = 15 см.
Ширина рукава равна глубине проймы рукава изделия плюс 6 см прибавка (13 см + 6 см = 19 см)

Построение сетки

Вычерчивают прямоугольник, вертикальные стороны которого равны длине рукава (57 см), а горизонтальные стороны равны ширине рукава (19 см).
От верхних углов откладывают по длине вниз глубину проймы рукава (15 см). Обе точки соединяют и получают линию глубины.

Расстояние от линии глубины до линии запястья делят пополам минус 1,5 см на верхнюю половинку и проводят линию локтя.

Построение чертежа верхней части рукава

Ширину рукава (19 см) делят пополам плюс 1 см на левую половинку. Ставят звёздочку – центр рукава в самой высокой части оката. Левую половинку тоже делят пополам и отмечают точкой 1/2. 0т линии глубины по вертикальной стороне откладывают влево вверх 3,3 см, равных переднему центру, у проймы рукава жакета. Полученную точку соединяют с точкой, отмеченной 1/2, вспомогательной линией, которую делят пополам.

Слева рукав углубляют на 1 см и проводят под прямым углом пересекающую вспомогательную, линию, которая выходит за пределы прямоугольника влево на 3,3 см, тоже рав­ных переднему центру. Через полученные точки обрисовывают основной линией пройму рукава со стороны переда.

Затем вправо от точки у верхнего прямого угла откладывают вниз 4,3 см, равных заднему центру проймы рукава жакета. Полученную точку соединяют с центром оката рукава вспомогательной линией и на 1 см выше её обрисовывают пройму рукава основной линией.

Расстояние от точки 4,3 см по линии глубины рукава делят пополам и влево и вправо от точки деления откладывают по 3,3 см, равных переднему центру рукава. Обе точки соединяют короткой вспомогательной линией. Крайнюю правую точку на этой линии соединяют с задним центром и дообрисовывают окат рукава со стороны спинки.

От этой же точки вниз до линии локтя и линии запястья вычерчивают основную плавную кривую. От линии запястья продолжают в том же направлении ещё на 3 см. Так обрисовывают задний шов верхней части рукава.

Влево от линии локтя откладывают 1,5 см, а от линии запястья откладывают влево 3 см. Полученные точки соединяют с крайней точкой у выреза рукава слегка вогнутой основной линией. Так обрисовывают передний шов рукава.
Линию запястья обрисовывают, соединив передний и задний шов слегка вогнутой линией.

Построение чертежа нижней части рукава

На дополнительное углубление проймы рукава на 1 см по вспомогательной линии откладывают вправо 5 см (постоянная величина). Полученную точку соединяют вогнутой линией с левой точкой 3,3 см в начале правого выреза верхней части рукава.

От заднего шва по линии локтя откладывают влево 4 см (постоянная величина), а по линии запястья 3 см (постоянная величина). Задний шов нижней части рукава обрисовывают так. Начинают с самой высокой точки выреза и продолжают через намеченные точки слегка изогнутой наружу линией до линии запястья (линии низа рукава).
Затем с левой стороны линии локтя откладывают вправо 5 см ( столько же, сколько у глубины рукава), а по линии запястья откладывают вправо 3 см. Точки, намеченные от выреза на нижней части до линии запястья, соединяют слегка вогнутой линией.

Ширина верхней части по линии запястья (16 см) плюс ширина нижней части (7 см) должны равняться мерке обхвата запястья (23 см).
Обе части рукава вычерчивают на одной сетке, поэтому выкройку нижней части переводят резцом или карандашом, а затем вырезают выкройку верхней части.

Раскрой и пошив легкого костюма

При ширине ткани 140 см метраж жакета равен длине жакета по мерке плюс длина рукавов по мерке плюс 9—10 см на припуски.
Подборта отворотов, воротник и клапаны карманов выкраивают из оставшегося куска ткани. Метраж юбки равен длине юбки по мерке плюс 7-8 см на припуски.

На рисунке ниже показано, как разложить выкройки на ткань, которую складывают по ширине (кромкой на кромку). Выкройку переда прикладывают к кромкам, а выкройку спинки прикладывают к сгибу ткани. Над ними располагают выкройки рукава из двух частей, выкройки подбортов для отворотов, выкройки воротника и клапанов. Припуски на основные детали те же, что в блузке-шемизетке, а припуски на отвороты и воротник – по 1 см.

Сборка отдельных деталей, примерка и пошив жакета почти аналогичны сборке, примерке и пошиву блузки-шемизетки. Разница только в отворотах, которые накладывают на подборта, скроенные отдельно, лицевой стороной к лицевой стороне и прострачивают на машине от верха отворота до подгиба.

Подборта отгибают и намётывают по строчке так, чтобы от нижней точки сгиба отворота до подгиба получился кант из ткани изделия, а вверх – до вершины отворота – кант от подборта.
Отвороты приутюживают и притачивают воротник, который подготавливают предварительно. Сшивают обе части воротника с трёх внешних сторон, выворачивают на лицевую сторону и намётывают, слегка вытягивая кант с лицевой стороны.

При проутюживании воротник необходимо слегка растянуть по линии притачивания. При стачивании воротника с горловиной жакета следят за тем, чтобы середина воротника (в его нижней части) совпала с серединой горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Намётывают только нижнюю часть воротника от середины спинки до плечевых швов, слегка присбаривая горловину.
Прострачивают шов на машине. Обе части воротника скрепляют булавками от плеча до центрта отворотов, затем на них отгибают подборта, смётывают их вместе и прострачивают на машине от плеча до вершины отворота. Удаляют намётки и подборта выворачивают к изнаночной стороне переда.
С краю подгибают 0,5 см, прострачивают на машине, а затем подшивают к передней части мелкими потайными стежками. Лицевую сторону воротника у горловины спинки зачищают вручную потайными или крестообразными стежками в зависимости от толщины ткани.

Клапаны карманов смётывают и шьют с изнаночной стороны, выворачивают и приутюживают, затем прострачивают отделочной строчкой. Клапаны вшивают в боковой шов и в вытачку, прострачивая на машине.

Обе части рукавов соединяют; верхнюю часть рукава кладут на стол лицевой стороной к работающему, а на неё кладут нижнюю часть (поменьше). Скалывают булавками внешний шов от выреза до подгиба рукава; центры должны совпасть у линии локтя. Внимательно смётывают обе части, чтобы не растянуть ткань. Верхняя часть на 1 см длиннее нижней, поэтому необходимо слегка присборить. Затем скрепляют булавками внутренний шов, следя за тем, чтобы обе части были одинаково натянуты.

Во время примерки центр рукава скалывают с плечевым швом, перед этим слегка присбаривают вырез рукава, как в основном рукаве. Во время примерки необходимо проследить в основном за тем, чтобы рукав спадал вертикально сверху вниз, когда рука опущена. Если ширина нормальная, рукав не морщит.
Во время примерки уточняют длину рукава. Метки наносят на вырез рукава и на пройму рукава изделия, как при основном рукаве.

Швы прострачивают в том же порядке, как их смётывали; их обязательно разутюживают на доске или подушке для утюжки. Подгиб рукава подшивают теми же стежками, что и подгиб жакета. При втачивании рукава соблюдают основные правила.

Наружный шов двухшовного рукава – со стороны спинки, а внутренний – со стороны переда. Ни один из швов не сходится с боковым швом жакета.
Все швы жакета зачищают. Клапаны, отвороты и воротник прострачивают отделочной строчкой.

Застёжку на петли и пуговицы оформляют так же, как в блузке шемизетке. Обыкновенно петли жакета оформляют обтачкой (узкой полоской ткани).
После пошива жакет отутюживают последний раз через влажный проутюжильник сильно нагретым утюгом с изнаночной стороны. Затем его проутюживают через сухой проутюжильник с лицевой стороны. Если этот жакет сшит из хлопчатобумажной или шёлковой ткани, его утюжат также, как блузку-шемизетку.

Юбку лёгкого костюма выкраивают из одной длины по мерке из того же материала или из другого. Раскрой и пошив юбки даны в соответствующем разделе о юбках.
Лёгкий костюм можно носить с тонкими блузками, с пластроном или жабо.

Построение чертежа-основы женского жакета

Для создания женских плечевых изделий, например жакетов, используется основной чертеж, на базе которого можно получить любую задуманную форму. Основной меркой при построении этого чертежа является мерка обхвата груди Ог. По ней определяется размер.

Кроме того, при построении выкроек учитывается прибавка на свободу облегания. Величина прибавки зависит от задуманного силуэта и объема изделия:
а) прилегающий — 3-4 см;
б) полуприлегающий — 4-6,5 см;
в) прямой — 6,5-8 см;
г) свободный — 8 см.
Для построения чертежа необходимы мерки (расчет чертежа дан для 52 размера): полуобхват груди (Сг) — 52 см; длина спины (Дс) — 43 см; полуобхват талии (Ст) — 40 см; полуобхват бедер (Сб) — 55 см. Прибавка (Пр) — 6 см. Распределение прибавки: спинка — 25% прибавки; пройма — 45% прибавки; полочка — 30% прибавки.
Приступаем к построению чертежа, пользуясь той же сантиметровой лентой, которую мы применяли для снятия мерок, иначе чертеж может получиться неточным.
На листе бумаги начинаем построение чертежа сверху вниз.

В верхнем левом углу листа ставим точку Р. От точки Р вниз проводим прямую линию. По формуле определяем расстояние до линии груди:
РГ = 1/4 Сг + 1/4 Дс = 13 + 10,7 = 23,7 см.
От точки Р вниз откладываем 23,7 см и ставим точку Г.

По формуле определяем линию талии:
РТ = Дс = 43 см.
От точки Р вниз откладываем 43 см и ставим точку Т.
От точки Т вниз откладываем 20 см и ставим точку Б (линия бедер).
От точки Б вниз откладываем 10 см (величина непостоянная, зависит от желаемой длины изделия) и ставим точку Н.
От точки Р вверх откладываем 1 см и ставим точку Р.
От точки Р вниз откладываем расстояние, равное 1/2 расстояния РГ, и ставим точку С:
РС = 1/2 РГ = 24,7/2 = 12,3 см.
Из точек Р, Р, С, Г, Т, Б, Н вправо восстанавливаем перпендикуляры к линии РН. От точки Т вправо откладываем 1,5 см и ставим точку Т1.
Из точки С вниз через точку Т1 проводим прямую линию.
На пересечении с линиями груди, талии, бедер и низа ставим соответственно точки Г1, Т1; Б1,
Н1.
От точки T1 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Т1 1 .
По формуле определяем ширину ростка:

РР1 = 1/8 Сг + 1,5 см = 6,5 + 1,5 = 8 см.
От точки Р вправо откладываем 8 см и ставим точку Р1.
По формуле определяем высоту ростка:

Р1Р2 = 1/10 РГ + 1 см = 2,3 + 1 = 3,3 см.
От точки P1 вверх, под прямым углом к линии PP1, откладываем 3,3 см и ставим точку Р2.
По формуле определяем ширину спинки:
Г1Г2 = 1/4 Сг + 5,5 см + 25% Пр. = 13 + 5,5 + 1,5 = 20 см.
От точки Г1 вправо откладываем 20 см и ставим точку Г2.
По формуле определяем ширину проймы:

Г2Г3 = 1/4 Сг — 1 см + 45% Пр. = 13 — 1 + 2,7 = 14,7 см.
От точки Г2 вправо откладываем 14,7 см и ставим точку Г3.
По формуле определяем ширину полочки:
Г3Г4 = 1/2 Сг — 4,5 см + 30% Пр. = 26 — 4,5 + 1,8 = 23,3 см.
От точки Г3 вправо откладываем 23,3 см и ставим точку Г4.
Из точек Г2, Г3, Г4 вверх и вниз проводим параллельные линии, расположенные под прямым углом к линии ГГ4. На пересечении линии, выходящей из точки Г4, с линиями талии, бедер и низа ставим соответственно точки Т2, Б2, Н2. На пересечении линий, выходящих из точек Р и Г2, ставим точку П. От точки П вниз откладываем 1 см и ставим точку П1. От точки П1 вправо, под прямым углом к линии ПГ2, проводим прямую, откладываем 2,5 см и ставим точку П2. Точки Р2 и П2 соединяем прямой линией.
От точки Р2 вправо по линии откладываем 3 см и ставим точку Р2 1 .
От точки Р2 1 вправо по линии откладываем 2 см (раствор вытачки) и ставим точку Р2 11 .

От точки Р2 1 вниз проводим линию, параллельную линии РН, откладываем 9 см и ставим точку 9.
От точки 9 через точку Р2 11 проводим прямую и откладываем 9 см. Ставим точку Р2 111.
От точки П2 вверх откладываем 1 см и ставим точку П2 1 . Точки Р2 111 и П2 1 соединяем прямой линией. На пересечении линии ПГ2 с линией, выходящей из точки С, ставим точку С1. От точки С1 вправо, под прямым углом к линии ПГ2, проводим линию и откладываем 0,7 см. Ставим точку С1 1 .
От точки Г2 вверх откладываем 1/4 Г2 П1 и ставим точку П3:
Г2П3 = 1/4 Г2П1 = 5,4см.
От точки Г3 вверх по линии откладываем расстояние, равное расстоянию Г2П3 — 1 см, и ставим точку П4:
Г3П4 = Г2П3 — 1 см = 4,4 см.
От точки Г2 вправо откладываем 1/2 расстояния Г2Г3 и ставим точку Г:
Г2Г = 1/2 Г2Г3 = 7,35 см.
От точки Г3 вверх по линии откладываем расстояние, равное расстоянию Г2П1 — 3 см, и ставим точку П5:

Г3П5 = Г2П1 — 3 см = 19 см.
Из точки П3 вправо восстанавливаем перпендикуляр к линии ПГ2, откладываем 1,5 см и ставим точку П3 1 . От точки Г3 вверх откладываем 1/2 Сг + 1,5 см, ставим точку Р3:
Г3Р3 = 1/2 Сг + 1.5 см = 26 + 1,5 = 27,5 см.
От точки Р3 вправо проводим прямую линию, параллельную линии ГГ4.
На пересечении с линией, выходящей из точки Г4, ставим точку Р4. По формуле определяем ширину горловины:
Р4Р5 = PP1 + 0,5 см = 8 + 0,5 = 8,5 см.
От точки Р4 влево откладываем 8,5 см и ставим точку Р5.
От точки Р5 влево откладываем 3 см и ставим точку Р5 1 .
От точки Р5 вверх откладываем 1 см и ставим точку Р5 11 . Соединяем точки P5 1 и Р5 11 .
От точки Г3 вправо откладываем 1/2 расстояния Г3Г4 + 1 см и ставим точку Ц:
Г3Ц = 1/2 Г3Г4 + 1 см = 11,6 + 1 = 12,6 см.
Точки Р5 1 и Ц соединяем прямой линией, продлевая ее на 1 см ниже точки Ц. Ставим точку X.
От точки Р5 11 вниз проводим линию, параллельную линии Р5 1 Х . От точки Р5 11 вниз откладываем расстояние, равное расстоянию PP1 + 0,5 см, и ставим точку Р6:

Р5Р6 = PP1 + 0,5 см = 8,5 см.
Из точки Р6 вправо восстанавливаем перпендикуляр к линии Р5 11 Р6. На пересечении с линией Р4Н2 ставим точку Р7.
Точки Р5 11 и Р7 соединяем плавной линией. От точки Р5 1 влево по линии откладываем 2/10 Сг — 0,5 см и ставим точку Х1:
P5 1 X1 = 2/10 Сг — 0,5 см = 10,4 — 0,5 = 9,9 см.
Точки Х1 и X соединяем прямой линией. От точки X вверх по линии ХХ1 откладываем расстояние, равное расстоянию ХР5 1 , и ставим точку Х2.
От точки П5 влево восстанавливаем перпендикуляр к линии Р3Г3. От точки Х2 влево на линию, выходящую из точки П5, откладываем расстояние, равное расстоянию Р2 111 П2 1 , ставим точку Р6.
Точки П2 1 , С1 1 , П3 1 , Г, П4, П6 соединяем плавной линией.
От точки Г вниз проводим линию, параллельную линии РН. На пересечении с линиями талии, бедер и низа ставим соответственно точки Т, Б, Н.
От точки Т влево и вправо откладываем по 1,5 см и ставим точки T 1 и Т 11 . От точки Б влево и вправо откладываем по 0,5 см и ставим точки Б 1 и Б 11 .
От точки Н влево и вправо откладываем по 0,5 см и ставим точки Н 1 и Н 11 .
Точки Г, T 1 , Б 11 , Н 11 и точки Г, Т 11 , Б 1 , H 1 соединяем плавными линиями.
От точек Т2 и Т1 вниз откладываем по 1,5 см и ставим точки Т2 1 и Т1 1 .
Точку Т соединяем с точкой Т1 1 прямой линией. Точку Т соединяем с точкой Т2 1 прямой линией.

От точки Т1 1 вправо откладываем 1 см и ставим точку Т1 11 . Точки С, Г1, Т1 11 , Б1 соединяем плавной линией. От точки H1 вниз откладываем 1 см и ставим точку Н1 1 . От точки Н2 вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н2 1 .
Точку H 1 соединяем с точкой Н2 1 прямой линией.
Точку Н 11 соединяем с точкой H1 1 прямой линией.
От точки Т2 1 влево откладываем 1/2 Т2 1 Т 11 — 1 см и ставим точку Т4:
Т2 1 Т4 = 1/2 Т2 1 Т 11 — 1 см = 14,5 — 1 = 13,5 см.
Через точку Т4 вверх и вниз проводим прямую линию, параллельную линии Р4Н2 1 . От точки Т4 вверх по этой линии откладываем 13 см и ставим точку 13.
От точки Т4 вниз по этой линии откладываем 14 см и ставим точку 14.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по 1 см и ставим точки 1,1. Точки 13, 1, 14, 1, 13 соединяем прямыми линиями.
От точки T1 11 вправо по линии откладываем расстояние, равное расстоянию 1/2 T1 11 Т 1 — 1 см, и ставим точку Т5:
T1 11 T5 = 1/2 Т1 11 Т 1 — 1 см = 12 — 1 = 11 см.
Через точку Т5 вверх и вниз проводим прямую линию, параллельную линии СН1 1 .
От точки Т5 вверх откладываем 13 см и ставим точку 13.
От точки Т5 вниз откладываем 14 см и ставим точку 14.
От точки Т5 вправо и влево откладываем по 1 см и ставим точки 1,1. Точки 13, 1, 14, 1, 13 соединяем прямыми линиями.

Построение выкройки женского пиджака бесплатно

О том как сшить пиджак своими руками задумывалась не одна мастерица, но каждая останавливается перед трудностью выполнить правильно выкройку. На самом деле во всемирной сети интернет найти выкройки пиджаков женских бесплатно дело несложное, однако они больше всего рассчитаны на типовые фигуры. Поэтому мы хотим предложить Вам мастер-класс, который подробно расскажет как выполнить построение выкройки женского пиджака, ориентируясь на Вашу фигуру.

На самом деле пиджак должен быть обязательным атрибутов в любом гардеробе. Благодаря этой вещи можно компоновать совершенно разные и необычные образы, превращаясь из деловой женщины в светскую львицу.

Однако, чтобы пиджак хорошо на Вас сидел, следует правильно учесть собственные пропорции и особенности фигуры. Следует обратить внимание, что если Вы обладаете высокой талией, то можете спокойно носить короткую юбку в сочетании с длинным пиджаком. Для обладательниц маленькой груди следует выбирать модели пиджаков, которые имеют лацканы и карманы, а также имеют более свободный покрой.

Итак, для выкройки пиджака следует иметь определенные мерки: линия лопаток (ЛЛ), линия груди (ЛГ), длина талии на спине (ДТС), ширина спины (ШС), наклон плеча со стороны спины (НПС), высота груди (ВС), ширина проймы (Шпр), длина талии со стороны передней части пиджака (ДТП), наклон плеча со стороны передней части изделия (НПП), длина бока (Дб), ширина одной груди (ШГ1), ширина второй груди (ШГ2), уровень раствора выточки (УРВ), расстояние между сосками (РЦ), полуокружность шеи (СШ), полуокружность первой груди (СГ1), полуокружность второй груди (СГ2), полуокружность талии (СТ), полуокружность бедер (СБ) и наконец, длина плеча (Дпл).

Главным размером для выкройки данного изделия является линия, проходящая вдоль груди. Не забывайте учесть, что на выкройке следует предусмотреть свободу облегания, которая зависит от выбранной модели пиджака.

В данном случае решено использовать свободу облегания на линии груди — 6,5 см, на линии талии — 7 см и на линии бедер — 3,5 см.
Также следует определить свободу облегания для линии груди, которая будет равна 6,5 см.
К меркам длины следует добавить еще один сантиметр, так как пиджак будет иметь подкладочную часть и подплечники.

Построение начнем со спинки изделия.

В правом верхнем углу откладываем точку Р и строим от нее прямой угол, таким образом: линия РЛ=ЛЛ+СО — линия лопаток, РГ=ЛГ+СО — линия груди, РТ=ДТС+СО — длина талии.

Чтобы начертить отрезок ТБ следует сложить мерки ДТС и СО, а затем разделить их пополам.
Какова будет длина пиджака зависит от выбранного фасона и Вашей фигуры. Если рассматривать классические формы пиджака, то его длина обычно доходит до бедер или же на десять сантиметров ниже их (БН=10см).

От полученных таким образом точек на вертикальной линии, следует отложить горизонтальные линии в левую сторону. Затем следует построить линию, по которой будет идти боковой шов. Последняя зависит главным образом от типа Вашей фигуры. Если учесть классические формы, то такая фигура требует выемку в среднем шве на линии талии около двух сантиметров, то есть ТТ2=2 см. Аналогично ББ1=НН1=1,5 см.

Отрезок РР1 равен третьей части СШ+СО, а РР2=3 см. Обратите внимание, что Р2 чертится под углом 90 градусов.

На данном этапе соединяем линией точки Р2, Л, Т1, Б1 и Н1.

Для отрезка ЛЛ1 следует ШС+СО, а вертикаль из точки Л1 вниз даст точку Г2.

Отрезок Г2Г3 является шириной проймы, которая высчитывается по формуле Шпр+СО.

Точка О получается после деления полученного отрезка пополам.

Из этой точки следует вниз опустить перпендикулярную линию до пересечения нижних горизонталей и получим точки Т2 и Б2.

Чтобы получить пройму изделия следует ДБ-3 см.

Полученное значение следует отметить на вертикали вверх от точки Т2, тем самым мы получим отрезок ОЗ.

Строим срез плеча для пиджака.

От Р1 необходимо засечь метку по дуге, равную Дпл+0,5 см+2см+1см.
Также от Т1 засекаем метку по дуге, равную НПС+СО.
Точка П получается от пересечения данных дуг. От нее же следует провести вертикальную линию, которая пересечется с горизонтальной в точке П1. Разделив ПП1 пополам и соединив полученную точку с Р1.
На полученной линии следует отложить одну треть Дпл, получая точку, которая на чертеже обозначена как «в»., от нее же следует отложить полтора сантиметра. «вв1» = 1,5см, «в1в2» = 10см. Осталось только соединить такие точки как В1 и П друг с другом отрезком.

Строим полочку для женского пиджака.

Продолжаем построение полочки нашего изделия, ширина ее по линии груди должна быть рассчитана по формуле Г3Г4=ШГ1+СО. От полученной точки Г4 следует провести вертикальную линию.
Г4Р3=ВГ+СО — получим высоту груди. Р3Т4=ДТП+СО — длина до талии.
Для припуска на выпуклость пиджака следует взять примерно один — полтора сантиметра.
Р3Р4=одной третей части от СШ+2 см — размер ширины горловины.
Р3Р5 = одной третьей части от СШ + 3 см — размер глубины горловины.
Теперь соединяем полученные точки и делим отрезок пополам. От центра этой линии откладываем вертикально пару сантиметров. Плавной линией соединяем все точки горловины.
Фиксированный размер Р4Р6=пять см, а также Р6Р7 = один см.
Длина плеча до выточки — Р4Р7 = 5 см.
Если говорить о расстоянии до упора выточки на груди, то оно вычисляется РЦ+0,5СО.

Как строится нагрудная выточка.

Для ее построения следует соединить две точки Р7 и Ц. Чтобы посчитать уровень раствора выточки, что находится на груди, следует УРВ+СО, получим размер ЦУ.

Затем необходимо радиусом, равным 10,5 см от точки Ц, прочертить дугу, проходящую через У.
Высчитывая разность между таким величинами как СГ1 и СГ2 и уменьшая результат на один сантиметр, получим раствор выточки груди. Теперь от точки У следует отложить три сантиметров по дуге, в результате получится точка У1.

Соединяем Ц и У1 прямой линией, которую следует продлить на верх. В результате выравниваем расстояния ЦР7 и ЦР8.
После пересечения дуг, получится т. П2, которая является плечевой. I дуга чертится радиусом = Дпл + 1 см., а II — ННП+СО.

Места контрольных точек проймы.

Находим А, находящуюся на пересечении горизонтальной и вертикальной линии. Горизонтальная линия выходит из точки П2 в левую сторону, а вертикальная идет от точки Г3 вверх.

Полученный отрезок Г3А следует разделить на три части, самая нижняя из которых и будет искомой точкой. Ее следует обозначить О4 — контрольная точка проймы переда.

Отрезок Г3О4 плюс пару сантиметров является контрольной точкой проймы для спинки.
Для того, чтобы пройма выглядела красиво, следует не просто удлинить линию плеча, а немного ее видоизменить. Для этого следует расширить выкройку спинки в том месте, где находится контрольная точка. Величина расширения равна около одно сантиметра. То есть О5О6 равно один сантиметр.
Соединяем точки П2, О4, О, О6 и П плавной линией формируем непосредственно пройму изделия.

Глубина выточек, что расположены на линии талии.

Для этого следует найти разность между таким величинами как СГ1 и СТ, при этом не забывая учесть свободу облегания.
Используем формулу (СГ1+ СО) – (СТ + СО).

Также следует учесть равенство таких величин как Т2Т5 и Т2Т6, которые равны полтора сантиметра.

Теперь от полученного значения следует отнять следующие величины:

два сантиметра — размер выемки по среднему шву на части спинки и полтора сантиметра — размер выемки по боковому срезу изделия, а также полтора сантиметра — выемка, которая расположена на боковом срезе полочки.

Теперь приступим к расчету ширины выкройки нашего изделия в районе бедер, следует воспользоваться следующими формулами:

(СБ+СО)-(СГ1+СО) — получим размер, на который необходимо расширить размер бедра спинки и полочки.
Разделив полученную величину пополам, мы получим расширение швов по бокам на каждом участке. В данном случае речь идет о шве, расположенном с боку на спине и боковом шве на полочке. Таким образом отрезки Б2Б6 и Б2Б5 будут одинаковыми по своим значениям и каждый будет равен по полсантиметра.

От тех точек, которые мы только что получили (Б5 и Б6) следует прочертить вертикальные линии к той части выкройки, что находится внизу.
Далее формируем линии боковых швов на выкройке изделия. Для этого соединяем точки О3, Т5, Б6 и Н5, получая линию бокового шва для полочки. А теперь соединяем О3, Т6, Б5 и Н4, получаем линию бокового шва для спинки.

В результате у нас получился основа выкройка для пиджака, которую можно уже изменять в зависимости от модели и фасона определенного пиджака.

Как сшить женский пиджак

Пиджак — обязательный элемент женского гардероба. Его используют при создании классического, женственного или повседневного наряда. Современные модельеры предлагают модницам широкий выбор различных моделей. Они отличаются фасоном, используемыми аксессуарами и цветовой гаммой. Сшить такое изделие можно самостоятельно в домашних условиях, применив немного фантазии и навыков шитья.

Шьём женский пиджак своими руками

Готовая конструкция пиджака должна полностью соответствовать необходимым требованиям, подчёркивать главные достоинства фигуры. Выбирать фасон, длину рукавов и изделия, отделку необходимо из личных предпочтений. Начинающим швеям стоит выбрать простую модель летнего пиджака без воротника и подклада.

Необходимые материалы и инструменты

Выбор ткани — один из основных аспектов при пошиве пиджака. Она должна подходить к определённому типу фигуры и иметь правильную текстуру. Подбирать ткань следует исходя из сферы применения и стиля пиджака.

В качестве основного материала изделия подойдут следующие ткани:

  • твид (для прохладной погоды);
  • трикотаж;
  • хлопок;
  • деним;
  • вельвет;
  • атлас;
  • бархат (для праздничного варианта изделия).

Требуемые инструменты:

  • швейный метр;
  • линейка;
  • ножницы;
  • английские булавки;
  • мел или штифт-карандаш;
  • дублерин клеевой;
  • нитки в тон изделию;
  • швейная машинка.
Самая читаемая статья за сегодня:  Пожарная машина крючком

После того как подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к пошиву изделия.

Снимаем мерки

Первым этапом при пошиве пиджака является снятие мерок. Они необходимы для точных размеров готового предмета гардероба.

Необходимые размеры:

  • длина от шеи до талии;
  • ширина плеч;
  • длина рукава;
  • обхват руки в области плечевого сустава;
  • обхват запястья;
  • обхват шеи;
  • объём талии;
  • обхват груди.

ВАЖНО! Следует помнить, что при создании выкроек необходимо добавлять несколько сантиметров для свободного облегания.

В области рукава надбавка составит примерно 6 см, в области талии около 8 см. Для более свободного покроя можно увеличить число добавочных сантиметров.

Подготовка выкройки

После того как известны необходимые размеры, можно начинать работу над выкройкой.

Для создания выкройки рукава понадобится длина, обхват руки и запястья. Не забываем про дополнительные сантиметры.

Для выкройки спинки применяют желаемую длину готового изделия, а также ширину плеч, полуобхват талии. Спинку можно сшить как из одной сплошной детали, так и из двух. Для этого выкройка по центру вертикально делится на две части. Не стоит упускать вспомогательные сантиметры.

Полочки состоят из двух деталей. Для них требуется общая длина пиджака и обхват плеч. Не стоит забывать про полуобхват талии и полуобхват груди.

СОВЕТ! Многие профессионалы рекомендуют изначально построить выкройку на картоне, а после распределить на материале. Простые действия помогут сэкономить материал.

Раскрой основной ткани и вспомогательных материалов

Перед раскроем ткань рекомендуют декатировать. Для этого материал смачивают и тщательно проглаживают горячим утюгом. Такие действия помогут учесть правильную усадку и предотвратить деформацию материала.

ВНИМАНИЕ! Многие ткани запрещено подвергать воздействию влаги. Перед процессом декатирования необходимо получить нужную информацию о свойствах материала и правилах ухода за ним.

Раскрой ткани следует проводить на твёрдой поверхности, не заставленной посторонними предметами. Для этого подойдёт письменный стол. Раскладываем основные детали: спинку, полочки и рукава. Между ними размещаем вспомогательные (карманы, воротник). Перед раскроем следует учесть направление рисунка (при использовании декорированных тканей) и направление ворса (при использовании вельвета или бархата).

Материал следует вырезать большими ножницами, портновским ножом или резаком. Не забываем про дополнительные сантиметры ткани на припуски для швов. Вырезаем необходимые основные и вспомогательные компоненты (карманы, воротник, подборта, обтачки). Из дублерина выкраиваем детали, которые должны иметь жёсткую форму: листочки карманов, воротник, борта.

После раскроя все детали можно сложить в примерное изделие для проверки соответствия длины всех частей. Теперь приступаем непосредственно к пошиву.

Этапы шитья пошагово

  1. В первую очередь можно наметить пробные швы и примерить пиджак. Такое действие поможет учесть все нюансы и отрицательные стороны при пошиве.
  2. Для начала можно сшить рукава. Части изделия в области запястья с изнаночной стороны сшиваются на швейной машинке. Затем пропускается шов по всей длине рукава. То же самое проделываем со вторым рукавом.
  3. Подготавливаем спинку и полочки. Пропускаем шов по нижней части спинки изделия. Затем поочерёдно пускаем швы по частям полочки, пришиваем подборта, предварительно проклееные дулерином. При пошиве важно учитывать направление рисунка и ворса.
  4. Если изделие задумано с карманами, можно заранее разметить области карманов, а теперь сделать необходимые швы. Также поступаем с петельками для пуговиц.
  5. Теперь можно сшивать изделие. Пришиваем одну из полочек к спинке, не затрагивая область рукава. Также поступаем с другой стороны. При присутствии воротника аккуратно пускаем шов, со спинки переходящий на полочки.
  6. Вшиваем рукава.

После окончания швейных работ примеряем готовое изделие и довольствуемся результатом. Пиджак можно украсить брошью или другим аксессуаром, в зависимости от личных предпочтений.

Заключение

Пиджак давно стал основным элементом в гардеробе. Он помогает подобрать правильную комбинацию для наряда, делает образ полным и законченным. Несколько простых шагов помогут создать по-настоящему уникальное и оригинальное изделие, которое будет соответствовать всем требованиям своей хозяйки.

Построение выкройки женского жакета

Очень нужна выкройка жакета к свадьбе

Ура. Я это сделала: построила выкройки основу жакета и двухшовного рукава.Пять раз начинала и бросала — очень сложно описано.Искала что-нибудь проще.Кроила по простым выкройкам и подгоняла,подгоняла…Набралась мужества и построила выкройку-основу платья.И просто влюбилась в эту выкроечку.Практически ничего не пришлось подгонять.По ней хочется шить и шить.Тяжело в учении- легко в бою.Спасибо большое за эту работу.

Наталья, вы молодец. Углубились в процесс и получили стоящий результат.

Стрoила чертеж oснoвы жакета и не нашла там как oпределить пoлoжение тoчек П6 и Х2.Пoмoгите пoжалуйста…

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот блог читают 10 700 женщин, когда садятся за швейную машинку

Выкройка пиджака

Автор: nitashi · Опубликовано 03.12.2020 · Обновлено 24.04.2020

Если в мужских коллекциях пиджак по сей день остается частью официального костюма для важных встреч, то для модниц всего мира, этот элемент гардероба можно подобрать как в офис, так и на вечернюю прогулку, дополнив свой романтический образ. Одежда, которую мы носим, отражает наш характер, стремления, видение мира. Так, пиджак может стать для свой обладательницы настоящим произведением искусства, стоит только приложить достаточно усилий и терпения. А мы в свою очередь, подсобим выкройками, техниками пошива и конечно же хитростями проверенными на собственном опыте.

Выкройка пиджака

В начале своей карьеры портного мое знакомство с построением двубортного пиджака выглядело следующим образом: я задала в поиске выкройка женского пиджака, открыла первую картинку… Да так и зависла не зная что с этим делать. Построение основной сетки прошло легко, а вот дальше пошли какие-то прибавки, поправки, сопряжения. Появилась чувство, что информация на сайте не полная, потому как отсутствуют некоторые буквы, непонятно откуда появились те или иные отрезки. Я тогда промучилась все выходные, смотрела на других сайтах, пыталась выводить некоторые величины сама, следуя логике. Пошив, стал не менее сложным испытанием.

Это потом были курсы кроя и шитья, сперва начальные, затем профессиональные, где мы долго, в течении нескольких недель изучали нюансы и особенностям построения самых распространенных видов пиджака. Чуть ниже мы рассмотрим основные виды этого вида одежды, к некоторым приложены бесплатные выкройки пиджаков.

Как говорилось ранее в теме «Выкройки юбок для начинающих», все начинающие знакомятся сперва с юбками, переходят к построению основ для блузок и платьев. Выкройка женского пиджака требует знаний и навыков выше среднего, а также внимания и терпения, но не более того. Так что пусть вас не пугает их сложный вид.

Сегодня мы рассмотрим виды пиджаков. К некоторым из моделей проложены готовые выкройки, выполненные по стандартной размерной сетке. Вы можете скачать их и попробовать шить. В следующих темах мы будем подробно рассматривать особенности пошива пиджака.

Некоторые стилисты, а за ними и fashion-издательства называют пиджаком исключительно классическую мужскую одежду, в то время подобные женские вещи относят к жакетам.

Итак, основные виды пиджака:

Двубортный пиджак

Один из моих любимых видов пиджаков, который, увы, сегодня находится в тени простых моделей с одной пуговицей. Двубортный разительно отличается от прочих моделей элегантностью, подчеркивает талию не «разрезая» фигуру пополам образовавшимися складками (как это бывает у всё той же модели с одной пуговицей). Кроме того, в нем значительно теплее за счет наложения двух слоев.

Однобортный пиджак

Его можно повстречать в любом магазине одежды, даже в спортивном (кроме шуток). Именно для однобортных пиджаков действует правило не застегнутой нижней пуговицы (если она не является единственной). Однобортный пиджак уместен всегда и везде. Он вроде как является отголоском официальной одежды, при этом навивает аромат свободы и непокорности.

Скачайте выкройку классического пиджака 42 размера на три пуговицы:

Интересная модель пиджака со скошенной полой:

Блейзер

Может отличатся наличием накладных карманов, пояса, узким воротником или полным его отсутствием, а также укороченной длиной. В общем, блейзер – это свободный полет фантазии, превращающий официальный пиджак в нечто современное, городское и повседневное.

Блейзер 54 размера:

Смокинг

Чаще всего смокинг – мужской пиджак с глубоким вырезом. Его принято одевать на официальные вечерние встречи. Но дизайнеры и тут не смогли пройти мимо и смоделировали женский смокинг, выкройку которого можно скачать у нас.

Упомянула смокинг я не для красного словца, но потому, что у нас есть выкройка женского смокинга 48 размера:

Немного о деталях

Прежде чем приступить к пошиву и построению, необходимо снять мерки. На сайте уже есть статья «Как снять мерки для платья». Большинство мерок аналогичны для построения пиджака. Также вам поможет тема «Женские мерки. Таблица мерок женской фигуры».

Итак, какие особенности в пошиве пиджака выделяю лично я:

Подкладка. На все свои изделия я стараюсь ставить красивую подкладку, потому что внутреннюю часть пиджака мы видим чаще, чем его спину.

Эта модель пошита несколько лет назад.

В ней есть некоторые недочеты и вопреки этому он остается моей любимой одеждой, потому что каждый раз снимая его с плечиков, я вижу эти красные вставки на подкладке и радуюсь им как ребенок.

Также я очень люблю подкладочные ткани с рисунком, однотонным или цветным.

Пуговицы. Не просто рабочий аксессуар, а еще одна деталь, которая может стать фишкой вашей вещи.

Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.

Так что, когда я иду в магазин за пуговицами, то выбираю их с такой же придирчивостью, как и украшения.

Отделка. Тут все зависит от целей, для которых шьется пиджак и вашего стиля. Вы можете создать нечто классическое, строгое, элегантное. А можете взять кружева, ленты, и превратить повседневный пиджак в предмет искусства

Вам также будет интересно:

Традиционно видео по теме:

Это потом были курсы кроя и шитья, сперва начальные, затем профессиональные, где мы долго, в течении нескольких недель изучали нюансы и особенностям построения самых распространенных видов пиджака. Чуть ниже мы рассмотрим основные виды этого вида одежды, к некоторым приложены бесплатные выкройки пиджаков.

Как говорилось ранее в теме «Выкройки юбок для начинающих», все начинающие знакомятся сперва с юбками, переходят к построению основ для блузок и платьев. Выкройка женского пиджака требует знаний и навыков выше среднего, а также внимания и терпения, но не более того. Так что пусть вас не пугает их сложный вид.

Сегодня мы рассмотрим виды пиджаков. К некоторым из моделей проложены готовые выкройки, выполненные по стандартной размерной сетке. Вы можете скачать их и попробовать шить. В следующих темах мы будем подробно рассматривать особенности пошива пиджака.
Некоторые стилисты, а за ними и fashion-издательства называют пиджаком исключительно классическую мужскую одежду, в то время подобные женские вещи относят к жакетам.
Итак, основные виды пиджака:
Двубортный пиджак
Один из моих любимых видов пиджаков, который, увы, сегодня находится в тени простых моделей с одной пуговицей. Двубортный разительно отличается от прочих моделей элегантностью, подчеркивает талию не «разрезая» фигуру пополам образовавшимися складками (как это бывает у всё той же модели с одной пуговицей). Кроме того, в нем значительно теплее за счет наложения двух слоев.

Однобортный пиджак
Его можно повстречать в любом магазине одежды, даже в спортивном (кроме шуток). Именно для однобортных пиджаков действует правило не застегнутой нижней пуговицы (если она не является единственной). Однобортный пиджак уместен всегда и везде. Он вроде как является отголоском официальной одежды, при этом навивает аромат свободы и непокорности.

Скачайте выкройку классического пиджака 42 размера на три пуговицы:

Скачать выкройку классического пиджака 42 размера

Интересная модель пиджака со скошенной полой:

Скачать выкройку одноборного пиджака 48 размера со скошенной полой

Блейзер
Может отличатся наличием накладных карманов, пояса, узким воротником или полным его отсутствием, а также укороченной длиной. В общем, блейзер – это свободный полет фантазии, превращающий официальный пиджак в нечто современное, городское и повседневное.

Блейзер 54 размера:

Скачать блейзер 54 размера

Смокинг
Чаще всего смокинг – мужской пиджак с глубоким вырезом. Его принято одевать на официальные вечерние встречи. Но дизайнеры и тут не смогли пройти мимо и смоделировали женский смокинг, выкройку которого можно скачать у нас.

Упомянула смокинг я не для красного словца, но потому, что у нас есть выкройка женского смокинга 48 размера:

Скачать выкройку смокинга 48 размера

Немного о деталях
Прежде чем приступить к пошиву и построению, необходимо снять мерки. На сайте уже есть статья «Как снять мерки для платья». Большинство мерок аналогичны для построения пиджака. Также вам поможет тема «Женские мерки. Таблица мерок женской фигуры».

Итак, какие особенности в пошиве пиджака выделяю лично я:

Подкладка. На все свои изделия я стараюсь ставить красивую подкладку, потому что внутреннюю часть пиджака мы видим чаще, чем его спину.

Эта модель пошита несколько лет назад.

В ней есть некоторые недочеты и вопреки этому он остается моей любимой одеждой, потому что каждый раз снимая его с плечиков, я вижу эти красные вставки на подкладке и радуюсь им как ребенок.

Также я очень люблю подкладочные ткани с рисунком, однотонным или цветным.

Пуговицы. Не просто рабочий аксессуар, а еще одна деталь, которая может стать фишкой вашей вещи.
Общее количество украшений по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы.
Так что, когда я иду в магазин за пуговицами, то выбираю их с такой же придирчивостью, как и украшения.

Отделка. Тут все зависит от целей, для которых шьется пиджак и вашего стиля. Вы можете создать нечто классическое, строгое, элегантное. А можете взять кружева, ленты, и превратить повседневный пиджак в предмет искусства

Автор статьи: Ниташи Эраклиер

Вам также будет интересно:

Как сшить платье в пол с высокой талией и складками
Юбка-годе. Делаем выкройку и шьем.
БЛУЗКА своими руками, ВЫКРОЙКА для начинающих
Как сшить брюки женские по старым брюкам

Выкройка классического жакета

Женский жакет классического кроя с отложным воротником и лацканами, с пуговицами средних размеров – это всегда модно. Его смело можно комбинировать и со строгой офисной юбкой прямого кроя и с легкой юбкой в пол. И, конечно же, такой жакет идеально подходит к классическим брюкам, к брюкам-сигаретам и даже к джинсам. Все зависит от вашего телосложения, а скорее от вашего отношения к своей фигуре, и мероприятия, которое вы собираетесь посетить в том или ином наряде.

Предлагаем проверенную выкройку жакета с отложным воротником и лацканами, с застежкой на одну пуговицу. Проверенная выкройка – это значит, что эту выкройку склеили, вырезали нужный размер лекал, покроили и сшили жакет, и все вышеперечисленные операции увенчались успехом – клиент доволен!

Для этой модели жакета подойдут костюмные ткани, а также можно использовать и другие ткани, в том числе вельвет, джинс, кожу, замшу.

Выкройка дана в натуральную величину БЕЗ ПРИПУСКОВ на швы.

Выкройка дана для девушек и женщин с обхватом груди 92,96 и 100 см.

Рекомендуется для стачных швов (основные соединительные швы) – 1-1,5 см, для обтачных швов (воротник, лацканы, клапаны карманов) – 0,7 см, для подгибки низа изделия и рукавов – 4 см.

Пареметр см
Обхват груди 92 96 100
Обхват талии 74 78 82
Обхват бедер 98 102 106

Больше готовых выкроек здесь:

Раскрой жакета

  • Спинка 2 детали
  • Полочка 2 детали
  • Бочок переда 2 детали
  • Бочок спинки 2 детали
  • Верхняя часть рукава – 2 детали
  • Нижняя (локтевая) часть рукава – 2 детали
  • Подборт – 2 детали
  • Обтачка горловины спинки – 1 деталь
  • Верхний воротник — 1 деталь
  • Нижний воротник — 1 деталь
  • Клапан – 2 детали
  • Мешковина кармана — 4 детали

Будьте внимательны! На каждом лекале указано количество деталей, которые нужно покроить. Парные детали рекомендуется кроить на ткани, сложенной вдвое.
Кстати сказать, чтобы определить необходимое количество ткани, сначала распечатайте выкройку, склейте листы, вырежьте подходящий для вас размер и разложите лекала на предполагаемую ширину ткани, например 1,4 или 1,5 м. Таким образом вы точно определите сколько ткани вам нужно на ту или иную модель.

Примечание. Верхний и нижний воротники кроятся по одному лекалу. Верхний воротник по внешнему срезу (отлету) должен быть на несколько миллиметров больше нижнего. Чем толще ткань, тем больше эта разница. Подробно о раскрое воротника можно прочитать в разделе воротники. То же касается и лацканов.

Если вы будете шить жакет на подкладке, кроится она по основным деталям. При раскрое подкладки переда вычесть ширину подборта, а при раскрое подкладки спинки – ширину обтачки горловины.

Пошив жакета

После раскроя продублируйте клеевой прокладкой полочку, подборт, воротник, клапана карманов, припуски на подгиб низа рукавов и самого жакета.

Примечание. Если вы остановили свой выбор на вельвете, джинсовой ткани, коже, замше и т.п., полочку можно не дублировать.
Пошив заключается в сборке отдельно спинки, полочки, рукавов. А затем в соединении всех этих основных частей жакета.
Подробно о технологической последовательности женского жакета можно прочитать в специальной литературе.

Быстрый способ получить выкройку на свой e-mail

Для получения выкройки Вам необходимо кликнуть по ссылке:

Получить выкройку на свой e-mail

Это моментальный способ доставки.

Этот способ получения выкройки убережет вас от вирусов, назойливой рекламы, сократит время получения выкройки к нулю, т.е. файл выкройки сразу придет на указанный вами e-mail.

Стоимость доставки выкройки на ваш e-mail составляет символическую сумму. Убедитесь в этом сами.

В открывшемся окне необходимо выбрать из предложенного списка удобный для вас способ оплаты доставки (оплата через мобильный телефон, webmoney, qiwi, и т.п.) и вид валюты (рубли, гривны, белорусский рубль, доллары, евро).

Важно знать, что при оплате через мобильный телефон, операторы мобильной связи берут с суммы платежа определенный процент. Будьте внимательны при выборе способа оплаты.)

Выкройки жакетов и болеро

Размеры болеро 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка женского летнего болеро

Построение выкройки женского болеро сделано для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54. Простая модель без застёжки предполагает кройку и шитьё из трикотажа.

Размеры жакета 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка длинного женского жакета с двухшовным рукавом

Выкройка длинного жакета сделана для шитья летнего модели без подкладки. Это простой вариант жакета, но чуть больше работы с прорезными карманами. Карманы у жакета – с клапанами.

Стиль милитари: выкройка жакета

Если вам нравится стиль милитари, то можете скачать нашу выкройку длинного женского жакета. Жакет летний, с большими накладными карманами, клапанами, поясом, воротником стойкой.

Размеры жакета 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка удлинённого женского жакета

Прежде чем браться за выкройку удлинённого жакета с длинными рукавами с манжетами, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по тканям. Для выкройки жакета подбирайте лёгкие ткани.

Размеры жакета 44-48

Выкройка жакета в стиле Шанель

Обратите внимание на выкройку жакета в стиле Шанель. Как вам хорошо известно, жакет отличается отсутствием воротника. Выкройка имеет два накладных кармана и двухшовные рукава.

Размеры 46, 48, 50, 52

Выкройка болеро с застёжкой на две пуговицы

Выкройка болеро с застёжкой на две петли и пуговицы. Болеро кроят из трикотажа или подобных ему эластичных тканей, некоторые детали выкройки предназначены только для трикотажа в резинку. Размеры 46, 48, 50, 52.

Размеры 44, 46, 48, 50

Выкройка жакета из искусственного меха

Выкройка жакета из искусственного меха построена для размеров 44, 46, 48, 50. Для шитья можно использовать не только мех, но и бархат и велюр.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка жакета с короткими рукавами

Выкройка жакета с короткими рукавами сделана для хлопчатобумажных тканей. Возможна кройка из льна. Ткани для выкройки могут содержать эластан (3-5%). Размеры жакета 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Выкройка построена для размеров 40, 42, 44, 46

Выкройка жакета без воротника и застёжки

Простой жакет без застёжки. Выкройка предполагает шитьё полочек и спинки из плотных тканей, рукава и манжеты шьются из прозрачных шёлковых материалов. В жакете отсутствует воротник, поэтому работа значительно упрощается.

Выкройки размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52

Две выкройки трикотажных жакетов

Две выкройки трикотажных жакетов или кофт, а в трикотаже они действительно мало отличимы, с запахом очень похожи. Небольшая разница в линии низа спереди и рукавах. По сути это одна выкройка.

Размеры жакета 50, 52, 54, 56

Выкройка прямого жакета без воротника и застёжки

Выкройка прямого жакета без воротника и застёжки, с рукавом три четверти предназначена для креповых тканей. Подойдут также некоторые виды шёлкового трикотажа. По борту и горловине можно пришить отделочную тесьму.

Размеры жакета 48, 50, 52, 54, 56, 58

Выкройка жакета с капюшоном

Выкройка женского жакета с капюшоном построена в летнем варианте. Шьётся жакет без застёжки и завязывается на пояс. Особенностью жакета являются боковые детали капюшона цельнокроеные с полочками.

Размеры жакета 50, 52, 54, 56, 58, 60

Выкройка жакета без воротника

Выкройка жакета без воротника построена для полных женщин. Этот летний жакет с асимметричным передом с застёжкой на одну пуговицу кроят из тканей с эластаном.

Размеры жакета 44, 46, 48, 50

Выкройка жакета

Это выкройка жакета классического приталенного силуэта с карманами в рамку с клапанами и лацканами. Шьют такие модели из костюмных тканей, габардина или твида. Или даже твила, но с эластичными добавками.

Размеры болеро 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка болеро из трикотажа

Выкройка болеро из трикотажа имеет ярко выраженное летнее назначение. Его можно носить в комплекте с другими летними предметами одежды, как топы, блузки или совсем без оных. Простое летнее болеро.

Размеры болеро 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка болеро

Выкройка болеро построена в летнем варианте и специально для трикотажа или эластичных тканей. Использование выкройки для шитья вечернего варианта теоретически возможно, но только после пошива летней модели.

Построение выкройки женского жакета

Удлинённый жакет прямого силуэта с однобортной застёжкой на 3 пуговицы. Большие накладные карманы. На средней части спинки заложены мелкие складки, застроченные от кокетки до талии. Талия по спинке подчёркнута поясом вшитым в боковые швы. Подкладка на средней части спинки доходит до талии и настрочена на складки для закрепления их по талии.

Модель разработана на основе жакета прямого силуэта с пиджачным воротником и двухшовным рукавом. На распечатанной основе намечены линии рельефа на полочке, отрезной кокетки и от кокетки на спинке. На полочке вытачка от плеча паренесена в срез рельефа. На спинке вытачка от плеча пересена в срез проймы. Форма воротника и горловины измененены по модели. Средняя часть спинки увеличена в 3 раза по ширине для закладывания складок. На полочке пунктирной линией намечен подборт. Низ жакета на 10 см ниже линии бедра.

Жакет из джинсовой ткани ^

Укороченный жакет прилегающего силуэта с отрезной кокеткой. Двухшовный рукав длиной 3/4 полной длины. Низ рукава отделан обтачкой. Все сгибы швов отстрочены. По низу жакета притачной пояс.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта с двухшовным рукавом. Заносить в программу полную длину рукава, а укорачивать длину на распечатанной основе, чтобы не сместить линию локтя. На распечатанной основе полочки плечевую вытачку закрыть, а открыть от проймы по намеченной линии кокетки. На спинке плечевую вытачку закрыть, открыв её от угла сутюжки. Так как по модели посередине спинки нет шва, соединить высшую точку горловины с низом по прямой линии. Прогиб спинки перенести в талевую вытачку.

Офисный жакет ^

Жакет прилегающего силуэта с рельефами от проймы, с накладными карманами. Сзади шлица. Однобортная застёжка на 10 пуговиц. Изюминка жакета узкие рукава с завышенным окатом и удлинённые для образования складок.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта с одношовным рукавом с вытачкой.

  1. Прибавки к полуобхватам груди, талии и бёдер 3 см.
  2. Прибавка к обхвату плеча вверху 10,5 см.
  3. Прибавка к обхвату запястья 10,5 см.
  4. Норма посадки обхвата рукава увеличена до 0,37 см.
  5. Рукав удлинён на 10 см.
  1. На полочке и на спинке вытачки от плеча перенесены в рельефы от пройм.
  2. Намечена ширина полузаноса полочки и глубина шлицы.
  3. Намечено расположение карманов и их форма.
  4. Красной пунктирной линией на спинке намечена линия обтачки, на полочке линия края подборта.

Белый жакет ^

Эффектный укороченный жакет прилегающего силуэта, с двубортной застёжкой, с узкими длинными лацканами чёрного цвета. Прорезные карманы с листочкой. Укороченные двухшовные рукава с застёгивающимися шлицами. Пуговицы золотистого цвета.

Модель разработана на основе прилегающего силуэта с двухшовными рукавами и без воротника. Ширина борта от средней линии полочки — 7 см. Линия перегиба лацкана от точки выше петли на 2 см и по касательной к горловине. Горловина расширяется примерно на 1 см на столько же расширить горловину спинки. Нижний срез полочки и спинки выше линии бедра на 5-6 см. Карман ниже линии талии на 3 см. Пунктирной линией намечено положение лацкана по модели. В зеркальном отражении от линии перегиба лацкан в крое. Для совмещения шва подкройного бочка и переднего шва рукава срез подкройного бочка проходит от надсечки на пройме, указывающей место положения переднего шва рукава. Плечевая вытачка закрыта и открыта от среза кармана. Талевая вытачка ниже кармана закрыта. Рукав укорочен на 7 см. Шлица на рукаве удлинена на 3 см. При раскрое припуски стачных швов — 1 см, обтачных — 0,7 см, на подгибку низа — 4 см.

На подкладке полочки закрыть вытачку от плеча и открыть от среза бочка. Подкладка спинки кроится по основному лекалу без обтачки горловины (пунктирная линия). Подкладка нижней части рукава кроится со шлицей, верхней — без шлицы.

  1. Продублировать полочки до линии перегиба лацкана, подкройные бочки, подборта, намеченные на полочке красной пунктирной линией, на спинке плечевые участки, намеченные красной пунктирной линией, обтачку горловины спинки, намеченную пунктирной линией, припуски на подгибку низа, на верхней части рукава прибавку на шлицу и припуски на подгибку верхней и нижней частей рукава. На полочке продублировать около линии перегиба лацкана со стороны полочки долевой кромкой.
  2. Стачать вытачки на полочках, притачать подкройные бочки.
  3. Обработать карманы с листочкой.
  4. Обтачать борта подбортами и заутюжить лацканы по линии перегиба.
  5. Стачать срезы спинки и вытачки.
  6. Стачать боковые срезы.
  7. Продублировать припуски на шов проймы долевой кромкой.
  8. На подкладке стачать вытачки, притачать бочки, стачать срезы спинки, притачать обтачку горловины и стачать боковые срезы.
  9. Притачать подкладку к подбортам.
  10. Обтачать горловину спинки.
  11. Отдельно стачать плечевые срезы верха и подкладки, совместив строчки со строчкой обтачивания горловины.
  12. Стачать локтевые срезы рукавов, обработать шлицы.
  13. Стачать локтевые срезы подкладки рукавов.
  14. Стачать верх и подкладку рукавов по срезу шлицы и нижнему срезу.
  15. Стачать верх и подкладку рукавов по переднему срезу, оставив не застроченным участок шва на правом рукаве для выворачивания жакета на лицевую сторону.
  16. Втачать верх рукавов в пройму жакета.
  17. Притачать к шву втачивания рукавов плечевую накладку.
  18. Втачать подкладку рукавов в пройму подкладки.

Жакет ^

Удлинённый жакет из сукна прилегающего силуэта. Застёжка двубортная. Воротник — широкая стойка до края борта. Талия подчёркнута широким поясом.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта. Край борта от средней полочки на расстоянии 8 см и воротник удлинён на 8 см. Ширина воротника 6 — 8 см.

Жакет (2) ^

Жакет выполнен из тонкой шерстяной ткани типа кашемир. Подчёркивающий фигуру покрой. Горловина расширена. Воротник стойка застёгивается на две пуговицы. Застёжка на полочках потайная. Рукава двухшовные. Воротник, края борта, низ жакета и клапаны отстрочены на расстоянии 5 мм от края.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта, вытачка на грудь от плечевого среза перенесена в боковой срез. Воротник удлинён на 7 см.

Жакет из кожи ^

Укороченный жакет прилегающего силуэта с воротником стойкой. Рукав двухшовный с притачными манжетами. Кокетка и верхняя часть полочки выкроены с клапанами закрывающими прорезные карманы. Спинка с центральным швом, на кокетке. Воротник, край борта, кокетки, манжеты, клапаны и низ рукавов и жакета отсрочены строчкой 0,5 см от края.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта с воротником стойкой и двухшовным рукавом. Плечевую вытачку на полочке закрыть и открыть её к пройме. На спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её к пройме. Линия борта на 2,5 см от средней линии полочки. Вход в верхний карман равен 10 см. Вход в нижний карман равен |K1,K2|.

Жакет из кожи (2) ^

Жакет приталенного силуэта с воротником стойка. Без застёжки. Карманы прямые с листочкой. Рукава двухшовные.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта с цельнокроеным воротником и двухшовным рукавом. На основе талиевая вытачка со спинки перенесена в рельеф полочки, а талиевая вытачка боковых срезов перенесена в рельеф спинки. На полочке вытачка от плеча закрыта, а открыта от среза кармана. Вытачка ниже кармана закрыта. Чтобы воротник отстоял от шеи, как предусмотрено по модели, на полочке сделана небольшая вытачка. На спинке воротник удлинён на величину сокращения плечевого среза полочки за счёт вытачки. Чтобы не было шва посередине воротника сзади он сделан отрезным со стороны спинки.

Жакет из искусственного меха ^

Укороченный жакет, слегка прилегающий по талии с воротником "шаль" и рукавами рубашечного покроя.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта. Воротник расширен по отлёту. Карман расположен на линии талии. Рукав укорочен и расширен до прямого.

Жакет из сукна костюмного ^

Жакет прилегающего силуэта с пиджачным воротником на завышенной горловине. Цельнокроеный рукав с ластовицей на передней половинке рукава. Модельное расширение по низу рукава завёрнуто и закреплено к передней части рукава ручными стежками. Застёжка на кнопках. Карман в рамку украшен ручными стежками.

Жакет разработан на основе жакета с пиджачным воротником и одношовным рукавом с Н-нормой посадки оката равной 0. Рельефы на полочке и спинки проведены от точек касания проймы с вертикалями по ширине проймы. Талевая вытачка на полочке переведена в рельеф, а на её место переведена плечевая вытачка. Рукав разрезан по вертикали на 1 см правее центральной линии. На передней части рукава отрезана ластовица. Части рукава присоединены к пройме соединив надсечки проймы и рукава. Форма воротника, края борта и низа рукавов показаны на чертеже.

Жакет (3) ^

Жакет прямого силуэта без захода на застёжку. Воротник покроя "шаль", отлетной сгиб которого плавно переходит в закруглённый край борта. Вход накладного бокового кармана с небольшим наклоном. Рукава рубашечного покроя длиной 7/8 полной длины рукавов. Заканчиваются рукава отворотами.

Модель разработана на основе жакета прямого силуэта с воротником "шаль" и рубашечными рукавами. Отлёт воротника и край борта изменён в соответствии с моделью. На рукавах намечена линия ширины отворота.

Жакет (4) ^

Укороченный жакет прилегающего силуэта, с отрезными бочками. Карман с клапаном несколько завышен. Воротник на притачной стойке. Уступ лацкана и ширина воротника по боковым срезам 2,5 см. Ширина листочки верхнего кармана 2 см. Рукав двухшовный со шлицей. На среднем шве спинки шлица.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта с пиджачным воротником и двухшовным рукавом. Изменена форма среза горловины и стойки воротника. На спинке талиевая вытачка смещена в сторону бокового среза и от неё проведена линия рельефа до проймы. На полочке проведена линия рельефа от проймы до линии низа. Припуск на боковую вытачку разложен на линии рельефов спинки и полочки. На полочке закрыта плечевая вытачка и открыта вытачка от среза кармана. На рукаве смещёны локтевые срезы верхней и нижней частей для перемещения шлицы в сторону верха рукава.

Жакет (5) ^

Приталенный жакет с однобортной застёжкой на одну пуговицу. Пиджачный воротник на завышенной горловине. Наклонный карман с клапаном. Рукава завёрнуты по модели.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта с пиджачным воротником и двухшовным рукавом. Точка перегиба лацкана перенесена на линию талии. На полочке вытачка от плеча закрыта, а открыта по линии расположения наклонного кармана. Вытачка ниже линии кармана также закрыта. Изменена форма кармана в соответсвии с моделью. Воротник может быть с цельнокроеной стойкой и может быть с отрезной стойкой, которая обозначена красной линией.

Жакет (6) ^

Жакет плотно облегающий фигуру. Рельефы от плеча переходящие в мягкие складки от талии. Узкий рукав полуреглан с тремя мягкими встречными складками в головке рукава. Воротник притачная стойка.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта без прибавок на свободу облегания с воротником пиджачным и рукавом с вытачкой. В рукаве прибавка к обхвату плеча и обхвату запястья 3 см. На полочке и спинке намечены рельефы, совпадающие с направлением вытачек и раздвинуты детали на 2 см для припусков на швы и создания мягких складок от талии. Воротник построен на стойке пиджачного воротника. Отрезанные детали по линии проймы, рельефа и плеча присоединены к окату рукава и раздвинуты для создания припусков на встречные мягкие складки по окату.

Жакет (7) ^

Жакет приталенного силуэта с застёжкой на одну пуговицу. Наклонные карманы с клапаном. На спинке продольные рельефы. Рукав двухшовный.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта с пиджачным воротником и двухшовным рукавом. На полочке закрыта вытачка от плеча и открыта по направлению талиевой вытачки и наклонного кармана. От кармана вниз вытачка закрыта. Форма отлёта воротника изменена по модели. На спинке рельефы проведены по направлению плечевой и талиевой вытачек.

Жакет (8) ^

Жакет приталенного силуэта с цельнокроеным воротником. Рукав реглан с подрезом и заложенной односторонней складкой. Рельефы от проймы, на полочке до кармана с листочкой.

Жакет разработан на основе жакета с цельнокроеным воротником и одношовным рукавом с минимальной посадкой по окату. На полочке намечено положение рельефа по модели, закрыта вытачка от плеча и открыта от рельефа. По линии реглана отрезана верхняя часть полочки. Отрезана верхняя часть спинки по линии реглана и намечено положение рельефа. К окату рукава присоединены верхние части полочки и спинки. Плечевой срез рукава плавно закруглён. Рукав разрезан по центру и раздвинут на глубину складки, а заложена складка в модели ближе к переднему срезу рукава от подреза.

Жакет (9) ^

Жакет из мягкой костюмной ткани приталенного силуэта. Большой двойной шалевый воротник на расширенной горловине. Рукав узкий двухшовный. Рельефы отстрочены. Застежка на одну пуговицу с двубортным заходом.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта с шалевым воротником и двухшовным рукавом. Чтобы получить расширенную горловину Сш — полуобхват шеи увеличен на 9 см, Шп — ширина плеча сокращена на 3 см и для сохранения наклона плеча Впк — высота плеча косая увеличена на 1 см. У цельнокроеного шалевого воротника перегиб лацкана проходит по прямой линии от стойки воротника до края борта. В данной модели перегиб лацкана закруглён, поэтому построен отрезной воротник с изгибом по линии притачивания. Пунктирной линией намечено положение воротника на полочке. На спинке угол сутюжки проймы переведён в вытачку от плеча.

Самая читаемая статья за сегодня:  Шаль ламинария

Нижний воротник состоит из двух деталей выкроенных по основе нижнего и верхнего воротников. Верхний воротник выкраивается шире нижнего по всем срезам на 2 мм. Обтачать воротник, вывернуть на лицевую сторону и втачать в горловину. Верхний воротник из деталей верхнего и нижнего воротника обтачать, вывернуть на лицевую сторону. Нижнюю часть воротника втачать в горловину сверху уже втачанного воротника, а верхнюю часть соединить с подбортом, предварительно оттянув срез воротника.

Жакет (10) ^

Жакет прямого силуэта с воротником покроя "шаль". Рукав двухшовный. Карманы в рамку. Вытачка на грудь от бокового шва.

Модель разработана на основе прямого силуэта с воротником шаль и двухшовным рукавом. Для получения необходимой формы воротника начальная точка перегиба лацкана перемещена вниз на средину расстояния между линией талии и линией бёдер. Изменена форма отлёта воротника в соответствии с моделью. На полочке вытачка от плеча перенесена к боковому срезу. Перенос вытачки. Пунктирными линиями намечено место положения обтачки горловины спинки и срез подборта.

Жакет (11) ^

Жакет приталенного силуэта с рельефами от проймы на полочке и спинке. Воротник цельнокроеная стойка "бокал". Боковые карманы прорезные с листочкой. Однобортная потайная застёжка. Рукав двухшовный.

Модель разработана на основе жакета приталенного силуэта с цельнокроеным воротником и двухшовным рукавом. На полочке и спинке линия рельефа проходит от проймы через вытачки на талии. На полочке часть вытачки 1,5 см от плеча переведена в горловину, оставшаяся часть в срез рельефа. Форма отлёта воротника по модели. На спинке стойка отведена по центральному срезу от вертикали на 1 см, чтобы высокий воротник не мешал движению головы.

Жакет (12) ^

Жакет прямого силуэта с широкими рукавами и фигурными подрезами по полочке, спинке и рукавам. Застёжка на две пуговицы обтянутые тканью. Жакет одевается на маленькое платье с воротником "хомут".

Модель разработана на основе жакета прямого силуэта с рубашечным рукавом с нулевой посадкой по окату. На полочке подрез сделан от надсечки на пройме в точке касания проймы с вертикалью. Плечевая вытачка закрыта, раствор вытачки перенесён в подрез от проймы. На рукаве подрез сделан от надсечки по переднему срезу оката до надсечки по заднему срезу оката. Передняя часть подреза рукава пристыкована к пройме полочки от надсечки. Задняя часть подреза рукава пристыкована к пройме спинки от надсечки.

Жакет (13) ^

Удлинённый жакет, плотно облегающий фигуру с воротником "стойка" и двухшовными рукавами. Вытачки на полочках до прорезных карманов с клапанами.

Модель разработана на основе жакета прилегающего силуэта с воротником "стойка" и двухшовным рукавом. Полочка подрезана по линии кармана до бокового шва. Вытачка от плеча закрыта, а открыта от линии кармана, причём половина раствора вытачки перенесена на переднюю вытачку, половина раствора на две боковые вытачки. Воротник удлинён на величину полузаноса полочки.

Жакет (14) ^

Укороченный жакет с воротником на притачной стойке. Застёжка на молнии. Отлетной клапан с одной стороны втачан в рельеф полочки, с другой стороны пристёгнут к полочке. Прорезные карманы с клапаном. Кокетка полочки цельнокроена с кокеткой спинки.

Построение основы жакета c подрезным бочком

Для пошива жакетов различных фасонов необходима базовая выкройка основа, построенная по индивидуальным меркам, на которой можно выполнять моделирование, вносить декоративные и конструктивные элементы.

В этой статье подробно рассмотрено построение выкройки-основы жакета (женского пиджака) с подрезным бочком без нагрудной вытачки по итальянской системе кроя. Шаг за шагом вы построите по своим меркам базовую выкройку жакета, идеально сидящего на вашей фигуре. Хорошо построенная выкройка-основа, каждую линию которой вы понимаете, станет вашим надежным помощником при построении модельных выкроек жакетов на долгое время.

Мерки для построения основы жакета с подрезным бочком

(значения даны в сантиметрах):

Я использую мерки 42 размера при росте 170 (вам необходимо снять мерки с фигуры, на которую будет шиться жакет, либо взять значения из таблицы размерных признаков):

Размер = Полуобхват груди III (СгIII) = 42;

Ширина груди (Шг) = 16,2;

Ширина груди I (ШгI) = 19,1;

Центр груди (Цг) = 9,3;

Ширина спины (Шс) = 16,8;

Полуобхват шеи (Сш) = 17,4;

Ширина плеча (Шпл) = 12,5;

Обхват плеча (Оп) = 25,9;

Полуобхват талии (Ст) = 31,1;

Полуобхват бедер (Сб) = 46;

Длина спины до талии (Дтс) = 41,1

Длина спины до талии I (Дтс I) = 43,9;

Длина полочки до талии (Дпт I) = 43,6;

Высота груди (Вг) = 24,6;

Высота бедер (Вб) = 20;

Длина жакета – длина от точки плеча у основания шеи до желаемого уровня низа (Дж) = 70.

Прибавки на свободу облегания

(значения приведены в см):

Будем строить выкройку-основу жакета прилегающего силуэта.

— Прибавка к обхвату груди – П(Ог) = 8 => П(СгIII) = 4;

Распределение прибавки по груди:

Прибавка к ширине спины (Пгшс) = П (СгIII) х 0,3 = 1,2;

Прибавка к ширине груди (ПгшгI) = П (СгIII) х 0,2 = 0,8;

Прибавка к ширине проймы (Пгшпр) = П (СгIII) х 0,5 = 2;

— Прибавка к обхвату талии – П(От) = 6 => П(Ст) = 3;

— Прибавка к обхвату бедер – П(Об) = 4 => П(Сб) =2;

— Прибавка на толщину ткани – Птт = 0,5 (величина не фиксированная, зависит от толщины ткани верха жакета и толщины подкладки);

— Прибавка на глубину проймы – Пгпр = 2.

Построение базовой выкройки-основы жакета с подрезным бочком

(значения даны в см):

Шаг 1. Строим базисную сетку:

— От левого верхнего угла отступаем вправо на 2 и вниз на 12, ставим точку А.

— От точки А вправо проводим горизонталь, а вниз вертикаль (линия середины спинки).

— АА1 = Шс + ШгI + Опл/3 + П(СгIII) = 16,8 + 19,1 + 8,6 + 4 = 48,5.

— АГ = рост/8 + размер/24 + Пгпр = 170/8 + 42/24 + 2 = 25. Из точки Г проводим горизонталь вправо – линия уровня проймы.

— АТ = ДтсI = 43,9. Из точки Т проводим горизонталь вправо – линия талии.

— ТБ = Вб = 20. Из точки Б проводим горизонталь вправо – линия бедер.

— АН = Дж + Птт = 70 + 0,5 = 70,5. Из точки Н вправо проводим горизонталь линия низа жакета. НН1 = АА1 = 48,5. Соединяем А1 и Н1. А1Н1 – линия середины переда (линия полузаноса), на ее пересечении с горизонталями отмечаем точки Г1, Т1, Б1.

— ГГ2 = Шс + Пгшс = 16,8 + 1,2 = 18. Г1Г3 = ШгI + ПшгI = 19,1 + 0,8 = 19,9. Г3Г2 должно быть = Опл/3 + Пгшпр = 25,9/3 + 2 = 10,6. Г4 = Г2Г3/2. Из точек Г2 и Г3 проводим вертикали вверх, откладываем на них по 5 см от линии проймы. Из точки Г4 проводим вертикаль вниз (линия бока).

Базисная сетка готова.

Шаг 2. Оформляем линию середины спинки жакета:

— АС = АГ/2 + 2 = 25/2 + 2 = 14,5.

Шаг 3. Строим горловину и линию плеча спинки:

— АВ = размер/24 + Птт = 42/24 + 0,5 = 2,3. АВ1 = размер/6 +Птт = 42/6 + 0,5 = 7,5. Соединяем точки В и В1 по лекалу.

— АВ2 = 4,5. Из точки В2 проводим горизонталь вправо. Из точки В1 откладываем на горизонталь В1П = Шпл + 1 на вытачку либо на припосадку = 13,5. ПП1 = 0,5 ÷ 1 (высота плечевой накладки) = 0,7.

Шаг 4. Строим пройму спинки и бочка и шов стачивания спинки с бочком:

— Из точки П1 строим перпендикуляр и по лекалу приводим линию в точку 5. От точки 5 вправо отступаем на 0,5 ÷ 1 (я откладываю 0,7), отмечаем точку М.

— Т2Т3 = (13 ÷ 15, в зависимости от размера) = 13. Т3Т4 = 4. Т5 = Т3Т4/2. Из точки Т5 проводим вертикаль вниз. Н3Н4 = Н3Н5 = 0,5.

— Соединяем точки 5 и Т3 по лекалу. Соединяем точки Т3 и Н5 по лекалу. Соединяем точки М и Т4 по лекалу. Соединяем точки Т4 и Н4 по лекалу.

— От точки 5 переда отступаем влево на 0,5 ÷ 1 (у меня 0,7), ставим точку М1. Строим пройму бочка: соединяем М и Г4, Г4 и М1. Линия проймы со стороны спинки не должна быть слишком выгнутой, а линия проймы со стороны переда, наоборот внизу лежит на линии Г4Г1.

Шаг 5. Строим вытачку полочки, подрез/линию входа в карман и шов стачивания полочки с бочком:

— Т1А2 = ДптI = 43,6. В моем случае точка А2 почти совпадает с А1 (фигура имеет не большой объем груди).

— А2Ц = Вг = 24,6. В моем случае точка Ц почти совпадает с точкой Г2. От точки Ц влево проводим горизонталь, отмечаем ЦЦ1 = Цг = 9,3.

— От точки Ц1 проводим вертикаль вниз. По ней отступаем от линии талии вниз на 8 (уровень входа в карман), ставим точку К. Через точку К проводим горизонталь

— Т6Т7 = 1,5. Ц1Ц2 = 2. Соединяем Ц2 и Т7 прямой линией, из точки Т7 опускаем перпендикуляр на линию входа в карман.

— Из точки Г3 опускаем вертикаль до линии низа жакета, на ее пересечении с линией талии отмечаем точку Т8. Т8Т9 = Т9Т10 = 2.

— Соединяем точки 5 и Т10 по лекалу. Соединяем точки Т10 и Н7 по лекалу. Соединяем точки М1 и Т9 по лекалу. Соединяем точки Т9 и Н8 по лекалу. Пересечение линии уровня кармана с Т10Н7 обозначаем точкой К2.

— Из точки К1 влево проводим линию слегка под углом к КК2. К1К3 (синяя линия) = КК2.

— Т10Т11 = Т6Т7 = 1,5. Соединяем точки М1 и Т11 по лекалу. Соединяем точки Т11 и К3 по лекалу.

— КО = 2. ОО1 (зеленая линия) = 15.

Шаг 6. Строим горловину, плечо и пройму полочки:

— А2А3 = размер/6 + 1 = 42/6 + 1 = 8.

— А2А4 = 3. А4А5= АВ1 = размер/6 + Птт = 42/6 + 0,5 = 7,5. Соединяем А5 и А3 по лекалу.

— В4В5 = 6,5 ÷ 7,5. Через В5 проводим горизонталь.

— Из точки А5 откладываем на горизонталь А5П2 = Шпл = 12,5. П2П3 = 0,5 ÷ 1 (высота плечевой накладки) = 0,7.

— Из точки П3 строим перпендикуляр и по лекалу приводим линию в точку 5.

Шаг 7. Строим заход на застежку и воротник:

— От точки Н1 вправо продлеваем линию низа. Н1Н8 = 3. От точки Н8 вверх строим вертикальную линию. На ее пересечении с линией проймы отмечаем точку Г5.

— Находим точку Р – точку начала лацкана воротника. Г5Р = 8.

— А5А6 = 1,5. Проводим штриховую линию из точки Р через точку А6.

— Измеряем длину дуги ВВ1 на спинке. В моем случае длина равна 7,5.

— Из точки А5 вверх строим линию параллельную РА6. Отмечаем точку А7: А5А7 = длина дуги ВВ1 = 7,5. Из точки А7 вправо строим перпендикуляр к А5А7, откладываем на нем А7А8 = 8. Достраиваем прямоугольник А5А7А8А9 (красный прямоугольник на чертеже). Отмечаем точку Е: А9Е = 2, переводим прямоугольник в положение синего прямоугольника на чертеже (это можно сделать с помощью кальки).

— Из точки А3 проводим горизонталь вправо. Е1Е2 = 3. Точки Е2 и Р соединяем по лекалу.

— Из точки А3 под углом вверх строим Е1Е3 = 3. Соединяем точки Е3 и Е по лекалу.

— Немного скорректируем форму линии горловины А5А3.

Шаг 8. Строим подборт:

— А5Л = 4 ÷ 5. Л1 находится на расстоянии линии полузаноса на 7 ÷ 8. Н1Н9 = 5 ÷ 6. Соединяем точки Л, Л1, Н9 по лекалу.

Теперь обязательно нужно измерить суммарное значение по талии на спинке, бочке и полочке, по бедрам и по низу, учитывая вытачку и участки, которые «забирали и добавляли» при формировании линий стачивания с бочком, и сравнить с вашими мерками с учетом прибавок на свободу облегания; проконтролировать плавность и эстетику линий.

Базовая выкройка жакета с подрезным бочком, построена по индивидуальным меркам, готова, необходимо проверить ее на тестовом образце из макетной ткани, при необходимости внести корректировки, и можно строить рукав.

Построение выкройки женского жакета

(Размер 48, рис. 75)

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего (рис. 76) необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета. 63 сантиметра
2. Длина спины до талии. 38 сантиметров
3. Длина плеча. 13—14 сантиметров
4. Полуокружность шеи. 18 сантиметров
5. Полуокружность над грудью. 44 сантиметра
6. Полуокружность груди. 48 сантиметров
7. Полуокружность талии. 38 сантиметров
8. Полуокружность бедер. 50 сантиметров
9. Длина рукава. 58 сантиметров
10. Полуокружность запястья. 9 сантиметров

Построение чертежа выкройки

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина жакета. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке).
Длину жакета делают по желанию.
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.
Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.
Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.
Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3, полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке):

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1. Точку пересечения с линией АВ обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.
Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.
Линия бока. От точки 2 (спуск проймы) вправо откладывают 3 сантиметра и ставят точку Г4 (1/4 ширины проймы):

Из точки Г4 проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.
Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров):

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):

Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров):

Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров):

Построение спины

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх — 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

Точку 1 соединяют с линией плеча.
Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. От точки Г4 вверх откладывают 1 сантиметр. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и 1.
Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.
Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр.
Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5—6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5—6 и 2.

Построение переда

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров):

Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз — 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют.
От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров):

Точки 1 и 9,5 соединяют.
Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке):

Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):

Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3 От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3
Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления лиши П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке 1.
Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.
Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Оформление линии бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.
Оформление нижней линии жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.
Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) влево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров):

Точку 8 соединяют с точкой 5,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5—6 сантиметров.
От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5—6.
Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.
Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линней бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 3—4 сантиметра. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 3—4 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают по 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вправо откладывают 2 сантиметра и затем вниз 2 сантиметра. От точки 5 вниз откладывают 3 сантиметра. От точек 2 (линия талии) и 2 (линия низа) вправо откладывают по 3 сантиметра.
От точки 6,5 вниз по вырезу горловины откладывают 2 сантиметра.
Точки 6,5, 2, 2, 3, 3, 3 и 2 соединяют.
Воротник. От точки 6,5 вверх откладывают 9 сантиметров и затем влево 4 сантиметра. От точки 4 вниз откладывают 3 сантиметра н соединяют с точкой 6,5. От точки 3 через точку 9 проводят линию длиной 6 сантиметров.
Точки 6 и 5 (горловина) соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. От нижней точки деления вниз откладывают 1 сантиметр.
Линию воротника проводят через точки 6, 1, 5 и 2.

Примечание. Воротник кроится отдельно.

Линия сгиба борта. От точки 6,5 (горловина) вправо откладывают 3 сантиметра.
От точки 2 (линия талии) вверх откладывают 10 сантиметров. Точки 3 и 10 соединяют пунктирной линией.
Линия подборта. От точки 6,5 влево по линии плеча откладывают 3 сантиметра, а по низу от точки 2 влево 2 сантиметра. Точки 3 и 2 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку на борт 8 — 10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 2/3 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/3 разницы — к спине.

Построение чертежа выкройки двухшовного рукава к жакету

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина рукава. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).
Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра всех размеров):

(20 : 4 х 3 + 2 = 17.

От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1.
Линия локтя. Линию ПD делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.

Построение верхней половинки рукава

Передний шов. От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.
Линия оката рукава. Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров.
Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и О1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой O2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2.
Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра.
Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают О3 Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, O2, О, 1,5, O3, 4.
Линия локтевого шва. От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра.
Линия низа. Линию низа проводят через точки 4, D, 3.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.
Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.

Построение нижней половинки рукава

Передний шов. От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 сантиметра и соединяют их.
Линия низа. От точки 3 (локтевой шов) влево откладывают 2 сантиметра. Линия низа проходит через точки 3 и 2.
Линия локтя. От точки 3 вправо откладывают 9,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):

Линия локтевого шва. От точки 3 вправо откладывают 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров):

Линию локтевого шва проводят через точки 2, 9,5, 10 и далее до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечения обозначают буквой O4.
Верхняя выемка. Линию от точки 3 до точки 10 делят на три равные части и точку деления слева обозначают буквой О5. Линию выемки проводят через точки 3, О5 и O4. От точки О4 влево откладывают 2 сантиметра и соединяют с линией выемки (прибавка на случай сужения рукава).

Построение чертежа выкройки воротника к жакету

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 9 сантиметрам.
Линия пришива. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/з полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки В вниз откладывают 4 сантиметра. Точки 6,5 и 4 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки А, 6,5, 1 и 4.
Линия мысика. От точки С влево откладывают 2 сантиметра. Точки 4 и 2 соединяют.
Нижняя линия воротника. От точки D вверх откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и 2 соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части и от точки деления справа откладывают вверх 1 сантиметр. Нижнюю линию воротника проводят через точки 2, 1, 2.

Воротники к женским платьям

Построение чертежа выкройки воротника № 1

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 2 сантиметра):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Линия пришива. От точки D вверх откладывают 6 сантиметров. Затем от точки В влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. Точки 6 и Л соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части, от точки деления (слева) вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра, а от точки деления справа вниз — 2 сантиметра. Линию пришива проводят через точки 6, 1,5, 2, Л.
Нижняя линия воротника. Линию DC делят на три равные части. От точки деления (справа) откладывают вверх 1,5 сантиметра. От точки С, разделяя угол пополам, откладывают 4 сантиметра. От точки В вниз откладывают 4 сантиметра и ставят точку Л1. Нижнюю линию проводят через точки Л, Л1, 4, 1,5, точку деления линии DC к точке D.

Построение чертежа выкройки воротника № 2

Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А.
Линия пришива. От точки А вправо и вниз откладывают по 12 сантиметров и ставят точки Л и Л1 (2/3 полуокружности шеи по мерке):

Точки Л и Л1 соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. От точки А через точку деления пунктирной линии откладывают также 12 сантиметров. Линию пришива воротника проводят через точки Л1, 12 и Л.
Ширина воротника. От точки Л1 вниз откладывают 7 сантиметров, а затем вправо — 1 сантиметр и соединяют с точкой Л1.
Нижняя линия воротника. От точки 12 по пунктирной линии вниз откладывают 7 сантиметров. Нижнюю линию проводят от точки Л через точки 7 и 1.

Построение чертежа выкройки воротника № 3

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 23 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 5 сантиметров):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Линия пришива. От точки А вниз откладывают 3 сантиметра. От точки В влево откладывают 5 сантиметров. Намеченные точки соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. Затем от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 3, 1, 5. Мысик и нижняя линия воротника. От точки В вниз откладывают 8 сантиметров и соединяют ее с точкой 5. Линию DC делят пополам и точку деления соединяют с точкой 8.

Построение чертежа выкройки воротника № 4

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 8 сантиметрам.
Линия пришива. От точки С вниз откладывают 5 сантиметров. Точки D и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку 1,5 к точке 5.
Нижняя линия воротника. От точки В линию АВ удлиняют вправо на 7 сантиметров. Затем от точки 5 проводят линию через точку 7, удлиняя ее вверх на 1 сантиметр. Точку 1 соединяют с точкой В.

Построение чертежа выкройки воротника № 5 — стойки

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника-стойки. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника-стойки. Линии прямоугольника AD и ВС равны 4 сантиметрам.
Линия пришива. Линию DC делят пополам. От точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5, удлиняя ее за линию ВС на 0,5 сантиметра.
Верхняя линия стойки. От точки 0,5 через точку В проводят линию длиной 4 сантиметра. Линию АВ делят пополам. Верхнюю линию стойки проводят через точку А, точку деления линии АВ к точке 4.

Построение чертежа выкройки воротника № 6 стойки с отворотом

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 4 сантиметрам.
Линия пришива. Линию DC делят пополам. Затем от точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5, удлиняя ее за линию ВС на 0,5 сантиметра.
Отворот. От точки В влево откладывают 10 сантиметров. Затем от точки 0,5 через точку В проводят линию произвольной длины, на ней от точки 0,5 вверх откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 10. Затем от точки 0,5 вверх откладывают 12 сантиметров. Намеченную точку соединяют с точкой 10 пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 10, 1, 12.

Построение чертежа выкройки воротника № 7

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 30 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 12 сантиметров для всех размеров):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 13 сантиметрам.
Линия пришива. От точки А вниз откладывают 5 сантиметров. Точки 5 и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 5, 1, В.
Нижняя линия воротника. Точки D и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 3 сантиметра. Нижнюю линию проводят через точки D, 3, В.

Построение чертежа выкройки воротника № 8

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина прямоугольника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 26 сантиметрам.
Длина прямоугольника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 42 сантиметрам.
Ширина воротника. От точки В вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку К.
Линия пришива. От точки D вправо откладывают 4 сантиметра и ставят точку K1. Точки К и К1 соединяют пунктирной линией и делят ее на четыре равные части. От верхней и средней точек деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладывают по 5 сантиметров, а от нижней — 3 сантиметра. Линию пришива проводят через точки К, 5, 5, 3, K1.
Нижняя линия воротника. От точки А вниз откладывают 14 сантиметров и ставят точку К2, от которой вниз откладывают 7 сантиметров и ставят точку К3. От точки А, разделяя угол пополам, откладывают 10 сантиметров. От точки К2 вправо откладывают 1 сантиметр и ставят точку K4. Отточки K4 вправо откладывают 5 сантиметров, от этой точки вниз — 3 сантиметра и ставят точку К5. Линию проводят через точки В, 10, K4, K5. Затем точки K5 и К3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Точки K3 и K1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 0,5 сантиметра. Нижнюю линию продолжают вести через точки К5, 1, К3, 0,5, K1.

Построение чертежа выкройки воротника № 9

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 19 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 1 сантиметр):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 14 сантиметрам.
Линия пришива. От точки D вверх откладывают 5 сантиметров, а от точки С влево 1 сантиметр. Точки 5 и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 5, 1 и 1.
Линия мысика. Точки В и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Линию мысика проводят через точки В, 1, 1.
Нижняя линия воротника. От точки А вниз откладывают 4 сантиметра. Точки 4 и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Нижнюю линию проводят через точки 4, 1, В.

Построение чертежа выкройки воротника № 10

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 8 сантиметрам.
Линия пришива. От точки В вверх откладывают 3 сантиметра и затем влево — 0,5 сантиметра. Точку А соединяют с точкой 0,5 вогнутой линией.
Нижняя линия. От точки С вверх откладывают 1 сантиметр, затем вправо — 3 сантиметра и вверх 1 сантиметр. Нижнюю линию проводят через точки D, 1, 1, В и 0,5.

Построение чертежа выкройки воротника № 11

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 2 сантиметра):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Стойка. От точки D вверх откладывают 4 сантиметра. От точки 4 вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой О. От точки О влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку О1. Линию DC делят пополам. Затем от точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра, линию проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5 и, удлинив ее за линию ВС на 0,5 сантиметра, ведут к точке О и далее вверх на 0,5 сантиметра и соединяют с точкой О1.
Отлетик. От точки А вниз откладывают 3 сантиметра. От точки В влево откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и О1 соединяют. Точки 2 и 3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 3,1, 2.

Самая читаемая статья за сегодня:  Что такое итальянский набор петель

Отделки к женским платьям

Защипки. Защипками называются мелкие складочки, которые строчат от края на расстоянии 0,1 сантиметра. Чем меньше захват ткани для защипки, тем лучше; на изделии защипки располагают по-разному, в зависимости от фасона: группами, в комбинации со складками шириной 0,5 и 1 сантиметр. Сначала застрачивают защипки на ткани (для блузы, платья), а затем уже выкраивают деталь по намеченному фасону. Защипки идут в долевом, поперечном или косом направлении.
Фестоны. Фестоны служат отделкой женских платьев и блузок. Отделывают ими воротники, манжеты, карманы. Форма фестона сначала делается на выкройке, а затем переносится на ткань.
На детали, предназначенные для отделки фестонами, накладывают подкладку, приметывают, затем приметывают выкройку с намеченными фестонами и все вместе строчат с изнанки по контуру фестонов. После этого по контуру отстроченных фестонов ткань срезают с оставлением на швы 0,5 сантиметра. В углах делают надсечки, швы расправляют на две стороны, выворачивают, отметывают, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно отглаживают, чтобы сохранить намеченную форму фестонов.
Воланы. Воланы и баски выкраивают в виде полукруга. Верхняя часть волана делается вогнутой, что дает фалды по линии низа, а низ чаще закругленным.
Края воланов или басок заделывают швом в край, пико или косой полоской.
Бейки. Бейки бывают одинарные и двойные. Для получения одинарных и двойных беек нарезают по косой ткани полоски, длина и ширина которых определяется по намеченному фасону. Одинарные бейки пришивают следующим образом: одну сторону бейки пристрачивают на машине, а другую сторону пришивают ручным способом потайным швом и приутюживают. Двойные бейки сначала складывают по ширине вдвое, прометывают, затем прострачивают, выворачивают, отглаживают и пришивают вручную потайным швом. Нижний край бейки не прикрепляют. Он остается отлетным.
Оборки. Оборки — это косая или поперечная полоска ткани. Ширина и длина оборки определяется по намеченному фасону. Край оборки заделывают различным способом: в закрутку на руках, пико или на машине прострачивают в край, обрезают лишнюю ткань от строчки, затем подгибают и вторично прострачивают на машине или же край окантовывают. Противоположную сторону оборки собирают на нитку в два ряда для равномерной сборки. К платью оборки пристрачивают на машине с изнанки, а затем отгибают и заглаживают или же встрачивают в складки или рельеф.
Рюш. Рюш — это отделка, изготовленная из полоски ткани, косой или поперечной, подшитой с краев пико, в закрутку или на машине. Рюш посредине собирают в сборку или закладывают в складку, затем приметывают к изделию и пришивают на машине или вручную потайным швом.
Вафли. Для обработки вафель на изделии намечают горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой. Точки пересечения линии скрепляют нитками через одно пересечение.
Канты. Кант рекомендуется выкраивать из полоски с косым направлением ткани. Канты бывают одинарные, двойные и тройные из разных цветов для отделки. В таких случаях один кант выкраивают шире другого в два раза. Заготовленную полоску для канта складывают вдвое на лицевую сторону, заметывают и заутюживают. Край, где будет вставляться кант, также подготавливают: сначала подгибают на 0,5 сантиметра, отметы-вают и заутюживают и только после этого приступают к выпуску канта с лицевой стороны.
Рулик. Рулик, так же как и кант, делается из косой полоски ткани. Ширина 2—2,5 сантиметра. Косую полоску прострачивают. Начало рулика строчат шире в виде воронки, чтобы удобнее было вывернуть, и лишний материал воронки вырезают, а на протяжении всей косой полоски материал оставляют для плотности и упругости рулика. Выворачивают рулик с помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к воронке и ушком внутрь продергивают рулик. Применяют рулик для петель, изготовления пуговиц и отделки изделия: выкладывают узоры на воротниках, карманах, манжетах и по низу юбки.
Буффы. Буффы применяют для отделки женских и детских платьев. Вместо вытачек на плече и талии делают буффы. На выкроенной детали изделия намечают линии в месте расположения буффов и определяют количество их рядов. Затем по намеченным линиям прострачивают на машине ослабленной строч-кой, затягивают нитку и после этого собирают ткань в буффы. Можно делать их также и вручную.
Рельефные швы. Рельефные швы применяют на жакетах, платьях-пальто, платьях из плотной ткани, чаще не отрезных по линии талии.
Обычно в такие рельефы убирают вытачки по плечу, а также по линии талии. Строчат рельеф от линии плеча до низа изделия с изнанки или с лицевой стороны. Отстрочку с лицевой стороны делают шелком в тон основной ткани.

Женские брюки

(Размер 48, рис. 101)

Для построения чертежа выкройки женских брюк (рис. 102) необходимо снять следующие мерки:

1. Длина брюк по боку. 100 сантиметров
2. Длина от талии до колена. 56 сантиметров
3. Полуокружность талии. 38 сантиметров
4. Полуокружность бедер. 50 сантиметров
5. Ширина брюк по низу. 22—24 сантиметра

Построение чертежа выкройки передней половинки брюк

Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А.
Длина брюк. От точки А вниз откладывают 100 сантиметров (длину брюк по мерке) и ставят точку Н, от которой проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Длина шага. От точки А вниз откладывают 28 сантиметров (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров):

От точки 28 проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Линия колена. От точки А вниз откладывают 56 сантиметров (длину по мерке) и ставят точку К, от которой проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина шага. От точки 28 вправо откладывают 31 сантиметр и ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

Линия банта. От точки Ш влево откладывают 5 сантиметров и ставят точку Ш1(1/10 полуокружности бедер по мерке):

Из точки Ш1 проводят вверх вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначают Т. От точки Ш1 вверх откладывают 5 сантиметров (расстояние, равное ШШ1). От точки Ш1, разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: Т, 5, 3 к точке Ш.
Линия заутюжки. Линию от точки 28 до точки Ш делят пополам и через точку деления проводят линию вверх до пересечения с горизонтальной линией, точку пересечения обозначают Т1. Точку пересечения с нижней горизонтальной линией обозначают Н1.
Линия талии. От точки Т влево откладывают 24 сантиметра и ставят точку Т2 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

От точки Т2 вверх откладывают 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 1,5 и Т1 соединяют.
Линия низа. От точки Н1 вправо и влево откладывают по 10 сантиметров (1/2 ширины брюк по мерке минус 1 сантиметр для всех размеров):

Линия низа проходит через точки 10.
Линия бокового шва. От точки А вниз откладывают 18 сантиметров (для всех размеров). Линию бока проводят через точки: 1,5, Т2, 18, 28 к точке 10. Пересечение с линией, идущей от точки К, обозначают К1.
Линия шагового шва. Точки Ш и 10 (линия низа) соединяют, пересечение с горизонтальной линией от точки К обозначают К2. Расстояние ШК2, делят пополам и от точки деления влево под прямым углом к линии ШК2. откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: Ш, 0,5, К2.
Вытачки или мягкие складочки на линии талии. От точки Т1 вправо откладывают 3 сантиметра (глубину вытачки). От точки Т1 влево откладывают 4 сантиметра (для всех размеров) и от точки 4 влево откладывают 2 сантиметра (глубину вытачки).
Из точек 2, 4, Т1, 3 проводят вниз линии произвольной длины.
Прибавка на подгиб по низу брюк — 5 сантиметров.

Построение чертежа выкройки задней половинки брюк

Вычерчивают переднюю половинку брюк с обозначением исходных точек, необходимых для построения чертежа выкройки задней половинки брюк. Вытачки на линии талии переда вычерчивать не следует.
Линия шага. От точки Ш вправо откладывают 7,5 сантиметpa (1/10 полуокружности бедер по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

Расстояние от точки Ш до точки 7,5 делят пополам и от точки деления вниз под прямым углом откладывают 1 сантиметр (для всех размеров).
Линия шагового шва. От точки К2 вправо откладывают 4 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 (линия низа) вправо откладывают 2 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: 7,5, 4 и 2. Расстояние от точки 7,5 до точки 4 делят пополам и от точки деления влево под прямым углом к проведенной линии откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линия проходит от точки 7,5 через точки 0,5 и 4.
Линия сидения. Расстояние от точки Т до точки Т1 делят пополам и точку деления обозначают Т2. Точки Ш1Т2 соединяют наклонной линией, которую делят пополам, обозначая точку деления С. От этой точки вправо под прямым углом к линии Т2Ш1 откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки Ш1 вверх откладывают 5 сантиметров (1/10 полуокружности бедер по мерке):

От точки Т2, вверх откладывают 4—5 сантиметров. Линию сидения проводят от точки 7,5 через точки 1, Ш, 5, 0,5, Т2 к точке 4—5. Из точки С под прямым углом к линии Т2Ш1 проводят влево линию длиной 29 сантиметров (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

Линия талии. От точки Т2 влево через точку А откладывают 25 сантиметров и ставят точку Т3 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

От точки Т3 вверх откладывают 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 1,5 и 4 — 5 соединяют.
Линия бокового шва. От точки К1 влево откладывают 3 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 влево откладывают 2 сантиметра (для всех размеров). Линию бокового шва проводят от точки 1,5 через точки: Т3, 29, 3 к точке 2 (линия низа).
Вытачки на линии талии. Линию талии от точки 1,5 до точки 4 — 5 делят на три равные части и точки деления обозначают Т4 и Т5. Затем из этих точек откладывают вниз под прямым углом к линии талии по 9 сантиметров. От точки Т4 вправо и влево откладывают по 1 сантиметру, а от точки Т5— по 2 сантиметра (для всех размеров) и эти точки соединяют с точками 9.
Линия низа. Линия низа проходит от точки 2 до точки 2. Прибавка на подгиб (для всех размеров) 5 сантиметров.

Выкройка классического женского жакета

Еще несколько лет назад классические жакеты предпочитали носить женщины средней возрастной группы. Но в последние годы дизайнеры предлагают свежую современную трактовку этого вида одежды и настоятельно рекомендуют жакеты девушкам и женщинам всех возрастов и комплекций.

Сегодня жакеты носят с классическими брюками и со строгой юбкой-карандаш, с джинсами и шортами, с легкими платьями в пол и кожаными мини-юбками.

Готовая выкройка женского жакета полуприлегающего силуэта с воротником и лацканами, с втачными рукавами полной длины.

Застежка на одну пуговицу.

Карманы прорезные с клапанами.

Полочка с рельефами, идущими от проймы до низа изделия и с вытачками — от центра груди до низа изделия.

Спинка со средним швом и также, как на полочке, имеются рельефы, проходящие от проймы до низа изделия.

По краю воротника, лацканов, бортов, клапанов и по низу изделия проложена отделочная строчка.

Выкройка рассчитана на подплечники.

Жакет может быть на подкладке и без нее. Если вы не уверены в своих силах относительно обработки карманов, можно пришить только клапана. Внешний вид изделия от этого ничуть не пострадает.

Обхват груди 84 88 92см

Обхват талии 66 70 74см

Обхват бедер 90 94 98см

Больше готовых выкроек жакетов, в том числе и для полных >>>

Как получить выкройку без скачивания смотрим здесь >>>

Как подготовить выкройку к раскрою мы пишем в каждой статье. Для тех, кто первый раз посетил наш сайт, напомню коротко: скачиваете файл, распечатываете на обычном принтере, склеиваете, вырезаете свой размер и выкройка готова. В более ранних статьях есть очень подробные рекомендации на этот счет.

Обязательно проверьте соответствие масштаба. На распечатанном листе с изображенным квадратом 10х10 см стороны 10 см должны соответствовать именно 10-ти сантиметрам. Для этого в настройках принтера установите масштаб печати документа 100% (без масштабирования).

Выкройка жакета дана без припусков на швы.

Рекомендуемые припуски на швы: на стачные швы 1-1,5 см, на обтачные швы 0,7 см, на подгибку низа рукава и низа изделия 4 см.

ДЕТАЛИ КРОЯ

Спинка 2 детали

Полочка 2 детали

Бочок переда 2 детали

Бочок спинки 2 детали

Верхняя часть рукава – 2 детали

Нижняя (локтевая) часть рукава – 2 детали

Подборт – 2 детали

Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Верхний воротник — 1 деталь

Нижний воротник — 1 деталь

Клапан – 2 детали

  • Мешковина кармана — 4 детали
  • Примечание: Верхний и нижний воротники кроятся по одному лекалу. Верхний воротник по внешнему срезу (отлету) должен быть на несколько миллиметров больше нижнего. Чем толще ткань, тем больше эта разница. То же касается и лацканов.

    Если вы будете шить жакет на подкладке, кроится она по основным деталям. При раскрое подкладки переда вычесть ширину подборта, а при раскрое подкладки спинки – ширину обтачки горловины.

    Больше готовых выкроек здесь:

    ПОШИВ ЖАКЕТА

    Рекомендации по пошиву: Полочку, подборта, воротник, клапана и припуски на подгибку низа рукавов и самого жакета продублировать клеевой прокладкой.

    Плечевой срез спинки во время стачивания с полочкой припосадить, а затем сутюжить.

    Как сделать точную выкройку-основу

    После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

    Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

    Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

    Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

    Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

    Дст (длина спины до талии) – 41

    Шсп (ширина спины) – 35

    Дпт (длина переда до талии)– 43,5

    ВГ (высота груди) – 26,5

    ЦГ (цент груди) – 18

    Вгк (высота груди косая) – 24

    ШГ (ширина груди) – 37

    Гп (глубина проймы) – 20

    Необходимые предварительные расчеты.

    Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

    Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

    ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

    По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

    Перед: 25,5 + 0,5 = 26

    Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

    Расчет вытачек на линии талии.

    Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

    Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

    (96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

    12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

    3 см — величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

    Расчет линии бедер.

    К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

    Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

    В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

    52 — 51 = 1 : 2 = 0,5

    Строим сетку — основные линии выкройки-основы.

    Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

    От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

    Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

    Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

    От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

    Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

    Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

    Построение выкройки переда.

    От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина — половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

    От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

    На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

    Строим верх переда.

    От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

    Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

    Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

    82 – 84 см – 6,5 см

    88 – 90 см – 7,5 см

    95 — 96 см – 8,5 см

    104 – 105 см – 11 см

    110 – 112 см – 12,5 см

    122 – 125 см – 15 см

    Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

    От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 — 2 см:

    (18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

    От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

    Рисуем нагрудную вытачку.

    Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

    Линии ширины груди и плеча.

    Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

    Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

    Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

    Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

    После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

    Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

    Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

    Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

    Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

    Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

    От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

    Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

    Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

    На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

    Линия ширины спины.

    Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

    (35 + 2) : 2 = 18,5 см

    Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

    Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

    На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

    Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

    Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

    Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

    Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

    Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

    При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

    Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

    Моделируем юбки с драпировками.

    Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее.

    Как построить точную выкройку юбки.

    При помощи этого метода вы легко, быстро и точно построите выкройку-основу прямой юбки 44-64 размеров. На основании созданной выкройки прямой юбки, вы можете моделировать любой фасон юбок. Читать далее.

    Моделируем и шьем сами.

    Этот раздел сайта для тех, хотел бы научиться самостоятельно делать выкройки, моделировать и шить сложные модели платьев, жакетов, юбок и брюк. Читать далее.

    Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

    Построение выкройки женского жакета

    Жакет строгой формы, однобортный с открытым отложным воротником, из костюмной ткани толщиной 1 мм. Мерки 46-го размера.

    Прибавки на свободное облегание по линии полуобхвата талии и бедер равны прибавке по полуобхвату груди: Пт3 = Пб3 = Пг3 = 3,5 см; Пспр — 2 см; Пдтс = 1,5 см; Пшр = 0,5 см; Пвр = 0,5 см; Пгор = 0,5 см; Пшпл = 0,5 см; Пр = 1 см.

    Длина изделия АН = Диз + Пдтс = 70 + 1,5 = 71,5 см.

    Высота линии груди

    Длина талии спинки АТ = Дтс + Пдтс = 38 + 1,5 = 39,5 см.

    Высота линии бедер TБ = Bб = 18 см.

    Скос средней линии спинки ТТ1 = 1,5 см.

    Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г1Г2 = Сг2 + Пг3 = 48 + 3,5 = 51,5 см.

    Пола жакета строгого покроя в изготовлении требует большой влажно-тепловой обработки, поэтому при раскрое в ширине полы по линии полузаноса надо припустить дополнительно 1 см на сутюжку.

    Линия вершины горловины (высота корпуса)

    ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ (рис. 91,а)

    Прогиб в талии на середине линии спинки T1T11 = 1,5 см. Среднюю линию спинки вычертить плавной линией, соединив точки А, а, Г1, Т11, Б1, H1.

    Длина ростка Аа2 = Аа1 + 1,5 = 6,5 + 1,5 = 8 см.

    Рис. 91. Чертеж жакета классического покроя

    Расширение плечевого среза ПП1 = 2,5 см. Длина плечевого среза на чертеже a2П1 = 17 см. П1П2 = 0,5 см.

    Раствор плечевой вытачки спинки nn1 = a2П1 — Шпл + Пшпл = l7 — 13,5 + 0,5 = 3 см, из них 0,5 см оставить на сутюжку среза.

    Вспомогательная точка контура проймы П3П’3 = 0,5 см. Контур проймы оформить, как показано на чертеже.

    Из точки Г7 опустить перпендикуляр и на пересечении линии талии и бедер поставить точки Т3 и Б3. Точки Т3, Б3 поднять на 1 см, поставить соответственно точки Т7, Б7.

    Сумма растворов вытачек на талии = (Сг2 + Пг3 + Пг4) — (Ст + Пт3) — Т1Т11 = (48 + 3,5 + 2) — (38 + 3,5) — 1,5 = 10,5 см.

    Вершина бокового среза Г3П6 = 5 см.

    Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии груди минус 2 см: Т1Т4 = Г1Г3 — 2 = 18,7 — 2 = 16,7 см.

    Ширина спинки по линии бедер равна ширине спинки по линии груди: Б1Б4 = Г1Г3 = 18,7 см.

    Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер плюс 1 см: H1H4 = Б1Б4 + 1 = 18,7 + 1 = 19,7 см. Линию бокового среза спинки вычертить плавными линиями через точки П’3, Г3, Т4, Б4, Н4.

    ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ (рис. 91,б)

    Длина талии по средней линии полы А2Т5 = Дтп — Аа2 + Пдтс + Пр = 51 — 8 + 1,5 + 1 = 45,5 см.

    Центр груди Г2Ц = Цг + 0,5 = 9,5 + 0,5 = 10 см.

    Высота грудных желез BB1 = Вг — Аа2 = 33,5 — 8 = 25,5 см.

    Вершина проймы полы ДД1 = 4,5 см.

    Длина плечевого среза от горловины до первой линии вытачки

    Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д1В4 = Шпл + Пшпл — вВ3 = 13,5 + 0,5 — 5 = 9 см.

    Ширина полы по линии груди равна ширине изделия по линии груди минус ширина спинки: Г2Г8 = (Сг2 + Пг3 + Пг4) — Г1Г3 = (48 + 3,5 + 2) — 16,7 = 36,8 см.

    Ширина полы по линии бедер равна ширине изделия по линии бедер минус ширина спинки по линии бедер: Б2Б8 = (Сб + Пб) — Б1Б4 = (53 + 3,5) — 18,7 = 37,8 см. Н2Н8 = Б2Б8.

    ПОСТРОЕНИЕ ОТРЕЗНОГО БОЧКА

    Вершина бокового среза на спинке Г8П6 = Г3П6 = 5 см.

    Ширина бочка по линии груди равна ширине проймы плюс 4 см: Г8Г9 = Г3Г4 + 4 = 12 + 4 = 16 см.

    Ширина бочка по линии талии равна ширине бочка по линии груди минус 3-4 см: Т8Т10 = Г8Г9 — 3 = 16 — 3 = 13 см.

    Ширина бочка по линии бедер равна ширине бочка по линии груди плюс 2-3 см: Б8Б6 = Г8Г9 + 2 = 16 + 2 = 18 см.

    Ширина бочка по линии низа равна ширине бочка по линии бедер плюс 1 см: Н8Н6 = Б8Б6 + 1 = 18 + 1 = 19 см.

    Раствор передней вытачки на талии Т9Т6 = 3-4 см. Оформить линии боковых срезов отрезного бочка и полы согласно полученным расчетным размерам.

    Построение бокового кармана аналогично построению карманов на предыдущих чертежах.

    Основные конструктивные точки построения воротника: ве1 = 2 см; ве2 = Аа2 + 3 = 11 см; е2е3 = 5 см; е3е4 = 8-10 см.

    На чертеже длина проймы для втачивания рукава Дпр = 48 см.

    ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА К ЖАКЕТУ (рис. 91,в)

    Мерки,в см: Дпр = 47; Друк = 33/58; Оп = 29; Шрук внизу = 15. Прибавки: Поп = 11 см; Н = 0,11 см.

    Рассчитать и построить чертеж двухшовного рукава к жакету аналогично построению рукава пальто и внести изменения в конструктивные линии рукава, заканчивающегося шлицей.

    Ширина рукава внизу H2H3 = Шрук внизу = 15 см.

    Локтевой срез нижней половинки. Из точки Н3 вверх отложить 8-10 см и поставить точку Н5. Расширение рукава внизу на шлицу Н3Н7 = 2 — 2,5 см. Точки С6, Л5, Н5, Н7 соединить плавной линией.

    Локтевой срез верхней половинки. Точки С8, Л7, Н5, Н7 соединить плавной линией.

    Выкройки жакетов

    Выкройка плаща с оригинальным низом
    Выкройки жакетов

    Лёгкий плащ, размер 40-46.

    Рост-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    40-80-60-86
    42-84-64-90
    44-88-68-94
    46-92-72-98

    Инструкция как сшить: есть.

    Жакет без воротника большого размера
    Выкройки жакетов

    Прямой жакет без воротника и застёжки
    размер 50-56

    Рост-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    50-100-80-106
    52-104-84-110
    54-108-88-114
    56-112-92-118

    Инструкция как сшить: есть

    Куртка с накладными карманами
    Выкройки жакетов

    Куртка с накладными карманами с клапанами.

    размер 44-54
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100-82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116

    Инструкция как сшить: есть.

    Куртка без рукавов
    Выкройки жакетов

    Куртка-безрукавка на подкладке.

    размер 44-54
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100-82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116

    Инструкция как сшить: есть

    Жакет с короткими рукавами и планками
    Выкройки жакетов

    Жакет с короткими рукавами
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100-82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116
    Инструкция как сшить: есть.

    Болеро из трикотажа с удлинённым рукавом
    Выкройки жакетов

    Болеро с удлинённым рукавом
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100-82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116
    Инструкция как сшить: есть.

    Жакет с поясом и капюшоном большого размера
    Выкройки жакетов

    Жакет из тонкой ткани без застёжки с запахом и капюшоном
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    48-96-78-102
    50-100- 82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116
    56-116-98-122
    58-122-104-128
    Инструкция как сшить: есть

    Асимметричный жакет для полных
    Выкройки жакетов

    Асимметричный жакет с рукавами 3/4
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    50-100- 82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116
    56-116-98-122
    58-122-104-128
    60-128-110-134
    Инструкция как сшить: есть

    Выкройка классического прилегающего жакета
    Выкройки жакетов

    Жакет классический прилегающего силуэта
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-64-92
    46-92-68-96
    48-96-72-100
    50-100-76-104
    Инструкция как сшить: есть

    Выкройка двубортной куртки
    Выкройки жакетов

    Куртка спортивного покроя с воротником стойкой, поясом по линии талии и двубортной застёжкой
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    46-92-68-96
    48-96-72-100
    50-100-76-104
    52-104-80-108
    Инструкция как сшить: есть

    Меховой жакет
    Выкройки жакетов

    Жакет из искусственного меха
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-64-92
    46-92-68-96
    48-96-72-100
    50-100-76-104
    Инструкция как сшить: есть

    Болеро с отделкой из трикотажа
    Выкройки жакетов

    Жакет-болеро с застёжкой на две петли и пуговицы
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    46-92-68-96
    48-96-72-100
    50-100-76-104
    52-104-80-108
    Инструкция как сшить: есть.

    Жакет с короткими рукавами с манжетами
    Выкройки жакетов

    Жакет с короткими рукавами
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100- 82-106
    52-104-86-110
    54-110-92-116
    Инструкция как сшить: есть

    Жакет с запахом и манжетами на рукавах
    Выкройки жакетов

    Жакет с запахом
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100- 82-106
    52-104-86-110
    Инструкция как сшить: есть.

    Джемпер с запахом с поясом
    Выкройки жакетов

    Джемпер с запахом
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-70-94
    46-92-74-98
    48-96-78-102
    50-100- 82-106
    52-104-86-110
    Инструкция как сшить: есть

    Жакет с высоким воротником из контрастной ткани
    Выкройки жакетов

    Оригинальный жакет с высоким воротником
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100- 84-107
    52-104-88-110
    54-110-94,5-115
    Инструкция как сшить: есть

    Жакет с асимметричной застёжкой
    Выкройки жакетов

    Удлинённый жакет с асимметричной застёжкой
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100- 84-107
    52-104-88-110
    54-110-94,5-115
    Инструкция как сшить: есть

    Выкройка куртки с карманами-портфелями
    Выкройки жакетов

    Спортивный жакет-куртка с застёжкой молнией и карманами-портфелями
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100- 84-107
    52-104-88-110
    Инструкция как сшить: есть

    Жакет с воротником со шнуром
    Выкройки жакетов

    Жакет с оригинальными рукавами и воротником
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100-84-107
    52-104-88-110
    54-110-94,5-115
    Инструкция как сшить: есть

    Выкройка куртки с карманами
    Выкройки жакетов

    Куртка с накладными карманами и отворачивающимися манжетами
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100-84-107
    52-104-88-110
    Инструкция как сшить: есть.

    Жакет с тесьмой на рукавах и карманах
    Выкройки жакетов

    Удлинённый жакет
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100-84-107
    52-104-88-110
    54-110-94,5-115
    Инструкция как сшить: есть

    Длинный жакет в стиле милитари
    Выкройки жакетов

    Длинный жакет в стиле милитари с накладными карманами
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100-84-107
    52-104-88-110
    Инструкция как сшить: есть

    Жакет с горловиной Кармен
    Выкройки жакетов

    Жакет на пуговицах с горловиной а-ля Кармен
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100-84-107
    52-104-88-110
    54-110-94,5-115
    Инструкция как сшить: есть

    Джемпер с вырезом Кармен и шлицами на рукавах
    Выкройки жакетов

    Джемпер с регулируемым вырезом в стиле Кармен и рукавами со шлицами
    Размер-обхват груди-обхват талии-обхват бёдер
    42-84-68-95
    44-88-72-98
    46-92-76-101
    48-96-80-104
    50-100-84-107
    52-104-88-110
    54-110-94,5-115
    Инструкция как сшить: есть

    Добавить комментарий